Технология укладки металлочерепицы на крышу

Установка ендовы

Планки основания для ендовы укладываются всплошную на уровне с обрешеткой. Необходимо соблюдать 20 мм зазор между планками ендовы для обеспечения вентиляции. Карнизная планка обрезается и монтируется на углы ендовы.

Далее устанавливается профиль нижней ендовы и обрезается по форме карнизной планки. Чертятся направляющие вдоль планки ендовы, как невидимые границы листов профиля. Рекомендуемое минимальное расстояние между линиями направляющих составляет 200 мм.

обрешетка и планка под ендову

После укладки кровли, вдоль всей длины планки ендовы для эстетической красоты, ложится декоративная верхняя накладка ендовы. Она фиксируется в верхний изгиб волны металлочерепицы с шагом 300-500 мм.

декоративная планка ендовы

Советы и рекомендации

Больше всего ошибок допускается на этапе укладки полотна пароизоляции и установки капельника. Обычно полотно стараются не заводить на планку капельника, а поднять и уложить на уровне карнизной металлической накладки. В этом случае капельная система остается сухой, а большая часть конденсата стекает и собирается лужей под металлическим листом кровли, так как преодолеть подъем через дополнительный деревянный брус вода не в состоянии.

Идея сливать конденсат в желоб хороша, но она работает только в сухом и жарком климате. При сильных морозах такая дренажная система карнизного свеса должным образом не работает, а скопившийся водный конденсат рано или поздно проникнет в толщу утеплителя, и карнизный свес будет постепенно прогибаться под собственным весом. В этом случае приходится вскрывать гидроизоляцию и отводить конденсат через подшивку софитами.

Второй распространенной ошибкой является укладка пароизоляции без клеевой ленты. Впоследствии полотно либо съезжает к нижнему торцу стропил, либо проседает и оголяет край утеплителя для сконденсированных водяных паров. Если нет ленты, полотно можно наклеить на любом водостойком клее или герметике. Понятно, что полотнище гидроизоляции необходимо укладывать на рейки с запасом по 50-60 мм с каждой стороны. Это необходимо, чтобы скомпенсировать провис и деформацию материала.

Как крепить металлочерепицу по линии карниза?

Чаще всего линия карниза перекрывается листом металлочерепицы примерно на 5 см. Такой свес позволяет воде скатываться прямо в водосточный желоб, исключая возможность контакта с деревянными деталями стропильной системы.

При этом, в некоторых случаях приходится располагать край листа выше карнизной доски, что бывает вызвано сложными условиями монтажа, наличии ступенек или иных нарушениях геометрии карниза. При таком креплении вода сходит с карнизного уголка, что несколько хуже, чем первый способ, но вполне приемлемо.

Крепление покрытия по линии каркаса

Водосточный желоб и карнизный уголок устанавливаются перед монтажом листов, чтобы обеспечить правильный сток воды.

Устройство гидротеплоизоляции

Перед тем как начать класть черепицу. необходимо осуществить стяжку элементов несущей стены и позаботиться о гидроизоляции. Только после этого можно будет приступать к устройству обрешетки.

Гидроизоляционный материал, в качестве которого используют пленку, кладут на стропила под контрбруски. Между стропилами можно сделать провес не более 20 мм. Крепится пленка с помощью механических сшивателей и скоб. Вместо них можно применить оцинкованные гвозди.

Гидроизоляционная пленка с абсорбирующим покрытием укладывается над помещением. Это позволит избежать появление конденсата в нижней части металлочерепицы.

Пленка выпускается в рулонах, что значительно облегчает процесс укладки. Их раскатывают на стропилах таким образом, чтобы самый первый слой свисал с карниза на 20 мм. Все последующие слои накладываются внахлест.

Не нужно забывать о том, что крышу, для покрытия которой использовали металлочерепицу, требуется утеплить. Теплоизоляционные плиты размещаются между стропилами. В некоторых случаях выполняются вентиляционные зазоры между плитами. Утеплитель закрепляется строительным степлером.

