Разница между розетками с заземлением и без заземления

Условное обозначение на схеме

Для удобства чтения схем и обслуживания электрического оборудования применяются условные обозначения. В РФ этот параметр прописан в ГОСТ 21.614-88. Он введен с июля 1988 года и полностью заменил старую версию ГОСТа 2.754-72, действующего во времена СССР.

На строительных чертежах и схемах электрические розетки обозначаются как полукруг с установленным посередине «шпилем».

В зависимости от вида розетки обозначение может меняться.

Для открытой установки:

1. Двухполюсная (сдвоенная) — полукруг с двумя параллельными «шпилями» вверху.
2. Двухполюсная с защитным контактом — полукруг с горизонтальной полоской вверху и «шпилем».
3. Трехполюсная с защитным контактом — полукруг, горизонтальная линия и три полоски, направленные вверх.

Для розеток скрытой и внутренней установки также имеются особенности. Главное отличие в том, что полоска начинается не с конца полукруга, как в рассмотренных выше случаях.

В одинарных влагозащитных розетках с защитным контактом и без него обозначение такое же, как в обычных случаях, но полукруг закрашен.

Если вместе с розеткой идет выключатель, рядом со шпилем добавляется еще одна «антенна» с загнутым в конце краем.

Розетки на схемах.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

категорически нельзя

можно в отдельных случаях

можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Советы и рекомендации

При работе с розетками следует выполнять эксплуатационные условия, чтобы прибор прослужил дольше:

1. Необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактами вилки и клеммами розетки. Этого достигают путем придания клеммам специальной формы, которая позволяет увеличить площадь контактов и силу сжатия.
2. В старых розетках надежный контакт делался с помощью подпружинных клемм. Для современных устройств используются клеммы из специальных сплавов, которые не ломаются при небольшом повышении температуры.
3. Розетку нужно беречь от механических воздействий и ударов. Новые модели делаются из материалов, которые дешевле технической керамики и уступают ей по качествам.

Образцы высшей ценовой категории оснащаются специальным механизмом, который автоматически извлекает вилку. Это позволяет продлить срок службы розетки.

Для детских комнат лучше покупать розетки со специальными шторками, которые оберегают рабочие отверстия от внешних факторов

Подобные механизмы быстрее выходят из строя, чем классические модели, поэтому важно выбирать качественные устройства и проверять их работоспособность

Подключать отдельные группы розеток в квартире советуется либо шлейфом, либо с помощью отдельных линий до каждого устройства. Укладка проводов замотанным пучком недопустима. Также рекомендуется отделить линиями провода розеток, работающих под высокими нагрузками (для стиральных машин, нагревателей, электроплит и других мощных устройств).

Желательно выбирать модели с распределительными коробками.

Штепсельная розетка – это прибор для подключения к сети бытовых приборов через вилку. Выбор розетки напрямую зависит от эксплуатационных условий, технических требований и вида подключаемых приборов

Монтаж и подключение устройства можно провести самостоятельно, даже без специального опыта, важно следовать инструкции по установке и соблюдать технику безопасности

Неправильное подключение — на что обратить внимание?

При подключении розеток с заземлением основной ошибкой является их установка на проводку, имеющую две жилы. Нейтральный провод — как заземление. Опасность для жизни представляет установка к клемме заземления перемычки от нейтрали.

Это нельзя делать по следующим причинам:

• при повреждении изоляции нейтральной жилы возникнет замыкание фазы на корпус оборудования, что приведет к неработоспособности приборов, при этом розетка будет казаться безопасной;
• в этой системе каждая жила имеет одинаковый цвет, из-за чего фаза и нейтраль могут быть перепутаны местами, что приведет к попаданию фазного напряжения на корпуса розеток.

Во время подключения розеток с заземлением в качестве последнего нельзя использовать отопительные и водопроводные трубы. Это обусловлено тем, что если соседи решат заменить металлические коммуникации пластиковыми, то возникнет разрыв, из-за чего образуются блуждающие токи, способствующие появлению электротравм.

Бытовые методы проверки наличия заземления

Если понятно зачем нужно заземление в розетке, то остается вопрос как узнать работает ли оно – ведь на практике ноль в сети всегда заземлен и по сути подключение идет по одному и тому же проводу. Здесь надо понимать, что в ряде случаев заземление это дополнительный ноль, но по возможности с меньшим сопротивлением провода. Также надо учитывать, что в квартире проводка может быть сделана правильно, но если на подъездном щитке нет отдельных клемм для заземления, то провод могут оставить неподключенным до того времени, как в доме будет смонтирована отдельная шина заземления.

