Как бороться с грунтовыми водами в подвале частного дома

Как высушить погреб после затопления

Кроме грунтовых вод, сырость в подполе деревянного дома может появляться и из-за плохо организованной вентиляции. Первое, что нужно сделать для устранения потопа, – проверить чистоту вентиляционных каналов и, если необходимо, прочистить их. В случае, если вентиляция чистая, а сырость все равно не уходит, значит, вытяжка и приток воздуха спроектированы или построены неправильно. Все это происходит, когда воздух в подвале холоднее, чем снаружи. Как известно, тяжелый холодный воздух сам вверх по специальной трубе не пойдет, а значит, нужна принудительная вентиляция.

Основным вариантом того, как осушить подвал, в этом случае является установка мощного вентилятора для вытяжки и обеспечение максимально комфортных условий для поступающего в погреб воздуха. При такой организации циркуляции воздушных масс ваш погреб может полностью просохнуть за неделю.

Существует также «народный» способ, как просушить погреб – стимулирование движения воздуха применением свечи. Если воспользоваться электрическими приборами невозможно, придется немного видоизменить конфигурацию вытяжной трубы (та, что располагается под потолком). Ее нужно нарастить до пола, так, чтобы до него оставалось около пятнадцати сантиметров. В образовавшееся пространство ставится свеча, которая призвана нагреть воздух в различных диаметрах трубы, тем самым создав тягу. Бывает, что для хорошей тяги недостаточно одной свечи, в таком случае используют горелку.

В любом случае будьте осторожны, позаботьтесь о том, чтобы вся эта конструкция не подожгла близлежащие предметы!

Внутренняя гидроизоляция стен изнутри подвала

В затапливаемом подвале, кроме устройства дренажа, рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен изнутри помещения. Затопление подвала свидетельствует о том, что при строительстве дома были допущены ошибки в оценке гидрогеологических условий участка, в выборе конструкции и устройстве наружной гидроизоляции. Поэтому, устройство дополнительного барьера для воды в виде гидроизоляции стен подвала изнутри не будет лишним.

Для гидроизоляции стен внутри подвала лучше всего подходят системы обмазочной гидроизоляции на основе полимер — цементных материалов. Производители предлагают комплекты материалов для обмазочной гидроизоляции стен, в состав которых входят специальные грунтовки, мастики для герметизации стен, швов и стыков, армирующие сетки, составы для штукатурки.

Посмотрите видеоурок об устройстве внутренней гидроизоляции стен изнутри подвала с использованием цементо — полимерных материалов известной торговой марки.

Подвал многоквартирного дома затоплен водой.

• 1 Основные сведения
• 2 Вероятные причины происшествия
• 3 Как составить акт
• 4 Куда обращаться с жалобой

Затопление подвала в многоквартирном доме, к сожалению, не редкость. В результате застоявшейся в подвальном помещении воды появляются неприятные запахи, плесень, опасный грибок, создается благоприятная среда для комаров, мошки и прочих насекомых, также это грозит постепенным разрушением фундамента. Разберемся, по каким причинам это может произойти и что же делать, если в подвале многоквартирного дома вода. Основные сведения Согласно ЖК РФ и статье 36, подвал многоэтажного дома является общей долевой собственностью жильцов, а потому если его затопило, то необходимо принимать меры, в первую очередь — пожаловаться управляющей компании. Ведь затопленный подвал — одна из наиболее неприятных ситуаций, что может произойти в МКД.

Осушение

Конденсат в подвале может появиться из-за плохой вентиляции. В большинстве случаев это первая причина сырости. Поэтому в первую очередь проверяют вентиляционные каналы и при необходимости чистят их.

Чтобы высушить воздух в подвале восстанавливают движение воздуха следующими способами:

1. Как просушить погреб в гараже: открывают люк, окна и заслонки. Затем на вытяжных трубах обоих помещений ставят мощный вентилятор. Он будет тянуть воздух, и через 3–10 дней в подвале будет суше, чем ранее.
2. Если погреб находится отдельно от дома и гаража, там нет электричества и нет возможности подключить вентилятор, отличное решение — свечка. Вытяжную трубу необходимо дорастить так, чтобы она была на расстоянии 10 см от пола. Прям под нее на пол ставят горящую свечку на негорючее основание. Из-за свечки воздух в трубе будет нагреваться, соответственно, восстанавливается тяга и сырой воздух будет выходить наружу.
3. Под трубу можно положить таблетку сухого спирта. Если этого недостаточно, в нее засовывают горящую бумагу. Только будьте осторожны, если вентиляционная труба из пластика.