Доборные элементы

Предлагаем вам ознакомиться с другими видами доборных элементов кровли:

Коньки применяется в качестве декоративной составляющей для маскировки стыков облицовки крыши с профнастилом. Они оберегает вентиляционный зазор подкровельного пространства и стыки от просачивания и задержки воды;
Планка торцевая оберегает листы металлической черепицы или профнастила, укрывая их по торцам, от сильного ветра, проникновения воды под крышу в области примыкания кровли к фронтонам, а также препятствует попаданию насекомых или птиц под кровлю;
Стеновая планка применяется в зонах примыкания к стенам или другим плоскостям, располагающимся вертикально.
Стеновая прямая защищает стык без штробирования с дополнительной герметизацией;
Стеновая нижняя крепится под облицовочный материал, металлочерепицу или профнастил в область крепления к стене или к другой поверхности, располагающейся вертикально. С одного края доборного элемента располагается подгиб, препятствующий переливанию отводимой воды через край.
Ендова верхняя направляет текущую с крыши воду, в основном исполняя декоративную роль маскировки внутренних областей стыка листов кровельного материала.
Ендова нижняя — элемент, применяемый в зонах стыка отрицательных углов. Она оберегает место стыковки листов металлической черепицы или профнастила от просачивания воды под кровлю;
Отливы — элемент, предназначенный для защиты стыков окна и стен здания от проникновения воды;
Планки примыкания используются на различных изломах кровли. Они оберегает стык от внедрения воды под кровельное пространство;
Планки снегодержателя оберегают от неожиданного лавинообразного схода снежных масс, а также непреднамеренного падения составных частей кровли;
Углы внутренние и наружние — декоративные элементы, применяемые для маскировки стыков внутренних и внешних углов облицовочного материала крыши;
Коньковый аэратор — изделие, применяемое для избавления от излишней влаги в области под кровлей;
Заглушка коньковая — важная составляющая, препятствующая попаданию грязи и влаги под кровлю.

Расчет количества металлочерепицы

Для расчета необходимого количества листов материала сначала необходимо определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — необходимы будут точные размеры самого материала, а в каждом профиле они свои. Затем надо произвести точные замеры скатов — длину, высоту, если есть, надо обмерять все выступы или другие декоративные элементы, Которые надо будет обшивать кровельным материалом. Если крыша сложной формы, лучше нарисовать ее план, проставить все размеры и затем садиться за расчеты.

Количество рядов

Металлочерепицу лучше всего искать не в магазинах или на рынках. Желательно выйти напрямую на производителя. Дело не только в цене — она может и не очень сильно отличаться, а в том, что многие цеха/заводы предлагают нарезать листы требуемых размеров. Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная — 8 м. То есть, вы можете заказать требуемое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карнизного выступа).

Этот вариант хорош тем, что кровля из металлочерепицы не будет иметь горизонтальных стыков, а значит меньше будет шансов на появление течи. Второй плюс — минимальное количество отходов и меньшее количество самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перехлестов экономится несколько квадратных метров). Минусы — сложности с доставкой, подъемом длинных листов наверх, неудобная укладка.

Расчет прямоугольного ската кровли

При использовании листов стандартных размеров, высоту ската кровли делят на полезную длину листа. Полученную цифру всегда округляют в большую сторону. Полезная длина получается после того, как от общей длины вычли величину горизонтального перекрытия — от 100 до 200 мм. Чем более пологий скат, тем большее перехлест листов необходим, чтобы осадки не могли попасть в подкровельное пространство. На крышах с углом наклона до 12° один лист перекрывает другой не менее чем на 200 мм, при наклоне от 12° до 30° нахлест составляет 150-200 мм, более 30° — 100-150 мм. От общей длины листа отнимают заданную величину нахлеста, это и будет «полезная длина».

Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше. Пусть длина ската 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем до целого числа — получаем 2 ряда. В данном случае в отходы уйдет лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается больше половины. Это очень невыгодно, так как больше использовать этот кусок нигде не получиться.

Количество листов в ряду

Берут длину ската и делят на полезную ширину листа. Этот параметр указывается в технических характеристиках к металлочерепице. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.