Для простейшей проверки нужен индикатор напряжения или тестер, лампочка-контролька и отвертка.

Визуальный осмотр

Первым делом надо посмотреть на конструкцию розеток в доме – в них может быть только два отверстия под штепсель или с дополнительными контактами.

В первом случае ясно, что конструкция самих розеток не предусматривает наличие заземления. Во втором, что подключение защиты к ним возможно в принципе, но есть ли она на самом деле, надо проверять дополнительно.

Дальше разбирается сама розетка – здесь надо смотреть, какое количество проводов выходит из стены и какого они цвета. По стандартам фаза подключается проводом коричневого (черного, серого, белого) цвета, ноль синего, а заземление двухцветным желто-зеленым. В старых домах это может быть просто двух или трехжильный одноцветный провод. Если использовано только два провода то это однозначно говорит про отсутствие заземления. Если выходит три жилы, значит будет требоваться дополнительная проверка.

Дополнительно надо осмотреть щиток возле электросчетчика – если в квартиру заходит только два провода это также говорит о том, что заземление отсутствует изначально.

Зануление при отсутствии заземления

Есть вероятность обнаружить только два входящих в квартиру провода, но при этом при осмотре розеток видно, что контакты для заземления и нулевой провод закорочены между собой перемычкой. Этот вариант подключения называется занулением, но использовать его запрещено правилами ПУЭ, так как при коротком замыкании напряжение сразу же оказывается на корпусах приборов и возникают высокая вероятность поражения человека электрическим током.

Даже без короткого замыкания такое подключение опасно при достаточно распространённой поломке – отгорании нулевого провода на вводном автомате. В этом случае фаза через контакты приборов оказывается на нулевом проводе, который после перегорания не подключен к заземлению. Индикатор напряжения будет показывать фазу во всех контактах розеток.

О том что такое зануление и чем оно опасно смотрите в этом видео:

Как определить наличие заземления

Если на розетку выведены три провода и все они к ней подключены, что проверить работоспособность заземления можно тестером или обычной лампочкой.

Для этого необходимо определить на каком проводе сидит фаза, что делается индикатором напряжения. При этом, если фаза обнаруживается на двух проводах, значит сеть неисправна.

Когда фаза найдена, к ней касаются одним проводом лампочки, а вторым поочередно дотрагиваются до нуля и заземления. При прикосновении к нулевому проводу лампочка должна засветиться, а вот есть ли заземление, надо смотреть по ее поведению – возможны следующие варианты:

• Лампочка не светится. Это значит что заземление отсутствует – скорее всего, в распределительном щитке провод никуда не подключен.
• Лампочка светится точно так же как и при подключении к нулевому проводу. Значит заземление есть и в случае короткого замыкания току будет куда уйти, но отсутствует защита, срабатывающая на ток утечки.
• Лампочка начинает светиться (в некоторых случаях не успевает загореться), но тут же во всей квартире выключается электричество. Значит заземление подключено и работает правильно – на вводном щитке квартиры стоит автомат УЗО, отсекающий напряжение при возникновении тока утечки, который уходит на провод заземления.

При проверке надо обращать внимание на яркость свечения лампочки или на то, какие значения показывает вольтметр. Если по сравнению с подсоединением к нулевому проводу лампочка светится тусклее (или напряжение меньше) значит сопротивление заземляющего провода выше и эффективность его низкая

Установка розетки с заземлением при открытой (наружной) проводке. Проверка заземления

Штробление стен не всегда целесообразно проводить. В таких случаях проводка прокладывается поверху. В деревянных домах возможен монтаж только открытой проводки.

Этапы проведения работ при установке розетки с открытой проводкой:

• выбор места установки с учетом расположения распределительных коробок и планировки помещения;
• прокладывание проводки с помощью кабель-канала, плинтуса, гофрированной трубы или скоб;
• фиксация розетки на стене с заведением в нее проводов;
• установка крышки розетки.

При установке наружной розетки можно выбрать любое удобное место для ее установки, но с соблюдением всех необходимых требований. Плюсом является еще то, что в случае необходимости можно перенести розетку в любое удобное место. Минусом является внешний вид, т. к. многих смущают короба на стенах помещения.

