Купольная крыша

Устройство стропильного каркаса

Стропильная система – основа крыши, ее скелет, который придает ей необходимую форму, жесткость, позволяет выдерживать и распределять значительный нагрузки. При монтаже конусовидных кровель чаще всего применяется наслонный тип каркаса.

При этом стропильные ноги опираются одним концом на мауэрлат, положенный на верхний пояс стены, а вторым – на стойку, вертикальную опору. Стропильный каркас кровель с формой конуса состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат. Месте, где будет установлен стропильный каркас укладывают кольцевой мауэрлат, который равномерно распределит вес крыши. С этой целью в нижней части стропильного каркаса к мауэрлату или опорному брусу по периметру полукруглой стены крепятся стропила.
2. Стяжки. Дополнительную прочность конструктивному узлу придают с помощью стяжек. Для этого выполняют монтаж креста, который стягивает между собой противоположные стороны мауэрлата.
3. Стойка. По центру креста устанавливается вертикальная стойка, в которую врезают верхние части стропил.
4. Стропила. Стропила своей частью, что обеспечивает прочность крепления, соединяются в верхней точке крыши, образуя коньковый узел. А нижней частью ноги они крепятся к мауэрлату.
5. Обрешетка. Перпендикулярно стропильным ногам фиксируется обрешетка. Изготовьте ее из реек или чего-то другого и прикрутите к стропилам саморезами. Выбор шага между рейками объясняется выбором материала и необходимым расстоянием для его крепления.

Самонесущая кровля

Расчет материала для перекрытия конусообразной кровли

Конусная купольная кровля

Конусная купольная кровля может быть изготовлена, как над всей площадью загородного дома, при условии, что его периметр круглой формы, так и являться частью двухскатной кровли. В конструкции конусной кровли используются только ровные стропила. В основном в качестве их применяют деревянный брус с сечением 50х100 или 40х150 мм.

Конусная купольная крыша.

Работа начинается с составления проекта и здесь существует такой нюанс. Несмотря на то, что кровля конусная, она, прежде всего, имеет куполообразную форму, то есть, у нее отсутствуют начало, конёк, фронтон и прочие элементы присущие двухскатным крышам. Это всё позволяет практически не накапливаться снегу в зимний период. Вот тут-то и кроется для незнающих людей подвох. Решив, что нагрузка на кровлю будет незначительная, её высоту делают небольшой, Все дело в том, что от высоты пика – самой высокой подкровельной точки, напрямую зависит конструкция упоров и распоров для стропил. Рассмотрим два варианта.

Случай, когда чердачное помещение не будет использоваться

Если чердак не планируется использовать, то в высоком конусе кровли нет смысла. Минимальный допустимый уклон стропил не должен быть меньше 15 см на 1 погонный метр. Нижние концы стропил монтируются к мауэрлату с выпуском для дальнейшей обшивки свеса. Верхние концы стропил соединяют между собой при помощи спиц или саморезов.

При большой площади крыши, учитывая что уклон кровли незначительный, то для того чтобы стропила со временем не провисали под весом всей конструкции, примерно на середине их длинны монтируют вертикальные упоры. Низ вертикального упора монтируется к балке потолочного перекрытия или просто опирается на металлическую лапу, в случае монолитного перекрытия.

Случай, когда планируется использовать чердачное помещение

В этом случае нижние концы стропил закрепляют аналогично к мауэрлату с наружным выпуском. Однако угол уклона стропил по отношению к мауэрлату может составлять 70-75°. В верхней части стропила связывают между собой длинными саморезами, а после этого по кругу всей кровли по стропилам набивается обрешеточная доска с последующим кровельным настилом.

Соединение стропил и перемычек с использованием металлических конструкций.

Как видно из второго примера, если задан слишком большой наклон стропил, то основная нагрузка уже будет приходиться не на середину стропил, а на самую верхнюю их точку соединения. То есть, установка подпоров здесь уже не требуется. Однако, чтобы “не гуляла” верхняя точка соединения всех стропил, их пары связывают между собой распорной перемычкой из бруса 50х100 мм. Например, в конструкции используется всего 12 стропил, следовательно, пар получается всего 6 – это каждые две противоположные стропилы.

