Как подключить сетевую розетку rj 45: схема, витая пара

Установка наружной розетки своими руками

Установка штепсельных розеток наружного типа — один из самых простых видов монтажа этого оборудования. Вам понадобится:

• непосредственно само устройство требуемой конструкции;
• отвертка или шуруповерт;
• индикатор или тестер;
• пассатижи или бокорезы.

Желательна также пластина из диэлектрического материала — дерева, текстолита, пластика или гетинакса, на которую будет осуществляться монтаж розетки.

Штепсельная розетка внешнего типа применяется, как правило, только при внешней же проводке. То есть когда провода идут непосредственно по поверхности стены — в гофрированной трубе или без защиты (например, временная проводка). При скрытой проводке внешняя розетка применяется только в двух случаях:

• нет другого варианта;
• эта разновидность розетки предназначена для монтажа в кабель-канале и после установки будет являться его частью.

В первую очередь необходимо отключить питание той пары проводов, которые требуется подключить к розетке. Обязательно проверьте отсутствие тока на обоих проводах индикаторной отверткой или тестером. Зачистите концы нулевого и фазного проводников, а при необходимости и «земляного», примерно на 1 см. Разделайте провод, сняв или разрезав внешнюю оболочку (не трогая индивидуальную изоляцию) примерно на 5–7 см.

Отметьте маркером или карандашом на стене, где должна быть установлена конструкция. После этого разберите корпус штепсельной розетки (метод разбора зависит непосредственно от конструкции). В некоторых моделях гнездо для ввода кабеля закрыто резиновой заглушкой, как в распределительных коробках. В других потребуется аккуратно выломать или выкусить бокорезами пластину из тонкого пластика, закрывающую место ввода кабеля. Выполните эту операцию и прикрутите нижнюю часть розетки вместе с колодкой к деревянной или другой диэлектрической «подложке» толщиной около 1 см.

Осуществите ввод провода. Подключите  идущие от электропроводки зачищенные провода к соответствующим клеммам, затяните винты и уложите кабель внутри корпуса розетки, оставив небольшой запас. Если остались оголенные части проводников, то либо переделайте подключение, скусив излишек, либо тщательно заизолируйте данные участки. Закройте крышку. Закрепите подложку вместе с розеткой на стене или в кабель-канале, подайте питание и проверьте результат индикатором или тестером.

Правила расположения точек подключения

Если вы не фанат «гирлянд» переплетенных проводов, стоит серьезно подойти к вопросу размещения розеток. Ведь каждая манипуляция по установке и переносу точек подключения подразумевает как минимум косметический ремонт в помещении.

Подключение стационарного компьютера требует задействование как минимум пяти розеток. Поэтому оптимальным решением станет установка блока, включающего несколько точек: для модема, монитора, системного блока…

При выборе места под установку информационных розеток стоит ориентироваться прежде всего не на «евростандарт» – 15 см от уровня пола, а количество подключаемой техники

Справедливости ради стоит отметить, что допускается также подключение компьютерной техники без задействования розеток. Но такой способ монтажа слишком сложен в исполнении. Да и к тому же совершенно не оправдан, особенно в тех ситуациях, когда приходится работать с крупными сетями.

К тому же никто не может с уверенностью гарантировать, что в ближайшем будущем от этой точки подключения не будет «запитан» еще один смарт TV, компьютер или любой другой девайс.

Если требуется нарастить витую пару, подробный инструктаж по соединению отрезков интернет-кабеля изложен здесь.

Классификация по мощности потребителей

Разделение по разновидностям выполняется, исходя из суммарной мощности электрических приборов, которые можно к ним подключить, то есть потребителей.

Идеальный вариант — отдельная розетка под каждый прибор. Но чаще возникает потребность подключать сразу несколько. Сделать это поможет переносная розетка (иначе называется удлинитель, двоитель, двойник).

Узнать, какой мощностью должна обладать розетка для каждого отдельного предмета бытовой техники, поможет формула: мощность прибора разделить на напряжение. К полученному значению нужно добавить несколько Ампер для «запаса».

Советские конструкции имели мощность 6 и 10А, современные рассчитаны на 16А.

Многие виды данных устройств работают с током 220 Вольт и 50 Герц. Однако эти показатели меняются в зависимости от страны. Например, могут быть разными для Кении, Турции, Греции, Доминиканы, России, Туниса.

Ошибки при подключении интернет розетки

1.Неправильное подключение жил согласно протокола.

Можно запросто перепутать порядок расположения жил на коннекторе и в самой розетке. Грубо говоря перевернуть их на 180 градусов.

