Стропильная система двускатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа

Особенности стропильной системы четырехскатной крыши

Первым вопросом, который нужно изучить в данном случае, является вопрос о всех нюансах данной крыши.

Мастера всех профилей выделяют следующий список особенностей:

• Широкие возможности для установки окон на чердачном помещении. Такая технология дает возможность монтировать окна прямо на скате, что делает дом более красивым, а сами комнаты более яркими и насыщенными солнечным светом.
• Стропильные системы четырехскатной крыши по праву считаются самыми надежными и крепкими, они выдерживают даже самые агрессивные условия. Конечно, обусловлено это сложностью их выполнения, но результат оправдывает любые затраты.
• Высокая стойкость к атмосферным осадкам в виде дождей, града, снега и многого другого. Дело в том, что крыша имеет четыре ската, то есть осадки не задерживаются на вершине. Это сохранит не только кровлю, но и всю обрешетку.
• Увеличенная площадь чердачных помещений за счет меньшей площади оснований вальмы. Выполняя нехитрые манипуляции вы сможете сделать довольно большую комнату на чердаке, что очень полезно в условиях нехватки площади дома.
• Масса кровельных материалов распределяется равномернее. Четыре ската распределяют вес кровли таким образом, что на каждый скат приходится лишь четвертая часть всей кровли.
• Высокая ресурсозатратность. Стоит отметить, что такой вариант совсем неэкономный, очень много материалов уйдет как на саму конструкцию, так и на ее установку. Поэтому нужно тщательно подумать, прежде чем выбирать такую модель конструкции.

Способы креплений стропил на мауэрлате

Узел крепления стропил к мауэрлату – один из наиболее важных, от правильности его выполнения зависит функциональность стропильной системы, ее  способность воспринимать нагрузки.

Всего существует два типа подобных креплений: жесткое и скользящее. Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на скользящее или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени сдвига стропильной ноги приведет к тому, что схема «поломается» и не будет работать.

Жесткое крепление обеспечивает прочное, неподвижное сочленение стропилины с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако возможен поворот стропилины в шарнире. Организовывают такое крепление двумя основными способами:

• путем врубки стропильной балки в мауэрлат и дальнейшей фиксации узла уголками, скобами, гвоздями;
• с помощью уголков из металла и опорного бруска.

Скользящее крепление (или как его называют кровельщики – «скользячка») несколько иного вида и функциональности. Оно позволяет стропильной ноге сдвигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Скользящее крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также оно реализуется при строительстве домов любого другого типа, если того требует схема и выполненный расчет деревянных стропил.

Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата используются особые крепежные элементы – ползуны. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых статичен, а второй – способен перемещаться относительно первого. Существует две разновидности скользящих креплений: открытого и закрытого типов.

Ползун открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статичной планки-направляющей и уголка с загибом сверху. Направляющая продевается в загиб уголка и фиксируется на стропильной ноге, уголок крепится на мауэрлате. При изменении геометрических размеров постройки, направляющая может сдвигаться относительно жестко зафиксированного уголка на 60-160 мм.

Скользящее крепление закрытого типа по своему свойству точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В нее вставлена направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

Что собой представляют оба варианта креплений (скользящее и жесткое) показано в видео-ролике:

Соединения

Перед тем как сделать стропильную систему своими руками, нужно внимательно изучить узлы. Чтобы построить свой дом, не стоит экономить время или деньги. Только в этом случае результат будет радовать долгие годы.

Основные узлы соединения стропил

Узлы крепления стропильной системы кровли, которые заслуживают особого внимания, представлены следующими:

• крепление мауэрлата к стене;
• крепление стропил к мауэрлату;
• крепление стропил в верхней точке;
• сращивание стропил по длине.

Мауэрлат к стене

Этот узел может быть выполнен несколькими способами. Выбор во многом зависит от материала стены. Строительство здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие методы:

• на проволоку;
• на скобы;
• на шпильки;
• на анкера с устройством монолитного пояса по обрезу стены.

Соединение мауэрлата со стеной при строительстве кирпичных зданий выполняется с помощью анкеров

При деревянном строительстве в качестве мауэрлата выступает верхний венец стены. Его соединяют с предыдущими на нагеля. В каркасном доме мауэрлат — это верхняя обвязка стен. Ее фиксируют на стойки каркаса за счет врубки и металлических уголков с отверстиями для саморезов. Подробнее о креплении мауэрлата к стене.