Пример расчета листов металлочерепицы в ряду. Пусть длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штук, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду. Причем один лист более чем на 2/3 уйдет в отходы.

Особенности вальмовых крыш

У вальмовых крыш скаты имеют треугольную или трапециевидную форму. Тут необходим подбор длины листа — чтобы минимизировать количество отходов.

Пример раскладки листов металлочерепицы на вальмовой крыше

Высота подбирается так, чтобы в отходы уходило не более половины. Вручную это делать довольно сложно, и все равно имеется солидная погрешность — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчете с помощью программ. Они обычно есть у продавцов и производителей. Лучше точный расчет предоставить им, а дома предварительно измерять параметры кровли (или вызвать замерщика), а потом попытаться подобрать размеры самостоятельно. Затем можно будет сравнить количество необходимого материала, рассчитанного вами и предложенного.

Определение количества доборных элементов

Кровля из металлочерепицы требует большого количества различных дополнительных элементов (доборов), которые оформляют конек, край свеса, бока ската, проход трубы, ендову (место стыка двух примыкающих скатов крыши).Чем сложнее форма крыши, тем более количество добров требуется. При простой двускатной кровле необходимы будут коньковые элементы и заглушки, карнизные и фронтонные планки. На этом все.

Какие бывают доборные элементы для кровли из металлочерепицы и для чего они необходимы

Несмотря на большое разнообразие доборов, считаются все они одинаково. Берете длину поверхности, на которую из необходимо монтировать и делите на полезную длину элемента. Она обычно стандартна и составляет 1,9 м (общая длина 2 м). Полученный результат округляется в большую сторону.

Расчет нахлеста металлочерепицы и тонкости монтажа

Металлочерепица сегодня представляет собой наиболее востребованный кровельный материал. Благодаря своим техническим характеристикам такое покрытие позволяет использовать его на крышах любой конфигурации. А поэтому мастера часто задаются вопросом, какой нахлест металлочерепицы должен быть при ее укладке. Обо всех нюансах укладки кровельного металлочерепичного материала в статье ниже.

Металлочерепица: определение и принцип производства

Кровельный металлочерепичный материал — это тонколистовое стальное покрытие, толщина которого составляет всего 0,4-0,6 мм. А для усиления прочностных характеристики и защиты материала от внешних факторов на тонкую сталь наносят оцинкованный состав, а затем и полимерный декоративный слой. В составе полимера имеется пигмент, который и придает мталлочерепице определенный цвет.

Такое кровельное покрытие отличается рядом достоинств:

Привлекательность эстетическая,
Долговечность,
Простая укладка листов металлочерпицы,
Легкий вес покрытия (всего 4 кг/м2).

Расчет необходимого количества кровли

Перед началом кровельных работ необходимо изначально просчитать, сколько листов покрытия потребуется. В противном случае есть риск необходимости докупать профиль, а это грозит как минимум простоем в работе, максимум — приобретением покрытия из другой партии. В этом случае оттенок может значительно отличаться, что будет смотреться на крыше не очень привлекательно.

Итак, если крыша имеет простую конфигурацию (двухскатная), то достаточно выяснить площадь ската и поделить ее на полезную площадь одного листа материала выбранного производителя. При этом всегда нужно учитывать, что при устройстве самого первого (нижнего) ряда металлочерепицы нужно делать карнизные свесы около 5-7 см (чтобы они на треть закрывали ширину водосточной системы).

В свою очередь полезная площадь одного листа металлочерепицы представляет собой умножение размеров (длину и ширину), из которых предварительно вычитают глубину нахлестов по вертикали и горизонтали. Как правило, при укладке сплошного листа внахлест по длине накладка равняется 15 см. Если же есть необходимость укладывать металлочерепицу горизонтальными рядами, то нахлест листов металлочерепицы по горизонтали делают по ширине. Он уже зависит от угла уклона ската и варьируется в пределах 10-15 мм.

Важно: чем круче уклон ската, тем меньшим может быть нахлест. Чем меньше угол уклона, тем большим должна быть накладка

Что касается крепежей для укладки профиля, то здесь считают по 6-8 саморезов с уплотнительной шайбой на м2 покрытия.