Правильность подключения заземления можно проверить с помощью устройства защитного отключения и лампочки. Лампочка сразу подключается к нулю и фазе – должна загореться. После этого нулевой провод отключить и подключить провод заземления. Провод на фазе остается. При таком подключении устройство защитного отключения должно сработать. Это докажет правильность подключения заземления. Правильность подключения еще можно проверить с помощью мультиметра (один щуп прикладывается к «земле», а второй поочередно вставляется в отверстия).

Установка подрозетника и монтаж розетки при скрытой проводке

Подрозетник – коробка из пластмассы, которая фиксирует розетку в стене с диаметром 68 мм и глубиной 45 мм.

Монтаж подрозетника производится в бетонную стену или в гипсокартон.

При монтаже в гипсокартон необходимо учитывать, то, что подрозетник фиксируется с помощью пластиковых зажимов или саморезов. Провода должны быть протянуты до начала работ по монтажу гипсокартона. Отверстие высверливается с помощью дрели с насадочной коронкой или высверливая по кругу отверстия с помощью обычного сверла.

Действия при установке подрозетника в бетон (кирпич, блок):

• штробление стен. Штробу делают строго горизонтально или вертикально с помощью перфоратора или болгарки. Глубина и ширина штробы не боле 25 мм;
• высверливание отверстия под подрозетник;
• прокладка и фиксация электропроводки;
• установка подрозетника и распределение проводов. Подрозетник фиксируется (вмораживается) в отверстии с помощью штукатурного состава.

Перед монтажом розетки необходимо снять изоляцию с проводов (примерно 1 см). Следующим этапом необходимо взять основание розетки и зафиксировать провода к клеммам. Провода могут быть только входящие или входящие и выходящие. В первом варианте имеются только три жилы. Если есть входящие и выходящие провода, то жилы обязательно присоединяются попарно. Провода и основание розетки укладываются в подрозетник. Основание фиксируется винтами. Декоративная рамка устанавливается после проведения отделочных работ (поклейка обоев, покраска и т. д.).

Монтаж встраиваемой розетки с заземлением

На первом этапе производится установка подрозетника, который может быть представлен моделями для гипсокартонных или бетонных стен. Помещение обесточивается, после чего производятся следующие действия:

• подрозетник размещается в заранее сделанном в стене отверстии стандартного размера;
• конструкции для гипсокартонных стен крепятся саморезами и пластиковыми зажимами, а для бетона используется способ вмораживания посредством алебастра или других штукатурных смесей;
• зачищается изолирующая часть проводов, выходящих из подрозетника на один сантиметр;
• откручивается винт и снимается крышка с основания;
• провода прикручиваются на клеммы.

Очередность подсоединения должна строго соблюдаться. Сначала выполняется подключение заземления, затем подключается «ноль» и оставшаяся «фаза».

Штробы в стене под электрическую проводу выполняются перфоратором, имеют глубину и ширину в пределах 2,5 см.

Как заземлить электроприбор

Итак, вы приобрели стиральную машину или газовый котел отопления. Как их заземлить? Прежде всего нужно найти само заземление.

Где найти готовое заземление

Как было сказано выше, практически все многоквартирные дома имеют свой собственный контур

На этот контур подключен корпус главного распределительного щита и, что самое важное, каждый распределительный подъездный щит. Даже у жильцов девятого этажа контур буквально под дверью — этажный металлический щиток с электросчетчиками

Если вы заглянете внутрь такого щита (только заглянете, а не полазите там пассатижами!), то наверняка увидите множество проводов, прикрученных при помощи болтов прямо к корпусу щитка. Вот оно, заземление! Если к такому болту подключить кожух того же котла, то этот кожух будет надежно защищен от появления на нем напряжения, а значит, эксплуатация устройства будет полностью безопасна даже при появлении в нем неисправности.

Несколько хуже обстоят дела у владельцев частных домов, где штатного контура может и не быть. Здесь два варианта — создать контур искусственно или воспользоваться естественным. Про второй тип вы читали выше и подключаться к нему или не стоит — ваш выбор. Надежнее, конечно, сделать контур заземления самостоятельно, тем более что это совсем несложно. Но если вы все-таки решили использовать естественное заземление, то правильно подключиться к нему поможет вот это фото:

Такое подключение допустимо только в том случае, если вы уверены в надежном и долговременном электрическом соединении водопровода с землей

Как сделать заземление своими руками

Для изготовления простейшего контура вам понадобится массивный металлический предмет. Это может быть старая мятая бочка, большая толстостенная кастрюля (не эмалированная), рама от велосипеда, сваренные между собой обрезки арматуры и пр. Прежде всего к этому предмету, который будет исполнять роль контура, необходимо надежно прикрепить токопровод длиной в пару метров.

