Как сделать кукушку на крыше своего дома: шаг за шагом

Советы и рекомендации

Все детали надстройки соединяют только гвоздями, применение саморезов допускается только при использовании металлических уголков, например, при соединении вертикальных стоек и стропильных балок. Делается это не ради экономии, любая каркасная конструкция, собранная на крыше из бруса и досок, подвергается сильным ударам от порывов ветра. Чем выше и мощнее кукушатник, тем сильнее его треплет ветер.

В подобных условиях использование саморезов означает, что доски и брус очень быстро покроются трещинами по месту установки крепежа, тогда как правильно забитый гвоздь не раскалывает материал по линии волокон. Разумеется, для строительства кукушки вместо сосновой древесины можно использовать вяз или даже дуб, но в этом случае стоимость постройки получится слишком большой.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить качеству заделки гидроизоляции по линии стыка стен и кровли дома. Обычно эти места заливают жидкой резиной и устанавливают металлические карнизные планки в цвет основной кровли

Швы можно также заклеить битумным полотном, но его в любом случае нужно будет закрывать металлическими накладками, чтобы не испортить внешний вид крыши здания.

Варианты установки стропильной системы для односкатной крыши

Чтобы опора была надежной можно воспользоваться:

• Двумя несущими стенами из бетона, кирпича или дерева. Их высота должна различаться. Мауэрлат выступает в качестве опоры. Его укладывают двумя полосами, несвязанными между собой;
• Бетонным поясом с арматурой. Его проектируют отдельно и строят, когда возводят стены. Одна несущая из подходящего материала плюс опоры напротив. Для навесов или пристроек. Применяются кронштейны из стали. Они прикручиваются к стене;
• Парой рядов опор из дерева, бетона или кирпича. Пятки должны устанавливаться на часть обвязки. Они могут одновременно стать элементами для обшивки и стен каркаса.

Типы крыш

Если проехать по дачному посёлку, то можно заметить, что крыши частных домов отличаются друг от друга различной конфигурацией.

Это связано с тем, что каждый дом имеет уникальный вид, поэтому для каждого нужно подбирать именно его тип крыши. Так какие же типы бывают:

Односкатный вариант. Самый популярный вид, ввиду своей дешевизны и простоты в изготовлении. Применяется для укрыва складских помещений, гаражей или небольших строений.

Двускатная вариация. Крыша – классика. Сделана в виде двух частей, оставляет возможность сделать наверху чердачное помещение.

Вальмовый тип. Крыша, сделанная из четырёх скатов. Очень трудоёмка в постройке, но, зато обладает уникальными защитными характеристиками.

Шатровый. Одна из вальмовых вариаций, внешний вид которой напоминает обычный походный шатёр. Простая установка, высокие эксплуатационные возможности.

Полувальмовый тип.

Крыша, сделанная в виде конуса или купола. Чаще всего можно увидеть на круглых постройках или в зданиях с большим количеством граней. Полуовальный тип крыши в большинстве случаев используют для обустройства мансардного уровня. По факту получается полноценный двух уровневый дом

Важно помнить, что необходимо проводить дополнительные работы по утепленю мансардной крыши своими руками

Многощипцовый вариант. Конструкция, сделанная из большого количества щипцов, блоков, фронтов и ендов.

Крыша повышенной сложности. Монтаж происходит только специалистами высокого класса и для домов со сложной проектировкой.

Как правильно сделать «кукушку» на крыше: особенности конструкции и монтажа

Проектируя частный дом, можно столкнуться со множеством проблем, важнейшая из которых – устройство крыши. От уклона, количества скатов и строения каркаса конструкции зависит несущая способность, прочность и долговечность кровли.

Ситуация осложняется, если планируется строительство жилой мансарды, ведь в таком случае нужно думать о высоте потолка в подкровельном пространстве, о естественном освещении. Часто выходом из этого трудного положения становится крыша с кукушкой, которая не только помогает оборудовать жилое пространство, но также делает дом более оригинальным и запоминающимся.

Проектирование и расчет

Перед началом выполнения монтажа кровли необходимо выполнить расчеты и создать проект будущего сооружения. Угол наклона кровельных скатов такой конструкции может варьироваться в пределах от 5 и до 60 градусов. Выбор угла зависит от интенсивности атмосферных нагрузок, выбранного кровельного покрытия, размеров чердачного помещения.