Особенности монтажа

Соединение верхней части стропил В роли стропил применяются балки из клееных брусьев (изогнутых или прямых, в зависимости от конструкции). Все используемые деревянные стройматериалы должны быть обработаны антисептическими, антипиреновыми и противогнилостными составами.

Если работы проводятся в деревянном доме, можно обойтись без укладки мауэрлата. В остальных случаях он необходим. Крепят его поверх изоляции из рубероида. Размеры используемого бруса даются в проекте. Фиксация производится с помощью анкеров. Затем производят монтаж опорной стойки. Стропила ставят с шагом 0,5-0,9 м. Соединяют их с основанием и прогоном стойки посредством строительных уголков.

Кровельный пирог можно сделать теплым или холодным. Не следует забывать о гидроизоляционной прослойке.

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
• Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
• Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
• Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Достоинства и недостатки деревянных стропил

Впрочем, никаких особенных сложностей работа с деревом и монтаж деревянных стропил не представляет. Кроме этого есть и другие преимущества использования дерева, как материала для стропил:

• невысокая стоимость древесины;
• повсеместная доступность;
• сравнительно небольшой вес, упрощающий монтаж;
• нет необходимости в привлечении тяжелой строительной техники;
• универсальность, возможность применения на зданиях из любого материала, причем, независимо от несущей способности фундамента.

Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже необходимо знать «в лицо» перед началом строительства:

• необходимость в обработке защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающих его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
• применение деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендовано использовать металл или железобетон;
• несколько сниженный срок эксплуатации, по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

Таким образом, все недостатки являются, скорее, особенностями, чем реальными негативными сторонами. Этим и объясняется столь широкое распространение деревянных стропил в частном домостроительстве.

«Луковичный» купол

Идеальным материалом кровли для полукруглой крыши является гибкая черепица.

Эта стоит несколько особняком, т.к. дом с таким видом кровли сегодня вряд ли встретишь, а вот для православных храмов подобная конструкция уже давно стала своеобразной визитной карточкой в мире архитектуры. Однако, еще несколько столетий назад такую крышу имели и царские хоромы и жилые боярские терема. Причина, по которой власть имущие строили дом с крышей именно такой конструкции, банальна — все та же практичность и лишь отчасти — намек на близость к храму и богу.

Для небольших куполов, диаметром не более 3-х метров, в качестве материала для стропил используют дерево. Стропильные ноги луковичного купола имеют свою специфику, — особую форму, которая называется «журавец». Это наклонная стропильная система, в которой «журавцам», опирающимся на центральный столб, дополнительную жесткость придают разного рода распорки, подкосы, устанавливаемые там, где предполагается наибольшая нагрузка. Чтобы вырезать «журавцы», применяют специальные лекала из дерева. Для больших куполов, диаметром более 3-х метров необходим металлический каркас. В качестве обрешетки используют полоски из металла.

По сей день купольная крыша все еще непривычна взгляду. Тем не менее, практичность этого вида конструкции, ее необычность и привлекательность наверняка найдут еще много поклонников среди домовладельцев.

Несмотря на то, что круглая форма крыши является несколько необычной для строительства зданий, в современной архитектуре можно найти множество примеров округлых конструкций. В данной статье мы расскажем, как сделать круглую крышу различных видов, и в чем основные отличия между ними.

Необычная на первый взгляд круглая крыша привлекает внимание в первую очередь совершенством форм, без острых углов и асимметрии. Зачастую такие конструкции можно встретить на зданиях религиозного назначения. При сооружении частных жилых домов круглая крыша делается довольно редко

В некоторых случаях она является составляющим элементом конструкции и придает архитектурному сооружению индивидуальность. Как правило, такие крыши возводятся над декоративными верандами, беседками или башенками

При сооружении частных жилых домов круглая крыша делается довольно редко. В некоторых случаях она является составляющим элементом конструкции и придает архитектурному сооружению индивидуальность. Как правило, такие крыши возводятся над декоративными верандами, беседками или башенками.

Стоит отметить, что округлая форма позволяет кровле не бояться порывистых ветров и обильных снегопадов. К тому же, подкровельное пространство можно использовать максимально рационально. Различают коническую, купольную и «луковичную» разновидность крыши.

Устройство стропильного каркаса

Стропильная система – основа крыши, ее скелет, который придает ей необходимую форму, жесткость, позволяет выдерживать и распределять значительный нагрузки. При монтаже конусовидных кровель чаще всего применяется наслонный тип каркаса.