Для его изготовления подойдет толстая железная проволока (к примеру, «катанка») диаметром 8 мм и выше. Можно взять длинную арматуру, трубу, уголок, железную полосу. При помощи сварки или болта с гайкой прикрепите проволоку к будущему контуру. От надежности и долговечности этого соединения будет зависеть надежность заземления в целом. Чтобы соединение не ржавело, покрасьте его любой краской или залейте битумом.

Теперь пора заняться физическим трудом. Берете лопату и выкапываете яму таких размеров, чтобы в нее вошла ваша бочка, рама или то, что вы выбрали в качестве контура. Глубина ямы — не менее 1,5 м, а для песчаной почвы — 2,5 м. Укладываете в нее ваш контур, а токопровод выводите наружу. Осталось зарыть яму, плотно утрамбовать землю и для лучшего электрического контакта полить ее водой, как обычное дерево. Контур заземления готов. Вы ведь не забыли на выступающей части токопровода просверлить отверстие под болт?

Детали подключения

Как уже говорилось, розетка может быть предназначена для скрытой или открытой установки. В последнем случае устройство крепится на стену, а в случае скрытой установки основная часть розетки находится в стене.

Корпус прибора выполняет не только эстетическую, но и защитную функцию. Благодаря внешней панели, ограждается доступ посторонних веществ к элементам, находящимся под напряжением. Также панель предохраняет жильцов от случайного соприкасания с токоведущими частями.

Электрическое питание направляется на разъемы кабелей и принимается с вилки потребителями. Проводка соединяется с контактами через зажимы на винтовых клеммах.

С силовыми разъемами можно использовать электрические кабели с гибкой проводкой. Такие кабели включают многожильные провода и оптимально подходят для временного пользования или для питающего кабеля, расположенного на вибрирующей передвижной основе.

Наиболее важный технический аспект, касающийся электрических разъемов, состоит в номинале тока, который может пройти через устройство без разогрева контактов. Разогрев зависит от величины тока, а величина последнего находится в прямой зависимости от площади сечения токоведущего элемента, а также площади соединения контактов.

Методика проверки

Перед проверкой исправности заземления следует определить нулевой и фазный провода при помощи индикаторной отвертки. После контакта с одной клеммой лампочка в отвертке загорается — это фаза, если не горит — ноль. Наличие заземления даже при трехжильном проводе нужно проверить простыми методами: при помощи мультиметра или контрольки.

Проверка с помощью мультиметра

• включить в распределительном щите электропитание в помещении (доме);
• замерить напряжение в розетке, установив один щуп на фазу, а второй — на ноль;
• переставить щуп контактного датчика из нуля на заземляющий проводник (РЕ);
• проверить показатели тестера, если они практически не изменились, значит, система заземления в порядке, если показатели на нуле — система не работает.

Проверка контрольной лампочкой

Чтобы соорудить прибор, называемый «контролькой», нужно взять лампочку с патроном и подсоединить к нему два медных провода. При этом контакты такого тестера должны быть изолированы между всеми элементами. Проверка контрольной лампочкой проводится таким же способом, как и при помощи мультиметра: один щуп подсоединяют к нулю, второй — к фазе. Потом переставляется щуп от нуля на заземляющее подключение.

Если проводка не имеет цветового распознавания, можно определить фазу и ноль таким образом: один концевик приложить к клемме заземления, а второй поочередно к одному и второму подключению. Фаза расположена там, где загорится источник света. Если же лампочка не будет гореть, значит, схема РЕ не функционирует.

В случае, когда лампа не горит при соединении фазы и нуля, нужно проверить контакты прибора, а также, не перегорела ли лампа и есть ли питание в распределительном щите. Иногда причиной отсутствия загорания лампы является то, что произошел обрыв на нулевом или фазном контуре.