Такие способы сушки способные убрать влажность только в сырую погоду. Если на улице тепло, эти методы обернуться против вас. Влажность в помещении будет не уменьшаться, а наоборот, возрастать.

Система вентиляции подвала в доме из дерева

В помещениях, где устраивают постоянное проветривание, влага не задерживается, оседая на поверхностях той части здания, где её ограничивают или проводят в недостаточном количестве. Древесина очень влагоемка, что приводит к её быстрому разрушению.

Главное, что нужно сделать сразу при закладке фундамента, это оставить места для будущих решеток вентиляции, в деревянном доме их выполняют тоже из древесины.

Если фундамент составлен из шлакоблоков, то решетку ставят на место одного из блоков. Если фундамент делают заливным способом, то при заливке бетона в опалубку необходимо освободить место для перегородки вентиляционного окна.

По количеству требуемых решеток — необходимо обустроить минимум 2 на весь подвал, причем расположить их следует напротив друг друга, чтобы облегчить прохождение воздушных потоков.

Влажность провоцирует развитие микроорганизмов и спор грибка, которые более всего опасны для здоровья человека. Воздух со спорами, проходя через дыхательную систему, оседает на слизистых носоглотки и может вызывать множество заболеваний от легких до нервного истощения.

Чтобы улучшить обустроенную вентиляцию подпола загородного дома, необходимо:

• Ухаживать за окнами, в летнее время следует как можно чаще проверять их на растущие сорняки и мусор, которые смогут перекрыть доступ воздуха;
• Изнутри подвала необходимо обустроить размещенное оборудование и интерьер подвала так, чтобы они не стояли на пути воздушных масс из окна;
• В холодное время года, при заморозках, необходимо перекрывать доступ свежего воздуха во избежание холода внутри дома.

Тягу можно увеличить за счет монтажа новых отверстий в фундаменте, пробуравливаемых алмазными насадками аппарата для бурения. Можно воспользоваться помощью специализированных фирм, занимающихся таким бурением.

Усилить вытяжку можно и установкой на решетки подпола вентиляторов, возможно, с автоматической регулировкой включения. Режимы включения можно делать на определенные интервалы времени, настроив программируемые датчики.

Что делать, если управляющая компания сливает воду в подвал?

Мы уже рассказывали, , напомним только, что оно должно быть письменным и лучше коллективным. Кроме того, обязательно проследите, чтобы жалобу официально зарегистрировали.

Надзор за исполнением и сохранностью жилого фонда, независимо от его форм собственности, а также соблюдением правил содержания общего имущества осуществляется . Поэтому следующим шагом должно стать обращение в этот орган.

Кроме того, можно подать жалобу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и норм в .

Наконец, решающим шагом может стать обращение в Прокуратуру, призванную следить за соблюдением законодательства, в том числе жилищного.

Обратите внимание, что к заявлениям в надзорно-контролирующие органы следует прилагать первоначальную жалобу, а также письменный ответ на нее (если таковой последовал). В результате должна быть проведена проверка и по факту выявленных нарушений управляющая компания привлечена к

Вода в подвале многоквартирного дома: что делать

Подвал для многоквартирного дома имеет очень большое значение, чем может показаться на первый взгляд. Здесь собраны практически все коммуникации обслуживающие дом, влияющие на нормальное функционирование всех систем, таких как общедомовые коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация. Установлена запорная арматура для перекрытия воды, зачастую именно в подвале устанавливаются счётчики водоснабжения, общие для всего дома.

Подвал играет очень значимую и большую роль для всех жильцов, соответственно и проблемы от него значимые и большие. Подвал может затопить холодной или горячей водой от прорвавшей трубы. Его может наполнить канализация. От ошибки при проектировании дома, могут постоянно подниматься грунтовые воды, постепенно разрушая фундамент. Все это угрожает не только неприятным запахом и плесенью в квартирах.

