Как сделать запуск системы отопления

Первый запуск котла отопления

Порядок выполнения первого запуска котла перед началом отопительного сезона зависит от его модели и типа. Но несмотря на это выполняется визуальная проверка его состояния. Это один из важнейших этапов, предшествующий окончательному запуску отопление в частном доме.

Теплообменник является одним из наиболее «уязвимым» элементом котла. Его проверка является обязательной, ведь во время работы устройства он постоянно подвергается воздействию высоких температур. Наряду с задачей по запуску радиатора отопления, подготовка котла является одной из важнейших во время выполнения процесса.

Твердотопливный котел

Конструкция твердотопливного котла

До того как запуск системы отопления еще не состоялся – выполняется комплексный контроль состояния твердотопливного котла. Его поверхность очищается от ржавчины, проверяется работоспособность манометра и термометра.

Затем следуют такие этапы правильного запуска системы отопления:

• Очитка топки и зольника от сажи. Это можно сделать щеткой по металлу;
• Проверка состояния дымохода. Его труба должна быть надежно подсоединена к патрубку котла.

У пиролизных и пеллетных моделей тестируется работа электронного блока управления, вентиляторов и сопел. При корректном запуске системы отопления неправильное функционирование этих элементов может привести к резким температурным скачкам, что напрямую влияет на состояние других компонентов.

Газовый котел

Общая схема газового котла

До того, как выполнить запуск газового котла отопления — следует ознакомиться с его инструкцией. Для различных моделей порядок выполнения этапов может незначительно отличаться. Это связано с различными типами конструкции. В особенности это относится к конденсационным моделям, у которых во время работы нужно проследить правильное формирование конденсата. Без него нагрев вторичного теплообменника будет невозможен.

Как корректно запустить отопление с газовым котлом? После заполнения системы водой нужно сделать такие действия:

• Снизу котла есть вентиль, который перекрывает поступление воды в контуры. После завершения отопительного сезона он может быть перекрыт. Поэтому нужно его открыть – при этом показания манометра изменятся. Значение давления не должно превышать 3 атм;
• После нагрева теплоносителя нужно снова открыть подпиточный кран. Если в системе остались воздушные пробки – можно удалить их, используя краны Маевского. Давление в системе во время этого этапа может немного снизиться;
• Осуществлять запуск радиатора потопления по факту придется 2 раза. Первый – во время заполнения теплоносителем, а второй – при включении котла;
• Правильность функционирования котла контролируется значениями на приборной панели.

Итогом запуска отопления в частном доме должен стать стабильный температурный режим всей системы, а также отсутствие скачков давления в трубах.

Правила заполнения системы водой перед тем, как включить газовый котел

В инструкции к котлу нужно найти, где именно располагается (в нижней части корпуса котла) и как выглядит вентиль подключения к водопроводу. Его нужно приоткрыть так, чтобы в систему медленно начала поступать вода. Плавное заполнение снижает количество воздуха в радиаторах.

Узнать о том, что воды в трубах достаточно, можно по показаниям манометра. В инструкции к конкретной модели котла указано его рабочее давление. Остановить пуск воды нужно тогда, когда стрелка покажет давление, близкое к высшему пределу. Например, если максимальное давление 3 Атм., остановится можно на показателе 2,5 Атм.

Подача газа и воды

Теперь нужно спустить воздух, а затем провести опрессовку системы.

Работы с теплоносителем должны проводиться при положительных температурах в помещении, иначе вода может образовывать пробки. Если пуск проходит зимой, комнаты прогревают обогревателями.

Чем закачать теплоноситель

Насосы для заполнения контура антифризом могут быть разными. В этом качестве подходит любой водяной насос, который применяется в водоснабжении, так как правильно заливать антифриз в систему отопления можно любым нагнетателем давления достаточной мощности. Так выделяют ручные и электрические насосы, которые могут прокачивать жидкость разными способами. Одни из них погружаются в теплоноситель, а вторые нет.

