Откатные ворота своими руками. схема, поэтапная инструкция

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

3 этап – материалы и инструмент

Приведем данные по количеству строительного материала, для изготовления откатных ворот из профлиста размером 4 000 х 2 000 мм.

Смета по расходу материалов и средств на устройство откатных ворот

Материал	Количество	Стоимость
Профнастил*	4 листа по 2 м.п. около 10 м.кв.	150-350 руб. за м.кв.
Труба 100х100, толщиной 4 мм.	2	560 руб/м.п.
Труба 60х30, толщиной 2 мм.	2 м.п. – 2 шт. 3,5 м.п. – 1 шт. 4 м.п. – 1 шт. 6 м.п. – 1 шт.	153 руб/м.п.
Труба 60х20, толщиной 2 мм.	В зависимости от места расположения усиливающих перемычек	147 руб/м.п.
Лист металлический, 2 мм. Для усиления каркаса. Устанавливается в случае сильной ветровой нагрузки.	Косынки – 4 шт.150	764,80 руб/м.кв.
Для обустройства нащельника 150х150	2 шт.
Швеллер, длиной 2-3 м.п. Для установки на фундамент под хвостовик	1 шт.	300 руб/м.п.
Саморезы/заклепки	80 шт./130 шт.	1,25 руб./шт. 0,3 руб./шт.
Краска для профнастила	1 шт.	240 руб./1 кг.
Грунтовка антикор: ГФ-021 ЛАКРА Фосфогрунт Цинконол	1 шт.	140 руб./кг. 257 руб./кг. 463 руб./кг.
Краска для каркаса	1 шт.
Цемент М 400	1 шт.	200 руб./50 кг.
Песок		85 руб./50 кг.
Арматура, Ø 12	20 м.п.	41 руб./м.п.
Ручки	Нужны, если не используется привод
Скрытые петли
Замки
Механизм откатных ворот	1 шт. для откатных 2 шт. для раздвижных ворот
Ролтэк МИКРО	Ширина проема 3 000 Вес створки до 350 кг.	7530 руб.
Alutech	Ширина проема 4 000 Вес створки до 450 кг.	150
Came	Ширина проема 4 500 Вес створки до 700 кг.	29330 руб.
Came	Ширина проема 4 500 Вес створки до 800 кг.	33980 руб.
Автоматика Alutech	1 шт. для откатных 2 шт. для раздвижных	25000 руб.

* Профнастил. Высота равна высоте створки, ширина зависит от вида. Для стенового профнастила рабочая ширина составляет от 1000 до 1190 мм. Для ворот шириной 4 м. понадобится 4 листа высотой 2 м. Предпочтительно брать окрашенный профлист. Срок его службы намного дольше, а внешний вид красивее.

Комплектующие для откатных ворот

Отдельно остановимся на том, какие элементы включает в себя механизм откатных ворот. В общем виде – это фурнитура и автоматика.

Фурнитура для откатных ворот – это набор (комплект) элементов, обеспечивающих функционирование створки ворот.

Комплектующие для откатных ворот

Балка для откатных ворот (консоль или направляющий рельс)

Продается в размере 6, 7, 8 м.п. Направляющая балка приваривается к трубе каркаса снизу. Внутри консоли размещаются направляющие ролики, которые отвечают за движение створки ворот.

Совет

Покупая консоль, уточните насчет гарантии и обратите внимание на качество металла, его толщину, геометрию. В противном случае рельс прогнется, и створку ворот заклинит

Мастера предостерегают если в сечении консольной балки для откатных ворот квадрат – это подделка. Заводская консоль отличается сложной геометрической формой.

Ролики для откатных ворот (роликовые каретки)

Устанавливаются сверху и снизу рамы. Верхний ролик удерживает створку в горизонтальном положении, и предотвращает раскачивание полотна. Нижний опорный – монтируется в торце консоли (балки). Опорные ролики отвечают за удерживание створки в закрытом положении. А также, за предотвращение ее провисания и самопроизвольного открытия. Ролики жестко фиксируются на фундаменте.

Совет. Ролики с пластиковой оболочкой хорошего качества более долговечны. К тому же, они глушат рокот при движении ворот, и защищают основание ролика от повреждения.

Качественным материалом для роликов считается нестираемый пластик или хромованадиевая сталь. Но в большей мере на качество влияет производитель.