В районах, характеризующихся сильными ветровыми нагрузками и небольшим количеством осадков, уклон крыши делается небольшим. И наоборот. В областях со значительными снеговыми нагрузками и частыми проливными дождями предпочтительнее, чтобы угол наклона был в пределах от 45 до 60 градусов.

Немаловажное влияние оказывает угол наклона скатов и на выбор кровельного материала: от 5 до 18 градусов рекомендуется укладка рулонных материалов. Если угол наклона колеблется в пределах от 14 до 60 градусов, то рекомендован монтаж асбестоцементного шифера, а при укладке натуральной черепицы он должен быть от 30 до 60 градусов

Расчет высоты кровельного конька осуществляется на основании выбранного угла наклона скатов по тригонометрической формуле, используемой для расчета размеров прямоугольных треугольников.

На начальном этапе разработки проекта для четырехскатной кровли выполняется расчет сечения бруса, используемого для изготовления стропильной системы. При выборе сечения обязательно учитываются постоянные и временные нагрузки, которым будет подвергаться кровля в процессе эксплуатации.

При расчете сечения стропильных элементов обязательно учитывается, что конструкция должна обладать дополнительным запасом прочности, что позволит ей без ущерба для целостности переносить запредельные нагрузки.

В процессе проектирования выбирается вид стропильной системы, а также тип и размеры дополнительных элементов, которые обеспечат конструкции необходимую степень жесткости. Перед тем как сделать каркас стропильной системы, необходимо правильно рассчитать прочность и степень деформации ее элементов.

Предпочтительнее использовать пиломатериалы из хвойных сортов деревьев: сосны, лиственницы, ели.

Что такое кукушатник либо скворечник?

«Кукушка» — это архитектурный элемент кровли, который представляет собой маленький выступ, расположенный на мансардном этаже. Данный выступ имеет собственную стропильную систему, сопряженную с основной, и покрывается крышей. Кукушкой такую конструкцию именуют мастера из-за внешнего сходства с ходиками, из которых любой час вылетает эта маленькая птичка. По форме крыши «кукушки» различают на следующие типы:

1. Двухскатная. При монтаже двухскатной крыши кукушка будет смотреться как мелкий дом, вправду напоминая старинные ходики.
2. Односкатная. Кукушатник с односкатной крышей выглядит несложнее, чет двускатный, но и монтируется существенно проще.
3. Вальмовая. Кукушка с вальмовой крышей венчается тремя скатами, один из который напоминает козырек.
4. Арочная. Конструкция с арочной крышей довольно часто употребляется при постройке домов в стиле альпийских шале, она выглядит весьма уникально, но для ее создания употребляются лишь гибкие кровельные материалы

Не забывайте, любой элемент на поверхности кровли сокращает прочность стропильной системы, и довольно часто делается обстоятельством проникновения воды вовнутрь каркаса, исходя из этого строительство крыши со сложной конструкцией лучше доверить специалистам.

Видео описание

В видео показано, как собирают стропильную систему крыши кукушки:

Обшивка и утепление домика

Следующий этап – обшивка. Для этого используют влагостойкую фанеру или плиты ОСП-3 (тоже влагостойкие). Их просто подрезают под форму и размеры боковых стен скворечника и крепят к внешней стороне каркасной конструкции саморезами. После чего изнутри проводят утепление.

Для этого между стойками укладывают теплоизоляционный материал, закрывают его сверху гидроизоляционной мембраной и закрывают точно такими же листами (фанерными или из ОСП). После чего надо заняться утеплением крыши кукушки. Здесь применяется та же технология, что и теплоизоляция обычной двускатной кровельной конструкции. То есть:

• Снаружи на стропильные ноги кровли кукушки укладывают пароизоляционную пленку.
• Поверх нее набивают обрешетку.
• Затем процесс переносится внутрь сооружения. То есть проводят укладку утеплителя между стропилами кровли скворечника.
• Все плоскости закрывают пароизоляцией.
• Набивают фанерные листы или плиты ОСП.