Погружной насос

Вибрационные погружные насосы работают при полном погружении в антифриз. К таким приборам относится всем известный «Малыш». Следует сказать, что нет специального насоса для заполнения системы отопления антифризом. Все агрегаты имеют широкий спектр применения в хозяйстве. Так, например «Малыш» может не только закачивать антифриз в контур, а и поднимать воду со скважины.

“Малыш” – погружной роторный насос

Преимущество погружного насоса:

• недорогой;
• компактный;
• экономичный;
• переносной.

Таким насосом можно делать все — от полива грядок до подачи воды из колодца. У него металлический корпус, что делает прибор надежным и крепким. Характеристики:

• способен прокачивать 430 л в минуту;
• отдаленность от источника питания составляет до 40 м;
• два вида забора жидкости (верхний, нижний);
• поднимает столб жидкости на высоту 40 м;
• потребляет не больше 250 Вт в час.

Жидкость с десяти метров создает давление в одну атмосферу, получается что «Малыш» способен накачать до четырех атмосфер. Такой мощности более чем достаточно для автономной системы отопления. Как известно давление в ней не превышает двух атмосфер, нормой считается показания манометра в полторы атмосферы.

С учетом высокой скорости нагнетания, обыкновенную систему, в которой до 100 литров теплоносителя, такой насос накачает за несколько минут. Принцип работы заключается в том, что антифриз поступает сразу в насос через отверстия в корпусе и по шлангу подается в контур.

Чтобы закатать антифриз в контур отопления потребуется бочка, в которую он будет налит. Затем в бочку ложится насос, а шланг соединяется с патрубком подпитки.

Дренажный насос

Дренажный погружной насос

Дренажные насосы тоже относятся к погружным, но только их основное предназначение отличается от того же «Малыша». Такой вид нагнетателя разработан специально, чтобы откачивать воду с подвалов или даже с земельных участков. Особенностью такого агрегата является его способность пропускать большие частицы, размер которых варьируется в пределах до 35 мм.

В нем нет фильтрующего элемента, который бы защищал контур от загрязнений, поэтому это надо учитывать перед тем, как закачать систему отопления антифризом. Помимо этого потребуется позаботиться о том, чтобы насос не отключался автоматически, когда теплоносителя в резервуаре останется минимум. Дело в том, что в погружном дренажном насосе установлен специальный поплавковый выключатель, который реагирует на изменение уровня жидкости.

Принцип закачки системы отопления антифризом дренажным насосом такой же, как и у других погружных

Единственное на что следует обратить внимание, так это на габариты прибора. В горловину маленькой бочки он может и не пролезть, поэтому следует увеличить входное отверстие

Поверхностный насос

Поверхностные насосы не погружаются в жидкость. Они устанавливаются отдельно, антифриз поступает через шланг. Это, несомненно, более мощные агрегаты, при этом стоят также дороже. Такие насосы могут нагнетать в контур весьма высокое давление, что позволяет их применять для опрессовки системы отопления и гидравлических испытаний. Поверхностные насосы бывают механическими и электрическими.

Электрический поверхностный насос роторного типа

По принципу действия они могут быть:

• мембранными;
• роторными;
• поршневыми.

Первые два вида относятся к электрическим приборам, а поршневой насос – это ручной агрегат с резервуаром для жидкости. В резервуар заливается антифриз, который прокачивается цилиндрами низкого и высокого давления. Прибор оснащен манометром. При закачке антифриза в систему потребуется приложить много усилий. Давить на ручку нужно будет очень сильно. Как залить антифриз в систему отопления видео:

Подводя итоги, отметим, что наполнять систему отопления антифризом можно при помощи любого насоса, который есть у вас в хозяйстве. Если совсем нет никакого, то покупка не будет одноразовой. Такой агрегат всегда пригодится в частном доме. Им можно и огород поливать, и воду из искусственного озера откачивать, подпитывать систему обогрева и много чего другого. Принцип проведения работ по заполнению контура обогрева не зависит от выбранного нагнетателя. Главное, следить за показаниями манометра и стравливать воздух.