Автоматика для откатных ворот

Выбирается на базе технических характеристик, которые указывает производитель. Включает в себя привод, который может быть нескольких видов:

ременный привод – относительно дешевый, но ремень быстро изнашивается, может лопнуть от перепада температур;

цепной привод – чуть дороже, но цепь склонна к провисанию и требует ухода;

зубчатый привод – самый надежный. Зубчатая рейка гарантирует, что ворота не откроют извне, но в тоже время, они не откроются если отключат электричество. Автоматика с зубчатым приводом может устанавливаться на ворота с калиткой из профнастила.

Совет. Мастера рекомендуют покупать механизм для откатных ворот в комплекте. Так проще подобрать комплектацию и учесть его несущую способность. Хорошие отзывы о таких производителях: CAME (Италия), Rolling-Center (Италия), DOORHAN (Россия), РОЛТЕК (Россия).

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства и недостатки

Достоинства:

Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Сборка воротного полотна

Сборка ворот

Чтобы сделать раму для ворот, вам необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом, так как все элементы нужно соединять сваркой. Если у вас нет опыта сварочных работ, вы можете обратиться за помощью к знакомым или в специальную мастерскую, где по вашим чертежам сделают раму ворот.

Схема сборки каркаса полотна

Чтобы изготовить воротную раму, вам нужно приобрести профильные трубы. Их размер будет соответствовать желаемому размеру ворот. Есть множество вариантов конструкций, которые вы можете сделать. Главное, выбрать подходящий для вас, нарезать трубы нужного размера и произвести сварочные работы. Профессионалы советуют варить раму так, чтобы горизонтальные поперечины были поверх вертикальных труб. Благодаря этому вы предотвратите коррозию, нужно только заглушить горизонтальные трубы. Когда конструкция будет готова, места соединения необходимо зачистить, а раму покрыть защитной краской.

На этом же этапе к нижней трубе следует приварить направляющую П-образную балку, благодаря которой будет осуществляться движение ворот. После чего каркас обшивают профильным листом.

Один из вариантов, как сделать воротную раму, представлен ниже.

Изготовление секции своими руками

Принцип изготовления рамы откатных ворот тот же, что и для распашных.

Принципиальные отличия:

изготавливается одна секция;
рама должна быть легкой и иметь ребра жесткости.

Для проезда шириной в 4 метра изготавливается секция на два метра длиннее. В нашем случае это будет рама длиной в 6 метров с нижней стороны и 4 метра – вверху.

Должна получиться конструкция в виде прямоугольника в сочетании с треугольником (в одной из частей ворот), то есть трапеция.

Для жесткости конструкции раму усиливаем профильными трубами в виде сетки и креста. Отдельно рассмотрим возможность установки калитки в откатные ворота.

Она может быть:

отдельно стоящая;
встроенная в ворота.

Вопрос о виде калитки следует решить в процессе изготовления рамы для ворот – врезать ли ее в полотно. Для откатных ворот специалисты советуют сделать отдельно стоящую калитку и приобрести ее в заводском исполнении.

Это избавит вас от многих проблем, так как вы получите полную комплектацию:

привод;
доводчик;
замок;
ручку.

Если вы все же решили врезать калитку в ворота, советуем не располагать ее в центре секции, а сместить на расстояние одного метра от края. Ширина калитки, как правило, не превышает 100 сантиметров. Раму для калитки следует отдельно вварить в каркас.

Петли приваривают таким образом, чтобы калитка открывалась вовнутрь, не мешая скольжению ворот. Дверь следует снабдить качественными ручками и замком.

Такая калитка обойдется вам значительно дешевле, нежели отдельно стоящая. Из минусов врезной калитки следует отметить то, что она ослабляет конструкцию ворот и наличие порога. После этого тщательно зачистить раму от ржавчины и окалины, загрунтовать и тщательно покрасить.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Виды конструкций

Учитывая то, что консольная конструкция позволяет не только сделать наиболее приемлемые для установки и эксплуатации ворота, но и оснастить их устройством автоматического открытия, стоит рассматривать именно эту модель. Правда, при этом нужно упомянуть о недостатках других конструкций, чтобы убедиться в правильности выбора.

Подвесной тип позволяет сделать не одну панель створки, а оснастить ее двумя половинками, которые будут открываться в разные стороны. С другой стороны, сразу стоит учесть то, что въезд в усадьбу будет ограничен по высоте габаритами направляющей.