Стропила к мауэрлату

Крепеж осуществляют двумя способами:

• жестко для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков;
• шарнирно для деревянных домов.

Жесткое крепление может быть с врубкой или без нее. Врубку рекомендуют делать на стропилах, а не на мауэрлате, поскольку это ослабляет его. В обоих случаях ногу жестко фиксируют гвоздями, саморезами, скобами или металлическими уголками.

При жестком креплении врубку лучше делать на стропилах и фиксировать конструкцию с помощью крепежей

Для шарнирного крепления используют специальную деталь — салазки. Они позволяют балке без препятствий перемешаться при усадке стен здания.

Шарнирное соединение дает балке возможность смещения

Дополнительно стропильные ноги крепят к стене. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвало ветром. Для крепления используют скрутку из двух проволочек диаметром 4 мм, закрепленные в стену на анкер или ерш. В деревянном доме скрутку можно заменить скобами. Крепление осуществляют на каждую балку или через одну.

В уровне конька

Наслонные элементы опирают на коньковый прогон с врубкой. Дополнительно с двух сторон делают накладку из доски. Накладка нужна и для висячих элементов. Она может быть деревянной или металлической с отверстиями под саморезы.

Коньковый прогон и стропила соединяют с помощью врубки

Сращивание стропил

Существует несколько методов сращивания стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Место сращивания располагают на расстоянии 0,15 длины пролета от опоры. При этом опорами считаются не только коньковый прогон и мауэрлат, но и подкосы и стойки.

Сращивание стропил по длине

Выделяют пять способов:

• стыковое соединение;
• косой прируб;
• внахлестку;
• составные ноги;
• спаренные ноги.

Чтобы построить качественную крышу, нужно внимательно изучить технологию, правильно выбрать тип стропил и способы соединения элементов в важных узлах

Это особенно важно, когда возводится стропильная система своими руками

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Изоляция пристройки плоской крыши

Традиционно плоские крыши строились с «холодными террасами», где пространства между балками были заполнены изоляцией из минеральной ваты, размещенной над потолком, как на обычном чердаке.

Для этого типа крыши важно обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы отвести любую вредную влагу, которая попадает внутрь, поэтому необходим поперечный поток воздуха над изоляционным слоем, обычно через вентиляционные отверстия

Сегодня большинство плоских крыш построено с «теплыми крышами» (также известными как «теплые крыши», когда изоляция помещается на верхнюю часть кровельного настила), которые проще построить и которые способны обеспечить гораздо лучшую тепловую эффективность.

Конструкция, материал и характеристики деревянной кровли

Чтобы правильно понимать, что такое деревянная кровля, разобраться в тонкостях выбора и укладки разных её видов, нужно хорошо знать строение крыши в принципе и пригодные для такой кровли материалы.

Конструктивная терминология крыши в целом

При проектировании и строительстве кровельных конструкций принято употреблять следующие термины.

1. Крыша — верхнее покрытие любой постройки. Типовая скатная крыша опирается на наружные стены, состоит из стропильной системы и кровельного пирога. Она защищает стены и внутренние помещения от всех внешних климатических воздействий.
2. Скаты крыши — наклонные плоскости. Крыша может быть двускатной или многоскатной. Нижний край ската над стеной называется свесом (карнизом).
3. Конёк — горизонтальное соединение скатов при двускатной конструкции крыши. Ребро — любое другое выпуклое соединение. Ендова — вогнутое соединение.
4. Стропильная система — несущая конструкция крыши из вертикальных стоек, наклонных стропильных ног и вспомогательных подкосов. Её опорой является мауэрлат — бревно, доска или брус, лежащие на периметре стен.
5. Кровельный пирог крепится на стропила и состоит из шумо-, тепло-, гидро- и пароизоляции (в случае тёплой кровли), контробрешётки, обрешётки и материала кровли. Для холодной крыши (нежилое чердачное помещение) утеплитель и пароизоляция не используются. Контробрешётка кладётся поверх гидробарьера для создания вентиляционного зазора.
6. Обрешётка — решётчатый или сплошной настил, монтирующийся на контробрешётку (в случае неиспользования изоляции — непосредственно на стропильные ноги) и дополнительно усиливающий стропильную систему. На обрешётку крепится кровельный материал.