Удаление воздушных пробок

Насколько осторожно не заполнялась бы система, в ней неизбежно образуются воздушные пробки. Поэтому следующей стадией на пути решения вопроса о том, как зажечь котел, становится стравливание воздуха

Выполняется оно по следующей схеме:

• Воздух последовательно стравливается из радиаторов, начиная с самого верхнего до нижнего. Поочередно открываются специальные клапаны – как правило, это краны Маевского – пока из них не начнет течь теплоноситель.
• Далее процедура переносится на циркуляционный насос.
• С агрегата снимается панель на лицевой стороне и отыскивается цилиндрический элемент с прорезью под плоский шлиц. Крышка ослабляется, путем проворачивания крепежа отверткой.

Стравливание воздуха из циркуляционного насоса Источник ytimg.com

• Запускается котел и устанавливается нагрев – при этом насос должен начать издавать гудение и шипение – свидетельствующие о наличии воздушных пробок.
• При начале выхода воды из цилиндрического элемента его крышка закручивает. Далее процедура повторяется еще 2-3 раза.
• Затем она закрывается, лицевая панель собирается.

Далее прежде того, как запустить газовый котел, система обязательно дополняется теплоносителем. Так как в ходе процедуры стравливания воздушных пробок произошла его частичная потеря.

Способы правильно осуществить подключение нужных радиаторов отопления в многоквартирном доме

Если отопление проведено правильно, в доме тепло и комфортно. Чтобы этого добиться, нужно правильное подключение радиаторов. Существует множество схем этого действия:

• параллельное подключение;
• диагональное;
• однотрубное;
• однотрубное с перемычкой;
• однотрубное нижнее;
• однотрубное нижнее с перемычкой или краном;
• двухтрубное;
• двухтрубное нижнее;
• двухтрубное по диагональное.

Несмотря на изобилие схем подключения радиаторов, на практике используются однотрубное и двухтрубное подключение. Для того, чтобы знать, как настроить, а после запустить отопление в многоквартирном доме, нужно знать достоинства и недостатки каждого вида. Первый способ подключения имеет ряд недостатков, хотя требует меньше затрат. Основное из них — это потеря тепла по мере следования. В данном случае, вода подается с подвала на все этажи вертикально, попадает в каждый из радиаторов квартиры, а, охлаждаясь, попадает в ту же трубу. В конечном итоге, до последнего этажа доходит уже практически холодная вода, вызывая недовольство жильцов в доме.

Что касается двухтрубной системы отопления, она бывает открытой и закрытой. Однако в любом случае, уровень сохранения тепла на порядок выше, чем при однотрубной схеме. Достигается этот эффект тем, что остывшая вода уже не попадет в трубу, а уходит через возвратный канал. Это сохраняет порядок подачи постоянной температуры.

2 Технология заполнения

Сначала нужно определиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель. Если насос способен нагнетать воду до полного заполнения всех труб и радиаторов, то лучше подключаться к самой нижней точке, например, к подпитке. Кроме этого узла, в схему должен входить ещё и вентиль для слива теплоносителя.

Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не монтируется обратный клапан, поэтому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания обратно. Следует сразу же перекрыть вентиль, который расположен перед штуцером.

Заполнение теплоносителем

Единственно верный способ, как включить газовый котел Данко или аналоги других производителей, это точно соблюсти все правила технологии подключения. Первое, что нужно сделать, когда все оборудование собрано и проверено, это залить систему теплоносителем – чаще всего водой.

Подключение агрегата к водопроводу Источник strojdvor.ru

Процедура выполняется по следующему алгоритму:

• Открывается кран патрубка, предназначенный для подачи теплоносителя в систему. Данный узел, как правило, располагается внизу агрегата, однако некоторые модели могут иметь другое устройство. Поэтому перед началом заполнения обязательно проводится сверка по технической документации.
• Контур, трубопровод, бачок и батареи заполняются теплоносителем в течение определенного периода времени.
• По мере заполнения системы контролируется давление по манометру. Показатель должен соответствовать рекомендациям производителя. Обычно, его значение варьируется в рамках 1,5-3 атм., но не выше предельного уровня.
• При достижении необходимого давления в системе подача теплоносителя прекращается – вентиль закрывается.