Конструктив

Кроме этого, стоит вспомнить и о том, что все равно придется применять опорные ролики и ограничители для нормального функционирования устройства. В условиях снежных и затяжных зим работа именно опорных роликов будет весьма проблематичной.

Такая же ситуация – и у опорных видов моделей: здесь нужно постоянно следить за состоянием направляющих, очищать их от попадания воды, очищать от льда и снега. В противном случае движение по направляющим будет невозможно.

Что касается консольной конструкции, то здесь даже без установки электрооборудования движение будет осуществляться нормально, без рывков и сбоев, а главное, ни снег, ни лед ей будут не страшны.

Говоря о моделях и конструкциях, стоит рассмотреть и модели, имеющие встроенную калитку. Это решение оптимально с точки зрения удобства: традиционная калитка в виде открывающейся двери, встроенная в рамку каркаса, не выходит за габариты общего полотна, что положительно сказывается на работоспособности системы. Такие варианты наглядно показаны на фото готовых работ.

На фото изображены красивые ворота.

Для кирпичного ограждения

Расчет противовеса

Обычно противовес рассчитывают исходя из длины проема:

Если имеется дефицит места, то минимально возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33%, меньше уже нельзя — ворота будут тяжело «ходить».

1/3 либо ½. Если взять 5 –ти метровый проем, то получается, что общая длина конструкции составит 7,5 метров. Противовес будет опираться на ролики и выходить за проем на 2,5 метра.

Специалисты по установке таких конструкций, как сдвижные ворота, рекомендуют устанавливать квадратный противовес – его можно сделать размером 1/3 длины проема. Если противовес треугольный – то ½.Форма треугольника «съедает» вес – поэтому если такой противовес будет короткий, то он просто не потянет ежедневные нагрузки. Ролики будут быстро изнашиваться: при сроках эксплуатации 10 лет они могут выходить из строя через 2-3 года, если противовес слишком легкий.

Устройство и принцип действия откатных ворот

Свое название конструкция получила из-за способа открывания. Полотно ворот перемещается вдоль забора, то есть в плоскости воротного проема, тем самым занимая меньше места.

Существует три вида устройства откатных ворот:

рельсовые;
подвесные;
консольные.

В конструкции откатных ворот на рельсе есть ролики, расположенные в нижней части. На них все сооружение и упирается, с их помощью и происходит перемещение полотна. Опора роликов идет на рельс, уложенный в дорожное покрытие. В верхней части ворота удерживаются кронштейном, на котором закреплены боковые ролики.

Откат таких ворот равен ширине проема.

Недостатки конструкции:

рельс располагается по всей ширине проезда;
последний все время забивается грязью, а зимой снегом и льдом, что чревато проблемами с открытием ворот. Поэтому рельс надо периодически чистить. Можно установить нагревательный кабель, что решает проблему обледенения, но это увеличивает монтажные расходы, плюс дополнительные траты на электроэнергию.

В конструкции вторых присутствует верхняя балка, по которой ворота на роликах перемещаются. Именно она ограничивает высоту проезда. Хотя можно установить ворота со съемной верхней балкой. Но это усложняет конструкцию и снижает ее надежность. Съемная балка – это также увеличение финансовых расходов. Ширина ворот равна длине отката.

Выдвижные ворота третьего вида чаще остальных сегодня используются. Все дело в роликовых опорах, которые располагаются вне зоны проема, и он ничем не ограничен. В конструкции используется такой же кронштейн, как и в первом варианте.

Сдвижные ворота этого типа имеют длину больше ширины проема в 1,5 раза. Дополнительная часть выполняет функции противовеса основной конструкции, имеет конфигурацию трапеции или треугольника. Она увеличивает место для смещения ворот. Под эту разновидность сооружается более мощный фундамент.

В устройство консольных откатных ворот добавляются еще два элемента – верхний и нижний уловители. Они удерживают полотно в равновесии, когда оно закрыто. Располагаются элементы на противоположном столбе воротного проема. При этом в нижнем уловителе есть полка, на которую консоль опирается в закрытом состоянии.

Изготовление рельсовых откатных ворот своими руками

Рельсовыми они называются потому, что створки при открывании и закрывании своим нижним краем катятся на роликах по специальному рельсу. Им может служить полудюймовая водопроводная труба, приваренная к более крепкой балке. Ворота могут быть одностворчатыми или двухстворчатыми. Технология их изготовления от этого не меняется, просто перераспределяются некоторые линейные размеры, и удваивается количество опорных роликов.