Внешняя обшивка кукушатника плитами ОСП Источник kayabaparts.ru

Технология сооружения скворечника

Итак, разобравшись с кукушкиным домиком, переходим к технологии его сооружения. Начнем с того, что саму конструкцию возводят между стропильными ногами. И чем больше размеры домика, тем большее количество стропил придется с одного ската убирать. А это, как вы понимаете, снижает прочность стропильной системы в целом. Поэтому чаще всего кукушку возводят с небольшими габаритами.

Начнем разбираться со схемой стропильной системы двускатной крыши с кукушкой. Рассмотрим именно этот вариант, как самый простой, потому что врезать скворечник между стропилами двускатной крыши проще. Хотя это относительная простота или сложность. Все познается в сравнении.

Начинать сооружение надо с установки двух поперечных брусков: один на нижнем уровне, он будет формировать нижнюю линию оконного проема, второй на верхнем уровне. Оба уровня определяются удобством пользования кукушкой. А это, как показывает практика сооружения этого элемента, зависит от роста хозяина дома.

Бруски выбирают точно таким же сечением, что и стропильные ноги крыши. Их подрезают по определенной длине, величина которой равна величине межстропильного проема. Их устанавливают по месту назначения, выставляют по горизонтали и крепят к стропильным ногам стальными уголками и саморезами.

Кукушатник, сооруженный от стен дома Источник ipa-eshop.cz

Добавим один момент. Есть архитектурные формы кровельных конструкций с кукушками, где последняя – это сооружение, начинающееся от мауэрлата. В данном случае нижний брус не используют. Его функции будет выполнять мауэрлат стропильной системы здания.

Итак, два горизонтальных бруса установлены. Теперь необходимо сформировать стенки скворечника. Так как это сооружение представляет собой домик, то и строить его надо по всем законам возведения каркасного дома. То есть надо установить вертикальные стойки и обвязать их по верхним краям. А так как опора для домика – это стропильные ноги, которые уложены под углом, то длина стоек будет разной в зависимости от их расположения. То есть чем ближе к верху, тем короче стойка.

Вертикальные стойки и верхняя обвязка – это брус, сечение которого выбирается в зависимости от того, какие нагрузки на скворечник будут действовать. Но это не должно быть меньше 50х50 мм.

Схема сборки кукушатника с разными формами кровли и с обозначением элементов конструкции Источник budsad.in.ua

Вальмовая крыша: устройство, узлы и усиление вальмовой крыши

Устройство вальмовой крыши в основе своей состоит из двух элементов: каркаса из стропил и мауэрлата. Соединенные в единую систему бревна крепятся к установленному на верх внешних стен здания мауэрлату.

Место расположения мауэрлата для вальмовой крыши

Конструкция вальмовой крыши состоит из таких элементов:

1. Угловые стропила. Это стандартные силовые «ноги», которые соединяют углы строения с коньковым брусом. Чаще всего в проектах используют четыре балки, той же толщиной, что и конек. Они крепятся к нему одним краем, а противоположный выводится за стены здания.
2. Конек. Это основная несущая ось и наивысшая точка кровли, где соединяют все ее стороны. Обычно центр конька, есть и центр всей крыши в вальмовом проекте.
3. Короткие стропила. Эти бревна или деревянные балки, крепят на мауэрлат одной стороной, а другой к угловым стропильным ногам. Число их зависит от площади кровли.
4. Рядовой каркас. Это 6 стропил занимающих центральное расположение и промежуточное. Их крепят к концам конькового бруса и ставят на несущие стены объекта. Они выстраиваются со всех сторон постройки в рамном числе.
5. Промежуточный каркас. Эти стропила закрепляются от конькового бруса и ставятся на мауэрлат. Вальмы не задействованы.

Классический пример устройства вальмовой крыши и чертёж с пояснениями:

Усиление

Для долголетнего использования требуется не только крепкая система из стропил, но и дополнительные элементы усиления объекта.

Для надежности конструкции крыши требуется усиление ее дополнительными элементами

Для большей надежности требуется:

1. Разместить на углы шпренгель – брус, между сторонами мауэрлата. Это укрепит стропила по диагонали.
2. Добавить стойку, соединенную брусом. Такая подпорка для стропил поможет перераспределить нагрузку на строение.
3. Использовать доски или брус с сечением 40*40 или 50*50 мм для обрешетки.
4. Работать с сухим деревом, обработанным защитным раствором.