Контроль параметров давления в системе Источник termopaneli59.ru

Что заливать в систему отопления?

Заполнение системы отопления антифризом

Если заполнение системы отопления ведется водой, то нет нужды искать дистилированную или какую-то специально подготовленную воду для систем отопления. Если искать, то результаты обязательно будут, потому что желающих продать воздух очень много. Для заполнения системы нужно брать обычную водопроводную воду. Вреда это никакого системе не принесет. Не стоит попадаться на рекламные удочки и покупать специальные присадки ни в системы отопления, ни в стиральные машины. Не надо тратить деньги на то, без чего можно обойтись.

На рынке есть три основных незамерзающих теплоносителя, которые специально подготовлены для систем отопления. На основе глицерина, на основе пропиленгликоля и этиленгликоль.

Глицерин не стоит даже рассматривать. Это повлечет за собой большую волокиту с настройкой системы, с плохой теплоотдачей. А закончится все тем, что придется промывать систему и заливать другой теплоноситель.

Выбор теплоносителя для заполнения системы отопления стоит между этиленом и пропиленом. Лучше все же выбрать первый вариант, так как его теплоемкость выше, меньше расход. Он меньше кипит на котлах электрических и на котлах настеных газовых, там где очень интенсивыный теплообмен на горелке небольшой площади. Не пенясь и меньше выгорая, этиленгликоль работает лучше, обладает высокой телоотдачей и в два раза дешевле, чем пропиленгликоль.

Воздушное отопление дома

Также относится к системам отопления в основе работы которых,
лежит принцип циркуляции теплоносителя по проложенным каналам – воздуховодам.

Схема воздушного отопления двухэтажного дома с мансардойПрокладка воздуховодов для воздушного отопления дома

Составляющие системы воздушного отопления

• калорифер или теплогенератор. Его назначение нагревать
  воздух;
• воздуховоды. Выполняют роль трубопровода для перемещения
  воздушного потока;
• вентилятор. Используется для того, чтобы перераспределять
  воздух в пределах помещения.

Более широкое применение воздушная система нашла в обогреве помещений значительного объема: производственные и промышленные объекты, торговые площадки или склады. Основное преимущество в неподверженности коррозии, перепадам температур, протечек и т.п. К тому же, стоимость монтажа намного ниже, нежели стоимость установки системы водяного отопления для обогрева аналогичной площади.

В частных домах отопление воздухом распространено слабо. Чаще всего это связано с тем, что из-за установки воздуховодов теряется некоторый объем помещения.

Подготовительные работы

Выполняются вне зависимости от состояния оборудования.

Гидравлический тест

Как старые, так и новые трубы необходимо промыть и испытать:

1. При помощи воды обвязку прочищают от технологического мусора, окалин. С добавлением химических веществ возможно удаление накипи и ржавчины. Если правила эксплуатации выполняются (не сливают теплоноситель летом), эту процедура проводится с перерывом в два года.
2. Тестирование выполняют воздухом при высоком давлении. Для опрессовки рабочий показатель умножают на 1,25 (значение варьируется в зависимости от материала и объёма воды). Напор за всё время работы может упасть не более, чем на 1%.

Перекрытие арматуры

Окончив осмотр, необходимо закрутить все вентили, ведущие к сливу жидкости из радиаторов, а также перекрыть воздушные клапаны.

Проверка неполадок

При гидравлических испытаниях систему осматривают на наличие щелей и трещин, течей. После этого нужно проверить работоспособность оборудования: насоса, расширительного бака, котла и прочего.

Материалы для труб

В системе водяного отопления используются трубы из различных материалов: металлические, оцинкованные, из нержавеющей стали, медные, полимерные (металлопластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые армированные алюминием). Расскажем об основных категориях подробнее.