Проверка геометрии скатов

Чтобы все ряды профиля лежали идеально ровно и создавали монолитное покрытие, необходимо проверить ровность скатов крыши. Их выверяют по диагоналям. Если есть какие-либо перекосы, то их выравнивают с помощью обрешетки.

Также при укладке профильного покрытия стоит учитывать и угол уклона крыши. Для металлочерепицы он должен быть не менее 14 градусов. Максимальный уклон чаще всего не регламентируется, но здесь стоит учитывать климатические особенности региона:

Так, для северных краев, где преобладает большое количество снежных осадков, уклон скатов должен быть не менее 30 градусов.
В ветреных же регионах лучше делать крышу не такую крутую. Здесь достаточно будет 15-20 градусов.

Установка карнизной планки

Этот элемент металлочерепичной кровли монтируют в первую очередь по карнизному свесу. Ее крепят с использованием специальных саморезов при расположении шага 30 см.

Важно: планку нужно укладывать по длине с натяжением, чтобы не было слышно дребезжания ее на ветру. При этом не забывайте делать нахлесты 5-10 см, чтобы вода не попадала на древесину обрешетки

Монтаж внутренних ендов и фартуков

Если металлочерепица укладывается на шатровую или вальмовую/ломаную крышу, то в первую очередь нужно оформить ендовы. Для этого в области ендовы делают длинную сплошную обрешетку. Ее тщательно гидроизолируют и уже затем крепят к ней внутренний готовый фартук. Его также кладут элементами и формируют нахлест у металлочерепицы. Какой перехлест должен быть в этом случае? Ответ прост — 7-10 см по направлению фартука снизу вверх.

Если металлочерепица будет примыкать к трубам, то по ним тоже нужно запускать внутренние фартуки с обязательной герметизацией стыков.

Как уложить металлочерепицу в местах примыканий

Для того, чтобы обеспечить герметичность примыкания кровли к стенам на скатах, у печных труб и т. д. необходимо установить на всех подобных элементах внутренний фартук:

для его создания используют нижние планки примыкания. Эти планки прикладывают к стенам преграды и делают отметку;
по этой линии пробивают штробу. После завершения процесса из полученной штробы удаляют всю пыль;
монтаж фартука начинают проводить с нижней стенки. Нижняя планка примыкания обрезается по размерам стены и закрепляется саморезами для металлочерепицы ;
аналогично этому устанавливается фартук на других стенах. При этом необходимо учесть нахлест в 15 см для избегания протечек;
край планки, вставленной в штробу, герметизируют. Затем, под нижний край фартука заводят плоский лист — «галстук», который необходим для отвода воды. Галстук направляют вниз к карнизу либо в ендову;
над внутренним галстуком и фартуком устанавливают листы металлочерепицы;
после монтажа металлочерепицы своими руками. вокруг преграды устанавливают внешний фартук, который создается с помощью верхних планок примыкания. Его монтаж аналогичен внутреннему, но только в данном случае кромку не заводят в штробу, а крепят прямо к стене.

Нюансы монтажа капельника

Капельник устанавливается на пустую стропильную систему с выводом под желоб водостока.

Рекомендации при монтаже капельника:

Резать элемент следует с помощью ручных инструментов, без применения дискового оборудования или термических способов, которые повреждают защитное покрытие детали и способствуют возникновению коррозии.
Срез покрывают специальной краской, идущей в комплекте с капельником.
Прикреплять можно только при помощи саморезов, также входящих в комплект.
Кровлю необходимо оборудовать капельником и карнизной планкой разных видов. Это продлит время ее эксплуатации.
Доборные элементы собираются на высоте, поэтому стремянка должна быть надежной, а погода – безветренной.
Элементы закреплять внахлест для предотвращения попадания влаги. Стыки можно обработать герметическим веществом.

Прежде чем купить планки, лучше заранее подсчитать их количество для всего здания. Обычные размеры – 1-2 м, также существуют варианты 1,5 м. Цена капельника будет зависеть от этих данных.