ФОТО: youtube.comОткатные ворота ФОТО: youtube.comОткатные рельсовые ворота

Необходимые для работы инструменты и материалы

Для качественной и быстрой работы мастер должен иметь комплект необходимых инструментов и уметь ими пользоваться. В этот набор входят молоток, плоскогубцы, ножницы по металлу, рулетка, электродрель, электрозаклёпочник, сварочный аппарат, гаечные ключи и отвёртки.

Подготовка основания для двигательного механизма

Вдоль линии ворот в грунте проделана узкая щель. В неё укладывается профильная труба сечением 60×60×4 мм и длиной, равной удвоенной длине створки ворот. Затем она заливается бетоном. Конструкция является базой для нижней направляющей.

Установка опорных столбов и монтаж направляющих

На верхней части на рамку ворот приварена полудюймовая труба. Это верхняя направляющая. Она снизу вверх упирается в верхний ролик и не позволяет полотну ворот отклоняться от вертикали.

К верхней полке забетонированной профильной трубы приваривается полудюймовая круглая труба. Это и есть нижняя направляющая, по ней будут кататься опорные роли. Она должна не деформироваться и не изменять свой профиль в течение всей эксплуатации.

ФОТО: youtube.comНижняя направляющая рельсовых ворот

Изготовление полотна откатных ворот

Сначала рама выкладывается из уголков и швеллеров на верстаке. Все прямые углы выверяются по угольникам и прихватываются сваркой. Выкладывается и вымеряется четвёртый угол и тоже прихватывается сваркой. Промеряются диагонали прямоугольной рамы и, при необходимости, производится выравнивание. После этого выполняется окончательная сварка. В соответствии с чертежами устанавливаются диагональные растяжки и вертикальные поперечины. Всё приваривается. По окончании сварки швы зачищаются болгаркой, и всё изделие покрывается краской.

ФОТО: youtube.comИзготовление рамы ворот

ФОТО: youtube.comОкраска рамы ворот

Когда рама полностью сварена и покрашена, на неё укладываются листы профнастила. Его можно крепить точечной сваркой, болтиками и заклёпками. В этом случае используют электрозаклёпочник.

ФОТО: youtube.comКаркас ворот, обшитых профнастилом

Установка конструкции и фурнитуры

Створки ворот катятся по нижней направляющей на роликах. Для их установки сооружается несложная конструкция под названием «каретка». На одну створку устанавливают две каретки с роликами. По одному ролику ставится сверху для удерживания створки ворот от наклона.

ФОТО: youtube.comОпора с роликом для рельсовых воротФОТО: youtube.comРолик, на котором катится створкаФОТО: youtube.comВерхний ролик

Все элементы конструкции покрываются антикоррозионной краской, они должны работать в любое время года как в мороз, так и в жару.

Статья по теме:

Как оснастить автоматикой

Оснащать конструкцию автоматическим механизмом можно только тогда, когда она легко и беспрепятственно перемещается.

Магазины продают автоматику только наборами. В ходе работ понадобятся те же самые инструменты, что и при монтаже конструкции.

Этапы:

Рейку с зубчатой поверхностью прикладывают к трубе. Соединяют с шестеренкой привода, отмечая его месторасположение между роликовыми механизмами. При поднятии привода на некоторое расстояние, к закладной фиксируют стальную пластину;
Сварочным аппаратом фиксируют основание автоматики к опорной площадке;
Монтируют механизм;
Открывают ворота, рейку фиксируют к направляющей. В длину она должна быть такой, чтобы в боковых положения образовывалось запасное расстояние до 10 см;
На зубчатой рейке устанавливают концевики;
Подсоединяют электричество;
Монтируют фотоэлементы.

Нельзя напрочь забывать о безопасности. Рекомендуется на боковую стойку монтировать сигнальную лампочку. После ее установки, проверяют, правильно ли подсоединена проводка и приступают к подаче электропитания.

В роли привода для откатной конструкции может выступать шуруповерт или любой другой электрический двигатель, работающий с редуктором.

Возможность удаленного управления дает самая обычная, бюджетная сигнализация для машины.