Грунтовые воды

Ближайший водоносный слой от поверхности земли, обычно находящийся в рыхлых водопроницаемых породах, называют грунтовыми водами. Он обычно формируются под воздействием осадков и попадания воды с поверхностных водоёмов.

Горизонт грунтовых вод непостоянен и зависит от разных факторов.

Самые частые из них следующие:

• количество выпавших осадков, талая вода;
• изменения в водоёмах, питающих грунтовые воды;
• техногенная деятельность человека (гидроэлектростанции, каналы и водохранилища, добыча полезных ископаемых, промышленные стоки и прочее).

В грунтовых водах выделяют такую разновидность, как верховодка, — жидкость, которая скапливается в верхнем водоненасыщенном слое грунта над водоупорными грунтами (глина, суглинки). Именно она собирается в низинах, размывает дороги и более всего зависит от осадков.

Узнайте, как построить погреб на даче, как сделать погреб в гараже, как установить пластиковый погреб, как сделать вентиляцию в погребе, как избавиться от крыс в погребе.

Грунтовый слой воды, в отличие от артезианского, не имеет напора. К тому же эта вода обычно непригодна для питья и загрязнена различными отходами, в том числе техногенного характера, нередко имеет агрессивные примеси.

Грунтовые воды могут обладать такой агрессивностью:

• общекислотной;
• выщелачивающей;
• магнезиальной;
• сульфатной;
• углекислотной.

Все они в той или иной мере растворяют карбонат кальция и приводят к разрушению бетона.

Знаете ли вы? На Земле 96 % воды находится в океанах, примерно 1,5 % — это подземные воды, ещё 1,5 % составляют ледники Гренландии и Антарктиды. Причем доля пресной воды всего лишь 2,5 % — подавляющей частью она находится в подземных водах и ледниках.

Засыпаем, трамбуем и выравниваем пол

Если используется несколько видов засыпки, каждый засыпанный слой нужно уплотнять ручной трамбовкой. Рассмотрим ситуацию, когда используется щебень с песком. Сначала на дно ямы сыпется щебень, проводится утрамбовка. Толщина утрамбованного слоя должна быть не меньше ста миллиметров.

Далее сыпется и трамбуется песок (толщина слоя – пятьдесят миллиметров). После этого засыпается щебень (толщина слоя – пять сантиметров). Можно сделать только 2 слоя по сто миллиметров. Все зависит от того, насколько влажный грунт. После выполнения засыпки и утрамбовки осуществляется выравнивание пола, для чего можно использовать все ту же ручную трамбовку.

Меры профилактики

Чтобы избавиться от воды и в будущем избежать такой проблемы, своевременно выполните все мероприятия по обустройству качественного дренажа. Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

1. Сфокусируйтесь на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
2. Убирайте листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
3. Протяните водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали укрепите раствором с помощью небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
4. Во время сильного ливня понаблюдайте за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от построек.

Таким образом, если накапливается вода в подвале частного дома, что делать известно: создать качественную гидроизоляцию и дренажную систему. Дренаж примут на себя основной удар от обильных дождей, таяния снегов, грунтовых вод, а качественная внешняя или внутренняя гидроизоляция защитит погреб от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления помещения.

Засыпаем, трамбуем и выравниваем пол

Если используется несколько видов засыпки, каждый засыпанный слой нужно уплотнять ручной трамбовкой. Рассмотрим ситуацию, когда используется щебень с песком. Сначала на дно ямы сыпется щебень, проводится утрамбовка. Толщина утрамбованного слоя должна быть не меньше ста миллиметров.

Далее сыпется и трамбуется песок (толщина слоя – пятьдесят миллиметров). После этого засыпается щебень (толщина слоя – пять сантиметров). Можно сделать только 2 слоя по сто миллиметров. Все зависит от того, насколько влажный грунт. После выполнения засыпки и утрамбовки осуществляется выравнивание пола, для чего можно использовать все ту же ручную трамбовку.

Создание гидроизоляции в подвале

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду — для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.

1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Гидроизоляция подвального помещения

Качественный водный барьер поможет обеспечить гидроизоляция пола и стен. Обычно слои гидроизоляции содержат три прослойки: гидроизоляция проникающая, мастика, а также штукатурка. Наносятся все три слоя с запасом по высоте, так как достаточно трудно бывает предугадать высоту затопления.