Выбор дерева для кровли

Деревянная кровля делается из любой древесины, но в большинстве случаев предпочтительнее хвойная: ель, кедр, лиственница (лишь для лемеха нужны мягкая липа или осина). В хвойных сортах содержатся смолы и эфирные вещества, природные антисептики против бактерий и грибков.

Кровля из хвойного дерева даже без обработки синтетическим антисептиком продержится вдвое дольше, чем лиственная.

Работа с исходным пиломатериалом

В идеале все разновидности кровельного материала делают из стволов большого — 40—80 сантиметров — диаметра, но для щепы и дранки можно использовать и меньший. Конечно, в бревне не должно быть сучков и сквозных трещин, обзола, синевы, повреждения насекомыми. Чем влажнее бревна, тем легче они обрабатываются, но тем больше пластины ведёт после высыхания. Спиленное бревно сохнет три года, поэтому целесообразно распилить его для более быстрой сушки на чураки (поленья) длиной 40—70 сантиметров и удалить кору. Тогда время высыхания сокращается до полугода. Середину бревна (оболонь), как и внешнюю сторону (заболонь) для кровельных элементов использовать не рекомендуется, они недостаточно прочны. Готовые пластины любого вида необходимо просушить в пачках до влажности 25% – готовое состояние древесины определить на глаз довольно сложно, но по времени это займёт три-четыре месяца.

Кровельные пластины сохнут в пачках три-четыре месяца

Необходимо также учитывать расположение годичных колец древесины — чем они чаще, тем прочнее элементы деревянной кровли.

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жесткой врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Основные части деревянной стропильной системы

Основной составляющей единицей деревянной стропильной системы является ферма – плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные сверху под углом. Для соединения стропил по горизонтали используются затяжки, ригели, схватки.

Стропильную систему составляют из нескольких ферм, выставленных на мауэрлат, и скрепленных между собой прогонами.

Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами. Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа крыши, ее габаритов и вида примененных стропил.

Итак, составные части могут быть такими:

• Стропильная нога – это непосредственно сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают кровельный материал. Ферма состоит из двух стропилин (балок), соединенных сверху в коньке в виде треугольника. Угол их наклона равен углу наклона кровельных скатов.
• Затяжка – перекладина, скрепляющая стропильные ноги по горизонтали и не позволяющая им при нагрузке разъехаться в разные стороны. Используется в системе висячих стропил.
• Ригель – балка, похожая на затяжку, но работающая по иному принципу. В системе она сжимается, а не растягивается. Скрепляет стропильные балки в их верхней части.
• Схватка – также горизонтальная перекладина, соединяющая стропильные балки и повышающая устойчивость фермы. Используется в системе наслонных стропил.
• Стойка – горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
• Подкос – элемент, монтируемый под углом к горизонтали, дающий стропилам дополнительную устойчивость.
• Кобылки – применяются для удлинения стропильных ног при необходимости создания свесов.

Также в стропильную систему можно отнести детали, не относящиеся непосредственно к фермам, но использующиеся для их монтажа и сборки. Они такие:

• Прогон – балка, идущая вдоль скатов, соединяющая стропильные ноги ферм. Частный случай – коньковый прогон, который устанавливают вдоль скатов кровли в ее наивысшей точке (коньке).
• Обрешетка – состоит из брусьев или досок, набиваемых на стропильные ноги сверху вдоль скатов крыши. На обрешетку монтируют кровельный материал.
• Мауэрлат – брус или доски, укладываемые по периметру наружных (капитальных) стен здания. Наличие мауэрлата предусмотрено для закрепления на нем нижних концов стропилин.
• Лежень – элемент, похожий на мауэрлат, но укладываемый вдоль внутренней стены здания. На лежне закрепляют вертикальные стойки.

Что относится к элементам кровли?

Стандартная конструкция состоит из несущего стропильного каркаса и прослоек пирога. Среди основных элементов выделяют:

• Скаты – плоскости кровли с уклоном от 8-10°. В свою очередь бывают вальмовыми (треугольными или подрезанными трапециевидными с чуть меньшей площадью) и основными.
• Ребра – прямые линии пересечения скатов, формирующие углы крыши. Условно выделяют горизонтальное коньковое ребро (оно же – прогон или конек), образуемое в верхней линии крыши, накосные ребра и ендовы или разжелобки (западающие ребра или внутренние углы).
• Карнизный свес – наклонный выступ скатов за пределы стен, обеспечивающий безопасный сход осадков и приток свежего воздуха для вентилирования многослойных пирогов.
• Щипцы, фронтоны – выступы над основной плоскостью ската, формирующиеся в крышах со сложной конфигураций, в том числе – с целью установки окон и освещения внутреннего пространства.
• Участки примыкания крыши с вертикальными основаниями.
• Второстепенные элементы (слуховые и мансардные окна, желоба, снегозадержатели, люки, аэраторы и проходные конструкции), монтируемые с целью продления сроков службы скатной крыши или увеличения комфортности подкровельного пространства.