Откатывающиеся ворота – не самый дешевый вариант, но можно сэкономить даже на них, если сделать их собственноручно, используя пошаговую инструкцию. Дистанционное управление – удобно, комфортно. А сама конструкция порадует надежностью и возможностью экономить свободное пространство.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Только грамотное построение процесса даст результат в виде надежной и качественной конструкции.

Этапы:

Возведение стоек;
Подготовка фундаментной основы;
Создание полотна;
Установка ворот.

Рекомендуется соблюдать план работ, не отступая от него. Каждое действие стоит контролировать измерениями.

Установка столбов

Монтаж стоек – ответственный процесс, от которого зависит надежность установки всего сооружения. Их делают из бруса, металла, бетона или кирпича.

Специалисты советуют заливать бетоном стойки на глубине не меньше метра. А на территории, где грунтовые воды расположены сильно высоко, стоит создать общий фундамент под все компоненты конструкции.

Лучше всего в качестве стоек подходят стальные трубы. Улавливатели и поддерживающие элементы фиксируют сваркой.

При возведении кирпичных или каменных стоек, в стене делают закладные. Они представляют собой стальные площадки с соединенными прутками или проволокой.

Строительство фундамента

Размечают фундаментную основу опорной территории. Подготавливают котлован для заливки. От забора на расстоянии полуметра роют траншею. Сама фундаментная часть должна превышать длину противовеса примерно на 30 см.

Если планируют оснастить ворота автоматическим приводом, то на этапе рытья траншеи прокладывают проводку. Их оборачивают гофрированным кожухом из пластика.

Роль закладной исполняет швеллер. Его усиливают арматурным каркасом.

Этапы создания фундамента:

Подготовка траншеи (метр-полтора);
Нарезают стержни из арматуры: покороче и подлиннее. Первых делают больше, потому что потом их используют как перемычки;
Длинные отрезки фиксируют к боковым сторонам швеллера. Сформируется конструкция, напоминающая скамейку с ножками;
Прутки, лежащие друг напротив друга, скрепляют попарно;
В яму устанавливают закладную, подгоняют швеллер;
Монтируют опалубку и пояс из арматуры;
Заливают цементным раствором, утрамбовывают.

Изготовление створки

Чтобы соорудить каркас применяют профильные трубы. Их сечение не меньше 50 на 50 мм. Чтобы створки не перекосило, создают специальную платформу с четкой горизонтальной поверхностью. Определяют широкую, ровную поверхность с едва заметными щелями. На ней раскладывают рейки или бруски. Уровень измеряют лазерным или строительным оборудованием.

Полотно сваривают снизу вверх.

Этапы:

Создают наружную раму. Она исполняет роль главного каркаса полотна;
К основанию крепят детали заполняющего каркаса. Он нужен для фиксации профлиста, а также каркас повышает жесткость конструкции;
Сварочные швы шлифуют, а сами ворота грунтуют;
Пульверизатором красят в 2-3 слоя;
Воротное полотно обшивают профлистом, который закрепляют метизами.

Инструкция по сборке конструкции

Этапы сборки:

Размечают участок. Обозначают траекторию передвижения полотна вдоль направляющим;
Обозначают место, где будет установлена конструкция и передняя роликовая тележка. Соблюдается незамысловатый принцип – дальность расстояния между опорами влияет на уменьшение нагрузки на подшипники. Но, набор опорного механизма все же монтируют не по краю столба, которые ближе расположен к проезжей части. Расстояние составляет 15 см в сторону перемещения. Так делают, чтобы накатный ролик не выходил на проезжую часть;
Площадки для поддерживания роликов устанавливают в определенных точках. Фиксируют сварочным аппаратом. Только после этого монтируют роликовый механизм;
При установке полотно, направляющую наводят на роликовые детали. Контролируют грамотность монтажа, снимают полотно и тележки;
Подваривают пластины регулировки;
Монтируют обратно стойки и полотно, надежно сваривая конструкцию в закрытом виде;
Проверяют вертикальность положения строительным уровнем;
Накатной механизм монтируют во внутренней части направляющей. Потом его закрепляют метизами. Для большей надежности используют сварочное оборудование.
Сверху на полотне крепят роликовый ограничитель. Шину для поддерживания приваривают. Потом уже проверяют вертикальность расположения конструкции;
Устанавливают нижний улавливатель. Отмечают место его монтажа при запертом сооружении. Его скобу подводят под роликовый механизм, прижимая до абсолютного соприкосновения. Его фиксируют метизами, чтобы его состояние возможно было контролировать в будущем;
При запертой конструкции делают разметки в местах размещения верхнего улавливателя. Его прикрепляют к стойке.