При этом стропильные ноги опираются одним концом на мауэрлат, положенный на верхний пояс стены, а вторым – на стойку, вертикальную опору. Стропильный каркас кровель с формой конуса состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат. Месте, где будет установлен стропильный каркас укладывают кольцевой мауэрлат, который равномерно распределит вес крыши. С этой целью в нижней части стропильного каркаса к мауэрлату или опорному брусу по периметру полукруглой стены крепятся стропила.
2. Стяжки. Дополнительную прочность конструктивному узлу придают с помощью стяжек. Для этого выполняют монтаж креста, который стягивает между собой противоположные стороны мауэрлата.
3. Стойка. По центру креста устанавливается вертикальная стойка, в которую врезают верхние части стропил.
4. Стропила. Стропила своей частью, что обеспечивает прочность крепления, соединяются в верхней точке крыши, образуя коньковый узел. А нижней частью ноги они крепятся к мауэрлату.
5. Обрешетка. Перпендикулярно стропильным ногам фиксируется обрешетка. Изготовьте ее из реек или чего-то другого и прикрутите к стропилам саморезами. Выбор шага между рейками объясняется выбором материала и необходимым расстоянием для его крепления.

Желаете, чтобы ваш дом был похож на средневековый замок или дворец? Спроектируйте коническую крышу. Этот вариант делает здание сказочным и торжественным. Узнайте о секретах монтажа стропильной системы конической кровли и получите ценные советы от специалистов по ее ремонту.

Особенности монтажа кровельного покрытия (на примере многослойной гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS)

В качестве стропил в полусферических домах выступают балки из гнутоклееного конструкционного или ЛВЛ-бруса. Устройство вентиляционного зазора в купольной крыше ничем не отличается от его устройства в классической скатной кровле. Поверх стропил натягивают диффузионную мембрану и фиксируют ее брусками 50 × 50 мм, пропитанными антисептиком. После чего всю конструкцию обшивают треугольными листами фанеры ФСФ толщиной 15 мм.

С конструктивной точки зрения купольная крыша — это изогнутая поверхность, поэтому поверх фанеры укладывают сплошной самоклеящийся подкладочный ковер. В верхней части делают выходы для подкровельной вентиляции, а также при необходимости устраивают проходку для дымохода. После укладки ковра устанавливают карнизные планки. Завершив подготовительные работы, приступают к укладке черепицы.

Монтаж черепицы начинают с укладки стартовой полосы. Она должна отходить от перегиба карнизной планки на 1-2 см. Стартовую полосу из рядовой черепицы промазывают в местах наложения на карнизную планку битумной мастикой ФИКСЕР от ТЕХНОНИКОЛЬ. После чего прибивают на 12 гвоздей.

Второй и последующий ряды укладывают рядовой черепицей. Многослойную черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS крепят оцинкованными кровельными гвоздями. Правильное расположение гвоздей указано в инструкции по укладке и зависит от формы нарезки, причем каждый гвоздь должен пробить и гонт верхнего ряда, и нижележащий гонт. При монтаже черепицы каждый гонт крепится с помощью гвоздей, количество гвоздей зависит от угла наклона сферы и формы нарезки черепицы.

Основная работа при монтаже многослойной черепицы на куполе — это примерка и разметка. Каждый отрезок требует подрезки и корректировки угла перехода. Некоторые отрезки попадающие на перегибы кровли необходимо будет разрезать на несколько мелких участков, каждый из которых компенсирует искривление кровли.

Отметим, что процент отходов при аккуратном и бережном отношении к материалу относительно невелик (около 5%), а это значит, что многослойная черепица действительно является экономически выгодным вариантом для купольных крыш.

Что общего у разных видов круглых крыш?

Существует множество разновидностей подобной крыши. В это понятие может быть вложен разный смысл: колокольчатые, шлемообразные или комбинированные кровли.

Однако чаще всего встречаются конусообразные и купольные формы.

Все подвиды объединяет одно: сложность исполнения. Непростая конструкция предполагает определенные трудности в проектировании.

Монтаж без опыта подобных кровельных работ выполнить крайне тяжело. Лучше доверить расчеты и возведение крыши специалистам.

В частной застройке подобное устройство встречается редко, разве что для отдельных элементов – чаще всего различных башенок, на которых круглая крыша очень хорошо смотрится.