Что нам пригодится для качественной гидроизоляции:

1. Для начала закупимся материалами для гидроизоляции (например, пенетрон или гидротекс).
2. Понадобится битумная мастика, водостойкий цемент, песок и сетка для штукатурки.
3. Из инструментов возьмем шпатель, жесткую кисть и емкость для приготовления раствора.
4. Ну и, наконец, нам понадобится чистое подготовленное помещение, из которого, в случае необходимости, нужно выкачать воду.

Монтаж гидроизоляции:

1. Сперва обрабатываем стены и бетонный пол гидроизоляцией. Этот состав имеет свойство впитываться на большую глубину и закрывать собой трещины.
2. Битумная мастика скроет стыки и швы бетонных конструкций. В конце нанесите равномерным слоем в пару сантиметров мастику на оставшиеся поверхности.
3. Для лучшего крепления штукатурки на стену должна быть установлена сетка. Саму штукатурку следует наносить равномерным слоем, толщиной 3 см.
4. В завершение цементным раствором заливается сетка на полу. И когда вся штукатурка просохнет, можно считать, что процесс гидроизоляции завершен!

Причины появления воды

Прежде чем устранить воду из подвальной части гаража, надо разобраться с главными причинами ее появления. Выделяют несколько основных причин, из-за которых в нем повышается уровень воды. К ним относят:

• Расположение гаражного строения в низине. Иногда люди располагают помещения для хранения автомобилей в неподходящем для этого месте. Например, некоторые строят их в низине, из-за чего дождевая вода постепенно стекает в подвал и накапливается в нем.
• Грунтовые воды. Также затопление часто появляется из-за высокого уровня грунтовых вод. Чтобы подвальное помещение не затапливало, перед строительством надо убедиться в том, что подпочвенные воды не находятся в верхних слоях грунта.
• Некачественная гидроизоляция. После строительства автогаража многие отказываются делать в смотровой яме гидроизоляцию. Это приводит к накапливанию воды и повышению влажности внутри помещения.

Что потребуется?

Существуют разнообразные способы откачки воды из подвала, однако, большинство из них предусматривают использование насосов. Именно насос является основным инструментом для осуществления данной процедуры

Поэтому крайне важно ознакомиться с существующими видами этого оборудования, чтобы понять их характерные особенности. О самых распространенных из них поговорим подробно далее

Поверхностные насосы

Подобные насосы требуется устанавливать на поверхности воды либо выше ее уровня. Вода всасывается посредством трубы, имеющей жесткую конструкцию. Отводится вода с помощью гибкого садового шланга. Главным достоинством представленной системы является то, что этот насос доступен для технического обслуживания. Конструкция отличается простотой, поскольку она не имеет контакта с водой. Это благоприятно сказывается на стоимости оборудования.

Так как насос функционирует вне воды, то его работа сопровождается сильным шумом. Когда насос находится в воде, ее толща поглощает шум. Как отмечалось ранее, конструкция подобного насоса проста. Это выражается в том, что оборудование не имеет герметичного корпуса и других элементов, из-за чего требуется оберегать его от воздействия воды или повышенной влажности. Обязательно продумайте размещение данного прибора.

Выбирая между насосами, вам необходимо учитывать также и то, что представленный вид не способен полностью устранить воду. Это связано с повышенным скоплением в помпе определенного объема воздуха. Оборудование прекращает свою работу тогда, когда в трубу вместе с водой попадает воздух.

Погружные

Данное устройство помещается ниже уровня жидкости, которую оно будет перекачивать. Это позволяет не переживать не только за поднятие жидкости с высокой глубины, но и касательно перегрева двигателя. Такой механизм можно устанавливать в скважины, технологические емкости либо колодцы. Главным достоинством таких насосов является их надежное функционирование и продолжительный срок службы.

Перед приобретением данного оборудование уточните, можно ли его использовать для откачки грязной воды. Бывают конструкции, которые ориентированы исключительно на применение с чистой водой, что замечательно подойдет для полива сада либо огорода. Насосы, которые можно использовать для грязной воды, отлично справятся с перекачиванием жидкости из загрязненных колодцев, строительных ям либо подвалов.