По завершению монтажа регулируют роликовые механизмы, шины и улавливатели. Торцы направляющих оснащают заглушками, а стыки после сварки шлифуют и красят.

Схемы и чертежи сдвижных ворот без автоматики

Правильно спроектированные и изготовленные ворота должны открываться практически без усилий. Хорошая система роликов вместе с грамотно рассчитанным распределением веса по конструкции в результате дают плавный и лёгкий ход ворот по направляющей балке. Рассмотрим для примера схему, которая описывает все необходимые элементы и комплектующие для откатных ворот.

Стальные столбы из профилированной трубы размерами 100х100 и высотой 4 метра в бетонном основании
Металлические столбы устанавливаются в бетонные столбы, изготовленные по технологии ТИСЭ (с расширяющейся подошвой снизу)
Бетонная лента фундамента, залитая поверх столбов и вмещающая примерно полтора кубических метра бетона.
Правая колёсная группа
Левая колёсная группа
Верхняя колёсная группа для фиксации полотна и дополнительной защиты от падения
Металлический каркас из профилированной трубы (60х40 или 40х25) с толщиной стенки от 2 до 4 мм
Рама для калитки, изготовленная из трубы квадратного сечения 100х100 мм и толщиной стенки 3 мм. Крепится к столбу длинными болтами на уровне верхней и нижней граней
Рама калитки из профилированной трубы. Сечение труб такое же, как у каркаса ворот
Уровень земли (асфальт, брусчатка)
Длинный швеллер приварен к нижней балке воротной рамы
Электропривод (опционально)
Зубчатая рейка для сцепления с маховиком электропривода
Место расположения противовеса. Его масса рассчитывается исходя из габаритов воротной базы.
Платформы для роликовых групп, зафиксированные в бетонном фундаменте с помощью закладных
Забор из профильной трубы 60х40 или 40х25
Большие и прочные петли
Петли для калитки. Также должны быть очень прочными

На данной схеме показан полный комплект необходимых деталей для создания сдвижных ворот. Они могут работать как на автоматическом приводе, так и открываться вручную, без электродвигателя.

Один из самых технологически сложных элементов — это роликовая база. Чаще всего, если есть возможность и ресурсы сделать откатные ворота своими руками, то ролики самостоятельно не изготавливаются. От их прочности и надёжности будет во многом зависеть долговечность конструкции и удобство её использования. А хорошие ролики сделать можно только обладая достаточно высокими навыками работы с токарным станком.

Поэтому, колёсная база сдвижных ворот обычно приобретается отдельно. Её стоимость в районе 10 000 рублей. В эту сумму входит комплект из направляющей балки (от 5 до 7 м), опоры с 8 роликами на металлическом основании, концевой ролик, нижний и верхний ловители ворот, квадратный кронштейн и нейлоновый ролик. Устройство в сборе способно выдерживать ворота весом до 500 кг. На фото ниже для примера изображён комплект Ролтэк Эко 6.

Если есть навык точной обработки металлических деталей на станке, то можно изготовить ролики самостоятельно. Пример готовой колёсной базы с чертежами роликов, которую сделал профессиональный токарь, можно видеть на фото ниже.

При проектировке конкретных ворот важно правильно рассчитать размеры всех деталей рамы, чтобы она не деформировалась под собственным весом в процессе эксплуатации

Особое внимание следует уделить габаритам противовесной стороны, которая будет уравновешивать основную, видимую снаружи часть рамы. Соотношения сторон проиллюстрированы на следующей схеме

Пример грамотно спроектированных откатных ворот с точными размерами проёма и калитки на схеме ниже.

Если смотреть на конструкцию сверху, то расположение элементов будет иметь такой вид.

Комплект фурнитуры, которая потребуется для соединения воротной базы в единую систему, включает в себя такие детали.

В зависимости от устройства конкретной модели ворот, список элементов может быть больше или меньше. Существуют также варианты создания подвесных откатных ворот. В таких конструкциях рама передвигается на роликах, закреплённых сверху. Они перемещаются в верхней горизонтальной направляющей. Неудобства такого варианта в том, что верхняя перекладина ограничивает высоту транспорта, который может проехать под ней. Далее будет рассмотрена методика изготовления и установки простых откатных ворот на основе заводской роликовой базы.