Схема расположения деталей вальмовой стропильной системы Когда шпренгель добавлен на значительном расстоянии от угла, организуется дополнительная ферма.

Устройство шпренгельной фермы

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Монтаж стропильного каркаса

Конструктивно стропильная система четырехскатной кровли состоит из самих стропил, раскосов, опорных брусков и многих других элементов, позволяющих придать конструкции необходимую степень жесткости.

Желательно, чтобы брус для изготовления стропил имел сечение 500 на 1500 мм, что поможет обеспечить элементам необходимые несущие способности.

Выполнение монтажных работ провидится снизу вверх. Для того чтобы сделать стропильную систему своими руками, необходимо уложить опорный брус – мауэрлат, который будет служить опорой для стропильных ног. Также этот элемент позволит связать короб дома и крышу в единую монолитную конструкцию.

После укладки мауэрлата переходят к монтажу стропильного каркаса. На начальном этапе выполняют установку угловых накосных стропильных элементов. Если есть необходимость, то для повышения несущих способностей на верхние части стропильных ног устанавливается система стоек и раскосов.

Они позволят частично снять нагрузку со стропильных элементов, перераспределив ее по поверхности несущих стен либо промежуточных опор, и придадут конструкции необходимую степень жесткости и устойчивости.

После этого можно переходить к установке центральной балки, называемой коньковым прогоном. Высота накосных стропил совместно с коньком позволят сделать необходимый угол наклона кровельных скатов.

Технология монтажа

Несмотря на сложность конструкции, кукушатник, сделанный профессиональными мастерами по проекту без нарушений технологии, никогда не приведет к появлению протечек

Перед началом строительства важно рассчитать несущую способность каркаса, общий вес крыши, чтобы дом выдержал увеличившуюся нагрузку. Монтаж крыши в таком случае выполняют в следующей последовательности:

1. Укладка мауэрлата.
2. Сборка стропильной системы. При этом между стропилами, где располагается кукушка, оставляют свободное место.
3. Установка лобовых балок выступа.
4. Монтаж вертикальных стоек по торцам кукушки.
5. Укладка прогона на вертикальные стойки и балки-перемычки над окном.
6. Монтаж стропильных ног кукушки.

Изготовление каркаса

Обшивка каркаса слухового окна

Преимущества и недостатки

Мансардные светопроницаемые конструкции можно устанавливать в сложных кровлях. С их помощью обеспечивается естественное освещение пространства расположенного непосредственно под кровлей. Установка мансардных оконных систем позволяет проветривать жилые комнаты и помещения бытового назначения, которые могут там располагаться. При отсутствии ошибок в процессе монтажа и должном качества материала, такие конструкции прослужат долго и продуктивно.

Окна-кукушки, также как и другие виды мансардных конструкций, имеют немало преимуществ. К их положительным моментам можно причислить следующие:

• способность образовывать в комнате нишу;
• создание приглушенного освещения.

Недостаток — люкарна очень сложна в монтаже, так как для ее установки приходится демонтировать часть кровельного покрытия и сооружать дополнительные конструкции. Есть и ещё один положительный момент в установке «кукушки» — в условиях снежных зим створки беспрепятственно открываются в любое время года.

Основные функции

Еще на этапе проектирования следует определиться с задачами, которые будут возлагаться на пристройку. Ее изготовление связано со строительными сложностями и дополнительными затратами.

При правильном планировании кукушатник может выполнять такие функции:

1. Расширение пространства под кровлей вплоть до создания дополнительного этажа. Появляется возможность обустройства жилой комнаты, мастерской, склада, спортзала.
2. Организация естественного освещения, которое более комфортно для восприятия. Снижение затрат на электроэнергию, так как лампы будут включаться только в темное время суток.
3. Обустройство небольшого фронтона со стандартным вертикальным остеклением. Такой вариант обходится намного дешевле, чем наклонные и горизонтальные изделия.
4. Качественное проветривание помещения. Окно обеспечит приток свежего воздуха, создание тяги и эффективный отвод влаги.
5. Улучшение внешнего вида здания. Каждому владельцу недвижимости хочется, чтобы она выглядела необычно и выделялась на фоне окружающих ее построек.

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки

Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы — 14 гр.;
• ондулин — 6 гр.;
• профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина стропил, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу.  Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.