Гибкая пластиковая обрешетка

Обрешетка под черепицу, традиционно выполняе­мая из деревянных бру­сков квадратного сечения, нашиваемых поверх стро­пил, в данном случае не годилтся — уложить такие бруски с нужным изгибом, продиктованным формой конусной крыши, не получится : они попросту слома­ются. Поэтому есть другое решение — обре­шетка из гибких пластико­вых брусков. По несущей способности они не усту­пают деревянным такого же сечения, а гибкость по­лимерного материала позволяет придать им плавную дугообразность. Для дополнительной надежности пластиковые бруски уложите в два слоя, один поверх другого, и прикрутите к стропилам саморезами.

После чего настает очередь черепицы. И здесь конусообразная форма крыши опять побудит Вас искать адекватное решение, ведь снизу вверх от ряда к ряду ширина черепичин должна уменьшаться, при этом они должны иметь слегка искривленную форму, соответствующую изгибу конической крыши. К счастью, производитель черепицы предусмотрел и такие нестандартные случаи, включив в ряд выпускаемой продукции коническую черепицу ( например се­рия Altrot с благородным старинным оттенком). Просчитайте длину стропил, угол уклона и площадь кровли, и купите необ­ходимые кровельные эле­менты.

Укладка производится довольно традиционным для черепичной кровли способом: снизу вверх. Каждую последующая че­репичину укладывайте с нахлестом на боковую и нижележащую.

Однако в отличие от традиционной кровли с плоскими ската­ми черепичины от ряда к ряду уменьшаются по ши­рине, поэтому каждый по­следующий ряд состоит из все меньшего количества элементов, практически сходящих на нет в верх­ней точке кровли.

Итак пошаговая инструкция по строительству конической, (конкусной) крыши с круговой обрешеткой:

1. Часть фахверкового каркаса стала идеальной стропильной конструкцией с выносом скатов на 30 см

2. Поверх бетонного перекрытия укладывайте изогнутый брус-мауэрлат, к которому на небольшом расстоянии друг от друга закрепите стропила

3. Концы стропил заострите, чтобы плотнее сомкнуть их в верхней точке конической кровли. Крайний правый брус примыкает к стене дома

4. Верхние концы стропил с угловыми запилами уложите на полукруглую опору и скрепите металлическими уголками

5. Стропильная конструкция изнутри: стропила равномерно должны быть уложены на деревянный полукруг, закрепленный на вершине опорного столба

6. Один короткий, один длинный: для обрешетки используют продольные бруски двух размеров — длинные, лежащие точно поверху стропил, и короткие — расположенные посередине межстропильных промежутков

7. Рулонную гидроизоляцию уложите снизу вверх, тщательно разглаживая складки. Выполненные внахлест стыки тщательно проклейте

9. Перед укладкой черепицы закрепите медный водоотводный желоб, аккуратно спаянный из отдельных деталей

10. Держатели для желоба должны быть закреплены по центру стропил точно под спаянными стыками сегментов

11. Расстояние между горизонтальными рейками обрешетки из прочного гибкого пластика зависит от размеров черепицы

12. На этом этапе коническая крыша ротонды готова для покрытия. Черепицей будет отделана и односкатная кровля перестроенного гаража

13. Для удобства работы каждый элемент конической черепицы маркирован клеймом с номером своего ряда

14. При укладке первого ряда черепицу закрепите к прочной, долговечной и не подверженной гниению пластиковой обрешетке

15. Во 2-ом ряду ширина черепичин немного меньше, чем в первом, в третьем — меньше, чем во втором и так далее.

16. В 4 ряду из-за сужения конуса кровли как правило используются черепичины с двухволновым профилем

17. Каждая вторая волна черепичного профиля плавно заканчивается в четвертом ряду

18. С левого края кровли ряды замыкает не коническая, а обычная черепица стандартной конфигурации. элементы которой несколько выступают за край крыши, защищая от непогоды элементы фронтона

20. Примыкающий к ротонде скат кровли гаража покрывают черепицей той же марки, но прямой конфигурации

21. Порядок настила черепицы такой же, как и в случае с ротондой; элементы привинчивают к обрешетке саморезами

22. В месте примыкания кровли гаража к поверхности наружной стены гидроизоляционную ленту маскирует полоска жести, расположенная поверх черепичного покрытия.