Металлы

Металлические трубы не лишены существенного недостатка — это плохая устойчивость к коррозии. Нержавеющие и оцинкованные материалы, напротив, очень хорошо сопротивляются образованию ржавчины, и монтируются они на резьбовых соединениях.

При прокладке трубопровода из стали потребуется квалификация и опыт работы. Но сейчас, с появлением металлопластиковых и полипропиленовых изделий, устаревшие используются уже не так часто.

Медь

Трубы из меди монтируются высокотемпературной пайкой, припоем с содержанием серебра. Их можно замаскировать в стенах здания при проведении отделочных работ. Обращение с материалами требует высокого профессионализма. Медь, как правило, используют в элитарном строительстве, поскольку она дорого стоит.

Полимеры

Полимерные (полипропиленовые, полиэтиленовые) трубы удобны и просты в монтаже. Они прочные, устойчивые к коррозии, имеют гладкую внутреннюю поверхность, поэтому на ней не откладывается минеральный осадок солей.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы состоят из слоя алюминия и двух слоев пластика — внутреннего и наружного. Они монтируются при помощи резьбовых соединений без использования сварки, или на прессовых соединениях, что намного уменьшает себестоимость монтажа. Но есть существенный недостаток — высокий коэффициент теплового расширения.

Поэтому нежелательно даже временно прекращать работу котла в отопительный сезон и размораживать систему отопления, поскольку это может привести к повреждению трубопровода. Еще одна причина течи — при сгибе трубы под острым или даже прямым углом, слой алюминия может дать трещину.

Если радиатор не греет.

Если из радиатора идёт вода, а радиатор всё равно не греет – в чём причина? При неаккуратном монтаже внутрь труб может попасть мусор и скапливаться в тонких местах, например, в вентилях. Придётся прочищать. Закрываем оба вентиля на холодном радиаторе. Отпускаем накидные гайки на вентилях

Сливаем осторожно воду из радиатора

Если давление в системе рабочее, то можно резко открыть вентиль на подающей трубе, при этом струёй воды мусор должно вынести. Ставим радиатор на место, открываем оба вентиля, снова травим воздух через кран Маевского… ну, полагаю, всё уже достаточно понятно. После таких манипуляций должно появиться два положительных результата:

1) все радиаторы греть;

2) у вас — привычка работать аккуратно, не допуская попадания в трубы мусора.

Ещё: разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Не больше. Но это и зависит от температуры окружающий среды в период запуска. В холодное время года системе нужно будет, так сказать, «разогнаться». И за разницей между подачей и обраткой имеет смысл пронаблюдать, когда в помещении установится температура.

Вот и всё, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно, то других проблем быть не должно, и запуск системы отопления должен пройти без проблем.

Даже незначительный ремонт одного из радиаторов или трубы отопления неизбежно связан с полным сливом теплоносителя из системы отопления. После окончания работ придется заполнять контур водой. Возникает вопрос – как запустить отопление правильно? Какой температуры должна быть вода, с какой скоростью проводить заливку жидкости? Как подготовить и промыть домашнюю отопительную сеть? Лучше, если работой займутся мастера, – придется учесть множество факторов.

Типичные проблемы

К числу наиболее распространённых ошибок относятся следующие:

• Слишком быстро проведённый пуск системы отопления.
• Спускают воду из батарей во всех жилых помещениях в доме.
• Попытка избавиться от воздушных пробок при помощи удаления теплоносителя из труб в подвале. Это действие не поможет очистить систему отопления от них.
• Когда нужно одновременно подключить несколько зданий, проверку стояков проводят не сразу, полагаясь на то, что в случае неисправности, о наличии проблем при запуске отопления просигнализируют жильцы.

Нельзя выполнять ввод в действие системы отопления, работая в одиночку. Это лучше делать вдвоём или втроём.

Проверка радиатораИсточник stroi-mario.ru

Включение котла

1. Газовый котёл включается в розетку.
2. Переключатель должен быть выставлен на ноль.
3. Включается подача газа (открывается кран на газовой трубе).

Дальнейшие действия могут отличаться у разных моделей газовых котлов.