Капельник для металлочерепицы

Капельник для металлочерепицы, установленный правильно, защитит кровлю и увеличит ее долговечность. При выборе следует учитывать, где он будет установлен, какого будет цвета и размера. Важны также толщина листа, вид защитного покрытия, размеры планки.

Сначала монтируется карнизная доска, ее ширина влияет на прочность капельника. Рекомендуются параметры 150х30мм, 100х25/30мм. Мембрана покрытия должна находиться сверху капельника и направлять ручьи воды сначала туда, а потом в водосток. Это придает конструкции герметичность.

Такой вид капельника подходит и для фальцевой кровли.

Капельник для мягкой кровли

Капельник для гибкой кровли предназначается для того, чтобы защищать скат от влияния конденсата и влаги. Устанавливается на слой подкладочных материалов, после чего укладывается битумная черепица.

Куда крепиться капельнику в этом случае? На обрешетку, делается это с помощью оцинкованных гвоздей. Сначала намечается легким ударом место для гвоздя, затем он забивается окончательно.

При выборе мягкой кровли выгодным и эффективным вариантом становится ондулин или ондувилла. Обладающие легким весом и простые в монтаже, они сделают строительство доступным любому владельцу частного дома. Высокий уровень шумоизоляции и защиты от влаги, экологичность, стойкость к химическим веществам являются характеристиками кровельных материалов. Расценки на покрытие вы найдете на официальном сайте.

Разновидности конструкций двускатных крыш

Для начала необходимо разобраться, какие конструкции двускатных крыш бывают, так как придется выбирать наиболее подходящую для конкретного строения.

Простая равносторонняя двускатная конструкция

Простейший вариант двускатной крыши – симметричные скаты

Этот вариант двускатной конструкции можно назвать традиционным и самым применяемым, так как он прост в монтаже и обслуживании, а также отличается долговечностью и надежностью.

Симметрия в этой системе помогает достичь равномерности нагрузки на мауэрлат и несущие стены. При правильном выборе сечения бруса для обустройства стропильной системы и мауэрлата, эти детали обеспечат необходимый для длительной эксплуатации крыши запас прочности. Дополнительной надежности конструкции придадут правильно установленные стойки, подкосы и затяжки.

Недостатком этой системы для обустройства внутри чердачного пространства помещений является то, что после установки стен и потолка большую площадь занимают глухие зоны в угловых областях конструкции, которые остаются незадействованными.

Простая асимметричная двускатная конструкция

Очень интересно смотрятся дома с асимметричной двускатной крышей

Асимметричная двускатная конструкция отличается от традиционной системы тем, что ее скаты располагаются под разным углом. Так, один из них обычно составляет больше 45 градусов, что позволяет увеличить полезную площадь чердачного пространства, в котором вполне можно обустроить жилое помещение, естественно, при должном утеплении.

Еще одним важным достоинством подобной конструкции может стать меньший по площади скат, который рекомендовано спланировать с подветренной стороны строения, где на крыше всегда собирается большое количество снега. Небольшой же по размеру, но с большой крутизной скат не будет задерживать на своей поверхности больших сугробов.

К недостатку асимметричной конструкции можно отнести более сложный ее расчет для достижения равномерного распределения нагрузки на стены дома.

Ломаная двускатная конструкция

Один скат «изломан» чтобы перекрыть пристройку сбоку дома

Эту двускатную стропильную систему можно назвать редкостью, хотя благодаря такому расположению скатов в чердачном пространстве формируется достаточно большая комната, которая может быть использована под жилое или хозяйственное помещение.

Кроме такой стропильной системы к ломаной двускатной конструкции можно отнести и мансардный вариант установки стропил.

Оба ската «изломаны» — явный выигрыш в полезной площади чердачного помещения

Мансардная ломаная стропильная система способна обеспечить для строения полноценный второй этаж с просторными комнатами, а при усиленном утеплении они могут использоваться в любое время года.

Крепление дополнительных элементов

Если водосточная система создается из профилей прямоугольного сечения, то желоб вставляют в держатели. Затем к обрешетке прикрепляют планку карнизного типа под цвет металлочерепицы. При этом ее нижний край должен перекрыть край желоба. Подкровельную гидроизоляцию выводят поверх планки карниза. Это делается для того, чтобы конденсат свободно стекал в водосточный желоб.