Совет:

В местах примыкания кровли к поверхности наружной стены необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию. Для этого над линией соединения сплошной полосой проклеивают гидроизолирующую ленту высотой не менее 10 см.

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

• металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
• деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
• деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
• железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
• смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

• 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
• Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
• Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
• Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Соединение стропил в коньке

Другой важнейший узел стропильной фермы – узел крепления стропил в коньковой части. В частном домостроительстве для этих целей чаще всего применяют следующие варианты креплений:

• внахлест;
• встык;
• с помощью врубки вполдерева.

Крепление внахлест считается самым простым вариантом. Верхние края парных стропилин просто-напросто накладывают друг на друга. Затем в обоих торцах выполняют отверстие и фиксируют соединение шпилькой или болтом с гайкой.

Для соединения встык верхние торцы стропильных ног спиливают под углом для того, чтобы появилась возможность совместить спиленные поверхности. Крепление выполняется с помощью гвоздей, которые забивают в торец коньковой части через обе стропильные ноги. Чтобы дополнительно зафиксировать гвоздевое соединение, используют деревянные горизонтальные накладки или металлические пластины, которые накладывают поверх соединения с двух сторон фермы.

Соединение вполдерева предусматривает предварительное выпиливание на верхних концах стропилин выемок на половину толщины бруса. Это позволяет совместить стропилины в коньке, как детали конструктора, не увеличивая при этом толщину конькового узла (как происходит при соединении внахлест). После совмещения деталей, их фиксируют гвоздями, болтами или нагелями.

Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение «шип-паз». Оно не является популярным, так как требует большого профессионализма от плотника. Суть крепления в том, что в одной стропилине выполняется углубление-паз, а на другой вырезается шип. Шип и паз совмещают и скрепляют гвоздевым боем или нагелем.

Одно из возможных соединений стропилин в коньке (встык, через коньковый прогон) рассматривается в видео:

Достоинства

Архитектор, который будет заниматься разработкой проекта, должен учесть множество факторов:

• Полезная площадь строения.
• Рельеф той местности, где будет расположен дом.
• Сейсмические и климатические особенности региона.
• Пожелания того, что хочет такой дом насчет обустройства изнутри и прочее.

Важно! Такие проекты считаются индивидуальными, и они выйдет намного дороже, но зато при закупке материалов будет ощущаться экономия. Помимо уникальности есть еще много достоинств:

Помимо уникальности есть еще много достоинств:

1. Из-за того, что вес сферической конструкции меньше, чем у обычной прямоугольной конструкции, такие дома можно строить на облегченном фундаменте. По этой причине можно свободно делать свайный фундамент, несильно углубленный ленточный или цельную бетонную плиту. В любом случае не забывайте о том, что большая часть нагрузки будет приходиться именно на центр конструкции, поэтому в том месте фундамент должен быть усилен.
2. Круглые строения настолько надежны, что строители свободно дают от 50 лет гарантии. Каркасные постройки и вовсе могут быть использованы около 200 лет.
3. Для круглых домов редко проводят ремонтные работы, так как стены почти не трескаются, и с годами не меняется внешний вид.
4. Благодаря круглой форме строение легко переносить ветер, дождь, снег и даже землетрясение. Все дело в том, что парусность сферы как фигуры в разы меньше, чем у прямоугольника, и даже при сейсмической активности дом будет целым. Снег не налипает на круг, поэтому нет угрозы разрушения из-за снежных масс на кровле. Такие дома очень выгодно строить в сложных климатических условиях.
5. Если взять прямоугольный и сферический дом с одинаковой площадью, у второго пространство будет больше, так как нет углов, которые являются ворами полезного пространства.
6. В круглых постройках не протекает крыша, так как на ней попросту не могут скапливаться осадки.
7. Монтаж и сами строительные материалы обойдутся приблизительно на 1/5 дешевле, чем для прямоугольного дома с аналогичными параметрами, так как эта форма проще, чем прямоугольник.
8. Благодаря уникальному внутреннему пространству появляется идеальная конвекция, поэтому зимой будет тепло, а летом прохладно даже без кондиционера.
9. Внутри отсутствуют углы, и солнце будет равномерно прогревать криволинейные комнаты, а это уже существенная экономия на обогревании.
10. Монтаж дома можно без труда выполнить своими руками.
11. Можно сэкономить и на кровельном материале, так как почти не будет отходов (с круглой крыши всего 6%, тогда как с прямоугольной 16-17%).
12. Невероятная акустика и снижение уровня шума внутри на 30%.
13. Двери и окна можно сделать в любом месте.
14. Внутреннее пространство подойдет для любого современного стиля (хай-тек, эко, мимализм).