Например, переключатель котлов Атон или Данко нужно выставить на пиктограмму «звёздочка», нажать весь переключатель и удерживать так 5-10 секунд.

После чего, не отпуская переключатель, нажать кнопку, расположенную рядом.

Агрегат ответит характерным щелчком и гулом. После чего отпускается регулятор и выставляется требуемая мощность.

Чтобы включить котёл Бакси, также требуется пустить газ, включить вилку в розетку и нажать кнопку «Пуск». Появится звук работы. Прибору нужно дать немного времени, и он автоматически разожжёт пламя. После чего, нужно нажать кнопку включения ещё раз и этим подключить отопительный контур (на дисплее появится соответствующий значок). В заключение, при помощи кнопок выставляется нужная температура.

Отопительные приборы марки Buderus характеризуются высокой надежностью. Газовый котел Buderus – краткий обзор популярных моделей и их стоимость.

Типы генераторов для газовых котлов рассмотрим тут.

Для организации полноценной отопительной системы в частном доме необходимо устанавливать котел. В статье рассмотрены основные критерии выбора отопительного оборудования.

Вероятные проблемы

Зачастую даже при строгом соблюдении всех требований технологии подготовки и этапов запуска может возникнуть следующий ряд эксплуатационных проблем оборудования:

• Не работает запальник. Вероятная причина – засорение и образование налета. Требуется прочистка. Также могут быть нарушены термопары, электроклапаны или клапаны подачи. Необходим ремонт или замена.
• Возникает хлопок при срабатывании главной горелки. Перед тем, как включить газовый котел, очаг запальника нужно отрегулировать по высоте пламени, так как оно может быть ниже основной горелки. Также может наблюдаться чрезмерное давление поступающего из магистрали газа. Другая причина – забивка или неисправность электрода при электронной системе розжига.

Предварительные работы перед заполнением

Прежде чем залить трубопровод, сперва нужно подготовить воду для системы отопления частного дома, а также выполнить массу других действий, способных в будущем ускорить и обезопасить заполнение.

Первым делом вам стоит определиться с тем, какой жидкостью вы собираетесь заполнить ваши трубы – вода или же антифриз.

Приготовьте все необходимые инструменты – делайте это заранее, чтобы потом не возникло проблем и лишней суеты.

Проверьте целостность всей системы, не исключены протечки или трещины.

Совет: Даже если все элементы новые, возможно где-то все-таки образовались протечки. Чтобы избежать проблем в виде утечек, мокрого пола и всех вытекающих, не пренебрегайте этой рекомендацией.

Разработка схемы-проекта индивидуального отопления

Схема системы отопления частного дома — это документ, в
котором содержится следующая информация:

место установки котла. Рекомендуется устанавливать котел в
подвале или в котельной. В любом случае, определяющее значение будет иметь
возможность подводки к котлу коммуникаций (электричества и холодного
водоснабжения).

место установки батарей. Радиаторы устанавливают под окнами;

детальный план прокладки труб по помещениям дома.
Обязательно указывается место установки кранов, фитингов и других расходных
материалов;

описание системы выведения продуктов сгорания (при
необходимости);

другие специфические особенности, характерные для выбранной
системы индивидуального отопления.

Проект необходимо согласовать в соответствующих органах.

Удаление воздушных пробок в системе

Просто набрать систему отопления водой недостаточно, чтобы осуществить полноценный запуск отопления с нее необходимо выпустить скопившейся воздух. Большинство современных котлов отопления оборудуются автоматической системой сброса воздуха, но, как правило, они работают неэффективно и поэтому, хотя бы из основных узлов, его необходимо удалить вручную. Запуск системы отопления предусматривает устранение воздушных пробок в радиаторах и циркуляционном насосе.

Начать лучше с батарей. Для удаления воздушных пробок на них обычно устанавливается кран Маевского. Открываем его и ждем, пока побежит водичка. Побежала? Закрываем. Такие манипуляции нужно проделать с каждым отопительным прибором в отдельности.