Если для организации системы водостока используется профиль круглого сечения, то желоб вставляют в держатели, при этом его кромку заводят в фиксирующий выступ. Планку карнизного типа прикрепляют так, чтобы ее нижний край перекрыл край желоба. Подкровельную гидроизоляцию выводят аналогично, как и в предыдущем случае.

На торцах крыши крепят торцевые планки. Их устанавливают с шагом 50-60 см с использованием саморезов. Между планками должен образоваться нахлест в 50 мм. При необходимости торцевые планки подрезаются.

Затем устанавливаются коньковые планки. Они бывают двух видов: плоского и круглого сечения. Для планки круглого сечения установку начинают с крепления плоских или конусных заглушек по ее торцам (для этого применяют заклепки или саморезы). В случае коньковой планки плоского сечения подобные заглушки не нужны.

Кроме того на конек кладут уплотнитель. Именно на него будет производиться установка коньковой планки. При этом необходимо предварительно вырезать в уплотнителе места под вентиляционные отверстия. Крепят коньковую планку с помощью кровельных саморезов длиной 80 мм. Их вкручивают на каждой второй волне черепицы. Между коньковыми планками организовывают нахлест в 10 см.

Устройство кровли из металлочерепицы: основные правила работы

Перед тем как приступать к работе, связанной непосредственно с укладкой металлочерепицы, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами и понятиями, которые позволят не допустить распространенные ошибки и сделать все необходимое максимально качественно:

Существует два способа укладки листов металлочерепицы: справа налево и слева направо. В первом случае, каждый следующий лист должен быть уложен внахлест на предыдущий, а во втором накладываться должен предыдущий лист.
Не стоит сразу крепить каждый лист полноценно. Перед тем как прикручивать металлочерепицу, лучше всего уложить четыре листа и слегка прихватить их крепежами, чтобы они держались. Затем нужно убедиться, что они расположены так, как нужно и при необходимости подровнять. Для окончательного закрепления используют один саморез, который проходит через все листы.
Эксплуатационный срок всей кровли сильно зависит от качества используемых крепежных элементов
Поэтому выбору саморезов нужно уделить должное внимание

Важно, чтобы они были оцинкованными и обязательно имели специальные уплотнители на головках, которые смогут герметично заполнить отверстия, когда саморез будет полностью закручен в отверстие.
В тех местах, где при помощи одного крепежного элемента были закреплены сразу несколько листов, так или иначе, появится уплотнение
Для того чтобы сгладить его, необходимо срезать часть угла или же можно выпрямить капиллярную канаву, которая расположена под штамповочной чертой.

Проводить отделочные работы с использованием металлочерепицы необходимо в соответствии с правилами монтажа кровельного пирога

Схема крепления металлочерепицы и других необходимых элементов

Определенные правила существуют и для монтажа других обязательных элементов, без которых ни одна крыша обойтись не сможет. Вот некоторые рекомендации касательно схемы монтажа металлочерепицы и других элементов:

торцевые планки должны быть зафиксированы внахлест, который должен составлять порядка 2 см. При этом размер волны должен быть подогнан в соответствии с шириной ската. В противном случае можно столкнуться с тем, что гребень уложится на фронтон;
для карнизной планки также обязательно наличие нахлеста в 10 см на нижний брусок обрешетки, к которому она крепится гвоздями;
между листом металлочерепицы и кровельной планкой обязательно нужно проложить дополнительный слой уплотняющего материала;
для обустройства всех элементов, расположенных ниже конька (труб и окон), используют листы с одним модулем. Обычно для каждого элемента конструкции требуется 2 штуки;
если скат крыши покатый, то необходимо дополнительно установить аэроролик между коньковой планкой и самим материалом. Это позволит избежать проникновения под конек атмосферных осадков;

Схема крепления листов металлочерепицы

фиксация конька должна производиться к планкам, которые расположены в торцевой части всей конструкции. При этом расчеты должны быть проведены с учетом необходимого выступа, который составляет 2-3 см. При этом если приходится иметь дело с плоским коньком, то крепление производится внахлест, а для полукруглых элементов согласно линиям профиля;
необходимо заранее изучить специфику монтажа капельника под металлочерепицу, и четко следовать всем инструкциям.