Больше об устройстве и монтаже стропильной системы мансардной крыши можно узнать здесь.

Сложность и стоимость строительства крыши напрямую зависит от числа и уклона скатов, планов на обустройство подкровельного пространства, наличия или отсутствия дополнительных архитектурных элементов. Подробно о том, как устанавливается уклон скатной кровли и рассчитывается площадь, читайте тут.

Преимущества деревянного кровельного покрытия

Деревянным кровельным покрытиям отдают безусловное предпочтение люди, заботящиеся о собственном физическом состоянии. Старинные методы и приемы устройства кровли из древесины активно используются в сфере сооружения эко-домов.

Однако во главу угла заложена вовсе не мода на натуральность, а конкретные плюсы использования природной органики в кровельном деле:

• Веские экологические достоинства. Древесина не распространяет токсинов, натуральные материалы идеально «соседствуют» с живыми организмами. Она безопасна, утилизируется естественным образом, не засоряя среду.
• Превосходные изоляционные качества. Изготовленные из дерева кровельные покрытия препятствуют прохождению звуковых и тепловых волн.
• Паропроницаемость. Благодаря способности деревянной черепицы свободно выводить испарения, появляющиеся в помещениях в результате стандартных процессов жизнедеятельности, нет необходимости устраивать пароизоляционный барьер с применением полимерных пленок.
• Внешняя привлекательность. С эстетическими приоритетами кровель, сооруженных из штучных элементов с уникальным структурным рисунком, не станут спорить даже самые предвзятые критики.
• Легковесность. Удельный вес кровельного покрытия, распределенный на 1 м² площади конструкции в проекции, варьирует в пределах от 15 до 17 кг, точные показатели зависят от уклона крыши и плотности породы. Небольшой в сравнении с шифером и керамикой вес позволяет не возводить сложные и громоздкие стропильные каркасы.

Насчет долговечности деревянной древесины нет однозначных мнений. Грамотно устроенная система может прослужить более полувека и более. Есть памятники русского деревянного зодчества в Кижах, например, сохраняющие высоту эстетических и технических показателей несколько столетий.

На Руси кровля из древесины красовалась над домами зажиточных крестьян, теремами бояр и церквами. Естественно, резные купола и узорчатые конструкции создавались не на пару десятилетий. Обычный люд мог позволить себе крышу попроще: с дранкой или вообще бревном как в Сибири. Срок службы таких покрытий составлял в среднем 20 лет.

Грамотно сооруженная кровля способна «простоять» около сотни лет, однако для этого требуется четкое соблюдение проверенных веками народных приемов и хитростей. При правильном устройстве текущий ремонт ей будет требоваться не чаще, чем черепичным и металлическим кровлям, да и продолжительность эксплуатации будет не меньше.

Технология укладки и монтажа деревянной кровли своими руками

Сначала производится монтаж мауэрлата, выполняемого из брусков. В местах, где он может коснуться бетона или кирпича, должна быть выложена рубероидная изоляция. Дальнейший пошаговый план действий:

1. Параллельно боковым стенам монтируются брусовые лежни с квадратным срезом (сторона 0,15 м).
2. На них крепятся стойки (0,15 на 0,05 м), расстояние между которыми идентично стропильному шагу.
3. На мауэрлат ставят крайние стропильные элементы. Они должны опираться на стойки.
4. Прогон конька ставится на верхние фронтонные уголки.
5. Монтируются прочие стропила. Опираться они должны на стойки, конек и мауэрлат.
6. Фронтон зашивается досками и монтируется «пирог» кровли. Его состав зависит от того, планируется ли утеплять крышу. Для жилого здания сделать это целесообразно. Сначала монтируют пароизоляционный слой, затем – плиты утепления, сверху – гидроизоляцию.

Обустраивают традиционную обрешетку, поверх которой монтируют кровельное покрытие. Не следует забывать о частичном нахлесте верхнего слоя на нижний.