Как запустить котел своими руками фото

После того как воздух из батарей будет удален, давление в системе снизится и стрелка манометра упадет. На данном этапе работ решение вопроса, как запустить котел, предусматривает повторную подпитку системы жидкостью.

Теперь, самое сложное – запуск газовых котлов требует сброса воздуха с циркуляционного насоса. Для этого котел нужно немного разобрать. Снимаем лицевую крышку и ищем предмет цилиндрической формы с блестящей крышечкой посередине, имеющей прорезь под отвертку. После того, как нашли, запускаем котел в работу – подаем на него электрическое питание и устанавливаем регуляторы нагрева воды в рабочее положение.

Сброс воздуха с циркуляционного насоса при запуске котла фото

Сразу же включится циркуляционный насос – вы услышите слабый гул и громкое бульканье и много непонятных звуков. Это нормально. Пока насос завоздушен, так и будет. Берем отвертку и потихоньку откручиваем крышку посередине насоса – как только из-под нее начнет просачиваться вода, закручиваем ее назад. После двух-трех таких манипуляций воздух выйдет полностью, непонятные звуки стихнут, сработает электроподжиг и котел отопления запустится в работу. Снова проверяем давление и при необходимости добавляем в систему воду.

В принципе, все. Пока система прогревается, можно заняться подробным изучением инструкции (если, конечно, вы еще этого не сделали) и заняться отладкой системы, которую предусматривает запуск котла. Здесь все просто – ближние к котлу батареи необходимо прикрутить, а дальние запустить на всю катушку. Такая отладка осуществляется посредством регулирующих кранов, установленных на патрубке подключения подачи к отопительному радиатору.

Автор статьи Александр Куликов

Системы закрытого типа

Нужно сразу сказать, чтобы было понятно, что закрытая система отопления обязательно будет иметь в своем составе циркуляционный насос, поэтому они являются схемами с принудительной циркуляцией. А вот открытая система отопления имеет лишь расширительный бачок, который создает некоторое давление, поэтому они являются схемами с естественной циркуляцией.

Теперь перейдем непосредственно к конструкциям закрытого типа. Итак, закрытая система отопления, или автономная, является такой системой, в которой теплоноситель приводится в движение циркуляционным насосом, при этом исключено испарение теплоносителя, так как она является полностью герметичной, то есть контакт теплоносителя с окружающей средой исключен.

Что входит в состав конструкций закрытого типа

Как правило, конструкция включает в себя следующие составляющие элементы:

• Котел для обогрева частного дома (работающий на твердом топливе или газовый);
• Расширительный бачок мембранного типа;
• Некоторое количество радиаторов;
• Трубопровод;
• Фасонные элементы (фитинги, запорная арматура, тройники и другие);
• Фильтры;
• Некоторые крепежные приспособления для труб, газового котла, батарей.

Устройство закрытой системы отопления

Надо сказать, что некоторые элементы могут не присутствовать, или же наоборот, встречаются такие, которых в данном списке нет. К примеру, может стоять манометр, а отсутствовать может фильтр или бачок.

Принцип функционирования

Не стоит лишний раз упоминать про общий принцип работы отопительной системы с принудительной циркуляцией. А вот про необходимость расширительного бачка сказать надо. Итак, вода, нагреваясь, становится немного больше в объеме. Данный излишек попадает в расширительный бачок. Он состоит из двух камер, которые разделены мембраной. Первая камера служит для накопления водяного резерва, то есть этого излишка воды. Вторая же камера служит для содержания азота под некоторым давлением.

В бачок вода попадает через клапан, который настроен на гидравлическое давление системы. То есть, как только оно превышается, так клапан открывается.

Становится понятным, что такой бачок служит для выравнивания давления в системе, то есть поддержания его на одном и том же уровне. Это происходит за счет того, что при попадании воды в бачок, объем его газовой камеры уменьшается, а давление в ней увеличивается.

Простая схема закрытой системы отопления

Обратно в систему вода возвращается циркуляционным насосом.