Плоская крыша

Наиболее простая и самая недорогая конструкция. Позволяет экономить материалы, проста в работе.

Особенности проектирования

Простота строения с плоской крышей предопределяет несложное проектирование. Использование современных высокотехнологичных материалов позволяет формировать многослойное качественное покрытие.

Благодаря технологии ее можно сделать надежной и прочной. Во всех случаях просчитывается, как организуется отвод снега и воды, прочистка дымохода и водоотвода. При проектировании предполагается минимальный угол уклона.

Угол уклона

Крыша не стопроцентно плоская, закладывается до 15-ти градусов уклона. Она может быть эксплуатируемой. Это значит, что на ней можно разместить цветник или пространство для отдыха.

Нередко проводится технологическая операция разуклонки. Она заключается в формировании не очень заметного рельефа, который обеспечит удаление воды.

Особенности монтажа

Монтаж несложен, проводится быстро. Часто материалом основы для крыши служит железобетон в виде плит. Работать на плоской поверхности удобно и легко.

Для выстилания нередко используют битумную мастику. Она наносится в виде слоя, который потом застывает. Применимы также другие кровельные материалы.

Достоинства и недостатки

• Простой недорогой вариант позволяет легко спроектировать и быстро обустроить кровлю.
• Применяются высокотехнологичные материалы.
• При необходимости делается разуклонка в виде рельефа.
• Можно использовать поверхность крыши по своему усмотрению — устроить мини-садик, оборудовать место для отдыха, поставить солнечную батарею. Некоторые умудряются построить бассейн на крыше.

Варианты проектирования

При проектировании учитывают задачи — крыша рассматривается как эксплуатируемая или нет.От этого зависит ее обустройство.

Для плоской кровли используются следующие материалы: традиционный шифер, деревянный брус, газобетон, СИП-панели, пеноблоки, битумная мастика и другие.

В эксплуатируемом варианте над плоской крышей можно надстроить веранду с верхним остеклением и подъемными окнами. Архитектурные стили, доступные для такого вида крыш – минимализм, хай-тек, возможны разные подходы.

Монтаж односкатной крыши для пристройки

Довольно часто нужно сделать пристройку к сооружению с односкатной кровлей.

Алгоритм выполнения действий следующий:

• Брус устанавливается после застилки гидроизоляционного слоя. Фиксация проводится через десять сантиметров;
• Выдалбливаются пазы в стене. В них будут заходить пятки. Глубина сто двадцать миллиметров, ширина – немного больше бруса, шаг – семьдесят сантиметров;
• Выполняется шаблонная заготовка для ног. На приставленной доске с обеих сторон отмечаются места для выполнения запилов глубиной десять сантиметров;
• Ноги выполняются согласно шаблонам и устанавливаются. Крепление проводится при помощи уголков;
• Доска примеряется для того чтобы определить точку вырубки под подкос соответствующего паза. Угол должен быть не меньше сорока пяти. Нижняя пятка упирается в поверхность стены на двадцать-тридцать сантиметров стены напротив;
• От верхнего паза по вертикали в любую сторону предстоит отступить порядка пяти сантиметров. Через каждые семьдесят сантиметров продалбливается паз;
• Линия спила должна составить по длине десять сантиметров у нижнего угла заготовки для подкоса;
• Делается установка в нижний паз для примерки заготовки. Верхний запил надо очертить;
• Схема выверяется. После чего предстоит установить все подкосные составляющие. Крепление проводится пластинами с зубцами;
• Карнизы сформировываются, для чего проводится установка кобылок на стенки с наклоном. Не стоит забывать про изоляцию от воды;
• Периметр обшивается доской (ветровой). Монтируется обрешетка.

В случае когда стены основного типа выполнены из бруса, работать проще и веселей. Особенно, если была применена канадская метода по сооружению каркасов. Кронштейны должны быть установлены под верхние пяточные части стропилин. Работа существенно упрощается, сроки сокращаются и процесс продвигается намного быстрее.