Погружные насосы отличаются наличием более широких пропускных отверстий, что отличает их от обычных конструкций. Это позволяет «дренажникам» пропускать частицы, диаметр которых не превышает 50 мм. Определенное оборудование может перекачивать воду, в которой сосредоточены волокнистые частицы, такие как водоросли либо волосы.

Чтобы работа механизма была производительной, требуется подобрать модель, отличающуюся наличием мощного двигателя

Также следует обратить внимание на то, с какой глубины прибор способен выкачивать воды

Основным недостатком подобного вида насоса предстает то, что он характеризуется сложностью в обслуживании.

Универсальные

В эту категорию относятся те насосы, которые используются для откачки жидкости из сточных ям. Данное устройство функционирует в погруженном режиме и характеризуется большим списком достоинств. Одним из таких преимуществ является то, что, если выбрать качественный агрегат, то он будет отличаться большой мощностью и надежностью функционирования.

Такая конструкция отличается долгим эксплуатационным сроком. Имеет устройство измельчения, благодаря чему может быть использовано для откачки грязной воды. Насос не боится мелкого мусора либо песка.

Ручные

Характеризуется цилиндрическим принципом действия. Вода закачивается и выкачивается посредством поршня, которое приводится в действие благодаря воздействию человека. Определенным достоинством подобного оборудования является то, что оно не зависит от электрического. Конструкция надежна и проста в использовании, при этом стоимость насоса невысокая.

Создание дренажной системы

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

1. Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
2. Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
3. Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

Что необходимо:

• дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
• мелкий, промытый щебень;
• полотно геотекстиля;
• речной песок.

Монтаж

1. Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
2. В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
3. На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
4. Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Технологии устройства дренажа

По единодушному мнению специалистов самым действенным способом устройства системы дренажа погреба является наружный, который производят в процессе строительства или возведения дома. Наружный дренаж выполняют традиционным способом в виде замкнутого контура, в виде кольца (кольцевой дренаж).

По углам выступающей части погреба устраивают колодцы для дренажа, а колодец для откачивания воды оборудуют в нижнем месте дренажной системы, расположенной под уклоном. Единственным условием является создание дополнительного элемента – глиняного замка.

Именно глиняный замок позволяет исключить попадание вовнутрь погреба или подвала влаги. Такой барьер устраивают на расстоянии до 1 м от стены погреба.

Однако, по ряду причин данный вид дренажа своевременно может быть не произведен. Так поступать в этом случае и обустраивать систему дренажа в существующем помещении погреба?

дренаж внутреннего типа

Перед созданием системы дренажа внутреннего типа, работающего по схеме: пол — емкость — дренажный насос, необходимо оценить масштабы возможного подтопления. Результат оценки послужит основанием приобретения дренажных труб подходящего диаметра и технических характеристик погружного дренажного насоса.

Самым простым и доступным для собственноручного исполнения способом устройства дренажа в погребе является организация самотека воды в емкость, установленную на полу с последующей откачкой ее дренажным насосом. Монтаж внутренней системы рекомендуется производить после заливки стяжки и укладки пола.

Например, при сооружении котлована погреба размерами 3,5х3,5 м глубиной до 3 м не дне ямы отливают бетонную плиту, являющуюся полом. Отделку стен погреба производят кирпичом и выполняют опалубка для заливки бетонным раствором.

В полу, до начала заливки, вкапывают объемную бочку. После заливки пола бетонным раствором, устраивают слой керамзита и щебня толщиной до 5 см. Затем производят гидроизоляцию пленкой и устраивают деревянный пол. Вода со стен сочится по керамзиту в бочку, а по мере наполнения емкости воду удаляют дренажным насосом. Примитивная технология сопряжена с рядом неудобств и недостатков: вода может поменять направление движения и образовать неконтролируемое подтекание.

Решить проблему можно, пробурив дренажную скважину и произведя укладку дренажной трубы с перфорациями. Ну, чем не настоящий дренажный колодец?

Большинство владельцев частных домов и погребов поступают именно таким образом.

Более качественной технологией является восстановление гидроизоляции погреба с помощью устройства

пристенного дренажа и принудительного водостока.

пристенный дренаж

Технология пристенного внутреннего дренажа предполагает укладку дренажных труб в траншеи. Естественно, оптимальным вариантом можно считать укладку труб на существующий черновой пол. Использовать данный способ можно для помещения погреба со значительной высотой, потому что уровень пола в данном случае будет поднят на высоту стяжки и диаметра трубы.