Когда исследования приборами не показывают абсолютную гарантию подключения, необходимо вскрыть розетку и проверить проводники. Чтобы это сделать правильно, нужно придерживаться инструкции:

1. Проверьте напряжение, включив в розетку одних из приборов (настольная лампа, утюг и др.). При этом нельзя касаться заземляющего контакта.
2. Отключить питание в распределительном щитке, вытащить вилку из розетки.
3. Снять крышку розетки и проверить затяжку проводов, а также посмотреть, к чему подключен заземляющий контакт. Если к одной из розеточных клемм — это зануление. Подключение к отдельному проводу говорит о том, что используется заземление. Отсутствие подсоединения — фактор отсутствия заземления.
4. Установить крышку на место, закрепить и включить автомат на щитке.

При работе с электросетью нельзя забывать о правилах безопасности. Обязательно проверяйте исправность всех приборов. Не прикасайтесь влажными руками к проводнику и не стойте на влажном полу. Нельзя делать контур РЕ между заземляющим контактом и нулевой клеммой, это может привести к пожару после обрыва нулевого проводника. Наилучший вариант — вызвать профессионального электрика.

Следует обязательно проверить схему РЕ, если: вы слышите шум во время воспроизведения музыки или ощущаете легкие удары током при использовании бытовых приборов, таких как чайник, водонагреватель, стиральная или посудомоечная машина. Такие факторы являются признаком того, что система РЕ не функционирует вообще или работает плохо.

Особенности розетки для электроплиты

Особенности силовых розеток для плит диктуются высокой мощностью этой группы электроприборов. Выбор разъема для электроплиты должен быть особенно тщательным, чтобы устройство соответствовало всем требованиям электробезопасности.

Ниже представлены основные характеристики, которые нужно учитывать при выборе такой розетки.

Допустимая величина тока

Чаще всего розетки предназначены под ток 10 или 16 ампер. Если подключить ток более высокой мощности, контакты перегреются и могут загореться. Исходя из сказанного, разъем должен соответствовать наибольшему току нагрузки. Для электроплит характерны следующие показатели:

1. Потребляемая мощность до 7 кВт — понадобится набор «вилка-розетка» 32 А (номинал), но с максимальной кратковременной нагрузкой до 40 А.
2. Потребляемая мощность свыше 7 кВт — нужна розетка с номиналом 63 А.

Количество фаз

Можно использовать один из двух вариантов:

1. Однофазное подключение является стандартным для электробытовой техники. Применяется вилка с двумя полюсами. Заземление может как присутствовать, так и отсутствовать. Нередко применяется и третий контакт — нулевой. Этот контакт позволяет соединить металлическую конструкцию с нулевым потенциалом.
2. Трехфазное подключение — лучший вариант для мощного электрического оборудования.

Силовые розетки 220 В для электроплит могут содержать следующее количество контактов в зависимости от фазы:

• на одну фазу — до трех контактов;
• на три фазы — до пяти контактов.

Как нельзя подключать

Нужно учитывать опасность подключения розетки с заземлением на двухжильном проводе. Некоторые считают, что достаточно так называемого зануления – подсоединения контакта заземления к «нулю». Так делать нельзя!

• Во-первых, в случае пробоя с «фазы» на «ноль» ток пойдёт и по проводу заземления, и под напряжением окажется корпус электроприбора, которого может коснуться человек. Это означает в лучшем случае полноценный удар током 220 В.
• Во-вторых, провода в двухпроводных сетях никак не маркированы. И электрик, например, от компании распределительных сетей, осуществив какие-то профилактические работы, может подсоединить «ноль» (вкупе с проводом заземления) вместо «фазы». Результат будет тем же, что и в первом случае.

Так что если вы не уверены в своих силах, лучше воздержитесь от самостоятельной установки розетки с заземлением и других аналогичных электроработ!

Как правильно выбрать розетку

Внутренняя розетка с заземлением

Чтобы правильно выбрать розетку, необходимо изучить и оценить ряд факторов, которые будут оказывать влияние на ее надежность и функциональность.

Следует ориентироваться на такие критерии:

• Вид металла. Лучшими характеристиками отличаются детали из нержавеющей стали.
• Мощность. Хороший вариант — двухгнездное устройство на 16 А.
• Материал корпуса. Лучше остановиться на керамике, которая устойчива к нагреванию и коррозии.
• Тип. Если поставить внутренний прибор, можно сэкономить место. Открытый способ экономит силы и время.

При выборе каждая мелочь имеет значение, в том числе цвет и дизайн изделия.