Некоторые конструктивные особенности

Система отопления загородного дома с принудительной циркуляцией водяного потока имеет свои особенности подключения отдельных элементов:

• Насос и расширительный бачок лучше устанавливать в частном доме в одном помещении с газовым котлом или с котлом на твердом топливе. Это позволит сэкономить на трубах;
• Бачок и насос врезаются в «обратную трубу». Это связано с тем, что работа насоса с холодной водой бережет его от перегрева, а значит, продлевает срок службы в частном доме;
• Вся конструкция с принудительной циркуляцией – это уже особенность, которая отлично применяется и для очень больших производственных помещений, и для загородного домика, и для частного коттеджа.

Некоторые преимущества и недостатки

Система с принудительной циркуляцией имеет больше достоинств, нежели недостатков. И речь идет не только о частном доме, но и о больших производственных помещениях.

Действительно, открытая система отопления имеет ограничения на свои размеры и на размеры отапливаемого частного дома, а вот закрытые конструкции такого ограничения не имеют.

Система отопления дома закрытого типа

Кроме всего прочего, к положительным моментам можно отнести следующие качества схем с принудительной циркуляцией:

• Благодаря наличию газового котла и высокой теплоотдаче, все схемы с принудительной циркуляцией водяного потока имеют высокий КПД;
• Нет необходимости контроля водяного уровня, так как теплоноситель не испаряется;
• Есть возможность подключения труб меньшего диаметра;
• Срок службы газового котла выше, так как температура водяного потока на входе и выходе примерно одинакова;
• Уменьшение коррозии радиаторов и других элементов, за счет герметичности подключения и их, и всех остальных элементов;
• Есть возможность в качестве теплоносителя использовать не воду, а более стабильный антифриз.

К недостаткам можно отнести следующие моменты:

• Энергозависимость. Действительно, для водяного отопления с насосом требуется постоянное снабжение электричеством. И даже если учесть, что котел на твердом топливе работает без электричества, то насос без него обойтись не может;
• Система требует подключения водяного бака большого объема, а такие элементы стоят не малых средств.

Возможные поломки газового котла

Бывает такая проблема: после того, как отпускаете пусковую кнопку, запальник гаснет. Такая неисправность связана с поломкой системы автоматики газового котла. Но пользоваться котлом с отключенной автоматикой, ни в коем случае нельзя. Связано это с тем, что при погасании пламени из-за сильного потока воздуха или при непредвиденном прекращении подачи газа может начаться поступление подачи газа в помещение.

Таким образом, пламя запальника начинает соприкасаться с термопарой. Термопара нагревается за 30-40 с, и на ее выводах появляется ЭДС. Ее достаточно для срабатывания электромагнита. Таким образом, фиксируется шток в нижнем положении. После этого можно отпустить пусковую кнопку. 

Датчик тяги располагается в верхней части газового котла, рядом с трубой для отвода продуктов горения в окружающую среду. Такой прибор состоит из контакта и биметаллической пластины. 

Если труба засоряется, то происходит резкое повышение ее температуры. Биметаллическая пластина начинает нагреваться и происходит разрыв цепи подачи напряжения на электромагнит. Таким образом, шток не может удерживаться электромагнитом и вентиль закрывается. А значит и подача газа остановится. 

Когда выполняется заполнение теплоносителем

Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:

• запуск отопления в эксплуатацию (в начале отопительного сезона);
• повторный пуск после проведения ремонтных работ.

Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:

1. Вода неизбежно загрязняется продуктами коррозии (внутри радиаторов, металлопластиковые и полипропиленовые трубы ей не подвержены). Оставив старую воду на новый сезон, рискуете сломать циркуляционный насос твердыми загрязнениями.
2. Незапущенные залитые системы загородных домов могут «разморозиться» при внезапном похолодании – такие случаи нередки.
   В этом смысле предпочтителен теплоноситель-антифриз. Качественный состав обладает высокими антикоррозионными свойствами, повышающими «межсливной» интервал до 5-6 лет. Известны случаи бесперебойной работы отопления на одном и том же объеме антифриза 15-17 лет. Низкокачественный антифриз рекомендуется сливать через 2-3 года.