Для укладки труб предпочтение рекомендуется отдать перфорированным трубам ПВХ диаметром 50-100 мм в отрезках 2500мм. Отрезки дренажных труб соединяют специальными муфтами.

В противном случае по внутреннему периметру помещения подвала или погреба выкапывают траншеи глубиной 50 см. Затем на дно траншеи насыпают мелкий гравий или щебень для дренажа (фракцией зерен 20 мм) толщиной слоя 20 см.

Уложенные трубы обматывают геотекстилем или в случае существующего пола раскладывают слой геотекстиля. К формированию фильтрующего слоя необходимо отнестись добросовестно: подготовить щебень и аккуратно произвести подсыпку. Щебеночный слой утрамбовывают и производят укладку труб.

Последующую засыпку траншее производят песком до уровня грунта. Для водоотведения используют приямки.

Водосборный приямок располагают в нижней части поверхности пола.

В случае невозможности создания условий самотечности в систему включают дренажные насосы со сбросом воды наружу.

Но кроме устройства принудительного водоотведения с помощью приямка рекомендуется соорудить принудительную вентиляцию.

Если созданной дренажной системы внутри погреба будет недостаточно, то рекомендуется произвести гидроизоляционные работы.

Решить проблему грунтовых вод при строительстве погреба поможет это видео.

Лучшие способы борьбы с причинами

Проблему возникновения конденсата можно решить несколькими способами. Это позволит не заниматься просушкой погреба слишком часто и избавит от риска появления грибка.

Вентиляция

Если погреб отделён от верхнего этажа деревянным настилом, обновление воздуха происходит естественным путём. Если перекрытие бетонное, без вентиляционной системы не обойтись.

Для этого необходимо приобрести две трубы с дефлекторами и проделать перфоратором два отверстия: один канал должен находиться на высоте 100-150 мм от пола в подвале, другой на том же расстоянии заканчиваться под потолком.

Воздух будет поступать через трубу, расположенную ниже, а через более высокую – удаляться. Работа естественной системы отличается высоким уровнем надёжности, не требует контроля и расхода электроэнергии. Но чем больше площадь погреба, тем большего диаметра требуются воздухоотводы. Увеличить поток воздуха позволит канальный вентилятор, установленный в вытяжную трубу.

Если подвал небольшой, для его вентиляции достаточно установить одну ветроулавливающую трубу с приточным и вытяжным каналами. Регулировать интенсивность потока позволят задвижки, расположенные над каждым из них.

Гидроизоляция

Устройство внешней гидроизоляции требует вложения сил, денежных средств и времени, поскольку проводится в несколько этапов. В идеале этот вопрос должен решаться на момент строительства. Но работу можно провести и снаружи готового здания:

1. Проведите демонтаж отмостки.
2. Выкопайте траншею вокруг подвала шириной около метра.
3. Дождитесь высыхания стен и очистите их от грязи.
4. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения.
5. Покройте фундамент битумом, желательно в 2 слоя.
6. Засыпьте траншею грунтом и обустройте отмостку.

Внутреннюю гидроизоляцию следует сделать так:

1. Высушите погреб.
2. Удалите с поверхностей побелку, плесень и грязь, в том числе из щелей и углов.
3. Обработайте стены, пол и потолок противогрибковым средством.
4. Покройте помещение жидкой гидроизоляцией.

Теплоизоляция

Снаружи утепление оснований проводится напылением пенополиуретана. Также теплоизоляцию проводят внутри подвала: этот способ позволяет уравнять температуру стен и пола с температурой потолка и избавиться от конденсата. В качестве утеплителя в погребе используются следующие материалы:

• Плотный пенопласт (с-25 и выше) или пеноплекс, которым обшиваются стены и потолок. Он крепится на пластмассовые грибки и специальный клей.
• Деревянные лаги, пропитанные антисептическим составом, и пенопласт, которые крепятся к полу. Сверху монтируется дощатое основание.
• Смесь опилок и стружки с известью-пушонкой. Соотношение примерно 1 к 10 (10 частей опилок и одна часть пушонки). Такой сыпучий утеплитель не любят грызуны, а служит он долгие годы.