Стоит обратить внимание еще и на тот факт, что при необходимости, коньковая планка поддается некоторой корректировке. То есть ее можно не согнуть или разогнуть, чтобы обеспечить максимально точное повторение угла наклона крыши

Подробнее о таких тонкостях можно знать из видео-инструкции монтажа металлочерепицы.

Схема крепления листов металочерепицы и размещения саморезов

Правила укладки листов металлочерепицы

Перед укладкой профилированных листов надо устроить лаги для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать покрытие по одному листу наверху желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Еще домашнему мастеру потребуется мягкая обувь, усердие и аккуратность в процессе перемещения по крыше. Исполнителю работ разрешается наступать исключительно лишь в прогибы профилированных волн.

При укладке металлической черепицы продвигаться можно хоть влево, хоть вправо от первого закрепленного листа. Главное, чтобы уложенным сверху листом перекрывалась капиллярная канавка. Ориентир выбора направления укладки – удобство. Однако лучше действовать так, чтобы уложенный сверху элемент сразу подкладывался под крайнюю волну предыдущего и защелкивался капиллярной канавкой. Так он зафиксируется на месте и не сползет.

Непререкаемые правила монтажа металлочерепицы:

Стартовые листы крепятся к первой решетине через волну сверху поперечной ступеньки покрытия. Нижний их край выходит на 5см за карниз.
Все последующие крепления листов выполняются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
Вдоль торцевой доски профилированное покрытие крепится во все волны.

Перед креплением надо тщательно проконтролировать горизонтальность расположения листа. Убедившись в безупречности установки, его временно крепят одним саморезом у верхней кромки в центре. Затем укладывают второй лист, выравнивают его и временно фиксируют аналогичным образом. Выровненные листы скрепляют между собой. Точно так же поступают с третьим и четвертым.

Привинчивание к обрешетке осуществляется, когда уложен и временно закреплен блок из 3-4 листов. Фиксируют блок во всех положенных точках. Не прикручивается к обрешетке только крайний лист, чтобы осталась возможность соединить его с последующим элементом.

Процесс укладки металлочерепичных листов в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала предстоит крепить еще и между собой. Листы в высоту наращиваются по вертикали.

Профилированные листы подходят для скатных крыш любой конфигурации. Однако для грамотного устройства вальмовой или шатровой кровли из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.

Монтаж листов на скаты треугольной формы:

Находим центр свеса и прочерчиваем через него центральную ось.
Берем первый лист и проделываем с ним те же действия.
Совмещаем оси ската и листа по факту, выверяем горизонтальность и вертикальность.
Временно крепим лист саморезом в центре у верхней кромки.
Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента покрытия обычным методом.

После крепления волнистых листов излишки обрезаются.

Удобство обрезки с разметкой материала для обустройства ендов, треугольных, трапециевидных и косых скатов, обеспечит самодельный «черток». Сооружают его из четырех досок шириной 10 см. Доски располагаются параллельными парами и соединяются между собой по шарнирному принципу. Простое приспособление поможет точно очертить обрезаемые сегменты.

После укладки волнистого покрытия с легкой душой можно приступить к завершающим штрихам:

Установить проходные элементы вокруг труб, антенн и прочих коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога в точках пересечения герметизируются клейкой лентой. Стыковые швы заполняются герметиком.
Привинтить торцевую планку к торцевой доске саморезами через 50-60см.
Прикрутить верхнюю планку ендовы, настелив перед тем на покрытие саморасширяющийся уплотнитель.
Соорудить конек. Для этого область конька снаружи оклеивается гидроизоляцией марки Металролл или Фигароль. Вентиляционные каналы должны остаться открытыми. Фиксируется конек саморезами к обрешетке, крепеж следует завинтить через выпуклый гребень. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.

По уложенному покрытию монтируется водосточная система, снегозадержатели, лестницы для обслуживания и ограждения, если планировались.

Отличным закреплением информации об устройстве на крыше прочной кровли из металлочерепицы своими хозяйскими руками станет подробная видео-инструкция:

https://youtube.com/watch?v=Cp5O0W3ADSo

Нюансов в устройстве крыши с металлической черепицей немало. Однако чего-либо сверхсложного в технологии нет. Ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их необходимо, чтобы вновь не пришлось менять кровлю на следующий вариант.

Металлочерепица: технология монтажа

Рассмотрим 2 варианта укладки металлочерепицы:

А) Вы выбрали листы металлочерепицы, идентичные длине ската (это оптимально, поскольку позволит вам сэкономить время и деньги на подрезке материалов). Их следует укладывать в такой последовательности:

Первый лист стальной черепицы выравнивают относительно торца и карниза кровли. Около конька его фиксируют саморезом (1 шт.).

Важно: лист должен «выходить» за карниз примерно на 5 см. Далее монтируют второй, третий и др

листы

Далее монтируют второй, третий и др. листы.

Важно: монтаж металлочерепицы осуществляется слева направо или справа налево?

В первом случае второй лист укладывают под первый (с нахлёстом).

На фото видно, что монтаж осуществляется слева направо и край второго листа укладывают под край первого

Во втором случае ― наоборот, второй лист монтируют на первый. Это же правило актуально для монтажа третьего и последующих листов.

Когда ряд металлочерепицы уложен, листы фиксируют между собой саморезами. В зависимости от вида профиля, листы крепят по-разному.
Чтобы соединить листы металлочерепицы Монкатта, МонкаттаL, Ламонтерра, ЛамонтерраX, ЛамонтерраXL, саморезы вкручивают в гребень волны в месте вертикального нахлёста (стыка листов).
Для фиксации между собой листов металлочерепицы Трамонтана, Монтерроса, Монтекристо саморезы вкручивают либо в гребень бокового нахлёста, либо в торец волны.

Важно: пока не надо фиксировать листы на обрешётке. Сначала их необходимо выровнять

Зафиксированные листы выравнивают по карнизу кровли (металлочерепица должна быть расположена строго параллельно карнизу).

Расположение карниза и торца кровли

Б) Если листы металлочерепицы короче, чем скат кровли, правила монтажа немного отличаются. Листы укладывают в такой последовательности:

Листы, обозначенные на картинке номерами 1, 2, 3 и 4, укладывают, фиксируют между собой, выравнивают по линии торца.

Когда листы уложены и выровнены, необходимо закрепить металлочерепицу саморезами.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке используют кровельные саморезы 4,8х28 или 4,8х35 мм. Они оснащены уплотнительным кольцом из EPDM-каучука и надёжно защищены от ржавчины благодаря оцинковке.

Кровельный саморез 4,8х28 мм

Кровельный саморез 4,8х35 мм

Саморезы крепят в прогиб волны (там, где металлочерепица соприкасается с обрешёткой) строго перпендикулярно обрешётке.

Прогиб ― это нижняя часть, «подошва» волны

Важно: если саморез вкручен не перпендикулярно, он либо повредит (сомнёт) кровельный материал, либо неплотно зафиксирует металлочерепицу (в этом случае место крепления будет негерметичным и может стать очагом коррозии). Саморез вкручивают под углом 90о

Саморез вкручивают под углом 90о

Также не следует «перетягивать» саморез, чтобы не повредить EPDM-уплотнитель.

Примеры правильного и неправильного монтажа саморезов

Для фиксации 1 м2 кровельного материала используют от 6 до 8 саморезов. Если их будет меньше, материал будет недостаточно зафиксирован. При порывах ветра такая кровля будет шуметь, при серьёзных ветровых нагрузках возрастает риск её срыва.

Нижний ряд волн фиксируют саморезами в прогиб. Не следует вкручивать крепёж в каждый прогиб ― достаточно ввинчивать саморезы через волну (первый, третий, пятый прогиб и т. д.).

На схеме обозначены места крепления саморезов