Здесь все проверяется более внимательным изучением надписей на корпусе розетки и цветовой расцветки самих жил. Тестер с генератором и приемником сигнала хороший помощник для выявления подобных ошибок.

При неправильном расключении жил, лампочки на тестере будут загораться не по порядку от 1 до 8, а в произвольных вариантах. Например сначала 1, потом сразу 3, затем 2 и т.д.

2. Не значительной, но все же ошибкой считается, если жилы с контактных пластин розетки срезать не после закрытия крышки, а до этого момента.

А если вы оставили запас кабеля в монтажной коробке маленьким, то и вовсе столкнетесь с большой головной болью.

3. Зачистка внешней изоляции на большое расстояние, вплоть до стен подрозетника, как в обычных сетях 220В.

Как уже говорилось ранее, здесь итог – ухудшение скорости и качества сигнала. Более того, не нужно витые пары расплетать предварительно до места среза изоляции, тем более отверткой. Просто расшивайте их раздвигая жилы на необходимую длину, чтобы завести в прорези.

По стандарту не допускается раскручивание витой пары более чем на 13мм, иначе в тестах частотных характеристик появятся ошибки перекрестных наводок (crosstalk). На практике начнутся проблемы при загрузке сети трафиком.

Штепсельные розетки

Розетки выпускаются с заземляющим контактом и подключаются к трехпроводной распределительной сети. Наличие заземляющего контакта обязательно для оборудования, на вилках которого есть вывод заземления: стиральных машин, компьютеров, электроинструмента. Но есть розетки и без заземления. Если в распределительной сети отсутствует защитный проводник, устанавливать розетку с заземляющим контактом нецелесообразно. И в трехпроводной сети не обязательно устанавливать розетку с тремя контактами: для подключения зарядных устройств, настольных светильников обычная розетка удобнее.

Розетка с заземляющим контактом

Контактные системы современных розеток рассчитаны на ток 16 А. В розетку с заземляющим контактом можно вставить обычную вилку и наоборот.

По способу монтажа розетки делятся на виды:

Розетка скрытой установки состоит из встраиваемой части с контактной системой, колодкой, узлом крепления и декоративной накладки. В зависимости от применяемого типа монтажной коробки розетки либо распираются в ней специальными зажимами, либо крепятся к коробке винтами. Современные изделия имеют в составе оба способа крепления.

Розетка открытой установки состоит из корпуса, в котором находится колодка с контактной системой. У изделий со степенью защиты IP44 в корпус встроены резиновые сальники. Через них внутрь вводится питающий кабель, для чего прорезаются отверстия нужного диаметра. Вход влагозащищенных розеток закрывается подпружиненной крышкой.

Еще одно полезное дополнение к конструкции розетки – шторки для защиты от детей. Они перекрывают вход в розетку и открываются только при одновременном надавливании. Шторка не позволит ребенку засунуть внутрь металлический предмет, но пропустит штепсельную вилку. Но, если дети уже выросли, установка розеток со шторками необязательна. Шторки препятствуют входу вилки и вносят некоторый дискомфорт. Их можно со временем выломать за ненадобностью, но тогда отверстия под вилку станут неоправданно большими.

Розетка со шторками

Розетки открытой и скрытой установки выпускаются блочными. Самые распространенные – двойные и тройные розетки. Некоторые модели двойных розеток поддерживают подключение двух кабелей на разные контакты, их удобнее соединять шлейфом.

Блочная розетка наружной установкиБлочная розетка внутренней установки

Как расшифровывается кодировка степени защиты оборудования

Подробная расшифровка маркировки приведена в таблицах. Речь идет о защите устройств от воздействия влаги и грязи.

Примечания к обозначениям:

1. Степень защищенности от влаги класса 3 по факту означает предотвращение от воздействия дождя на устройство.
2. Тип 7 — розетка сможет проработать какое-то время после погружению в воду.
3. Класс 8 означает, что устройство может длительное время функционировать под водой.
4. Если в маркировке присутствует символ Х, это значит, что степень сохранности от конкретного воздействия не тестировалась.
5. Первые четыре символа используются для отображения параметра защиты человека в результате прикосновения к опасным частям устройства. А — к тыльной стороне приспособления, В — от соприкосновения пальцем, С — инструментом, а D — кабелем.

Кроме описанной классификации при производстве розеток используются стандарты, определяющие защиту корпуса от механических воздействий. Такая маркировка обозначается символами IK, и она считается антивандальной. Основное различие состоит в использовании разных классов. Речь идет о силе энергии удара, которая обозначается в джоулях и определяется в прикладываемом воздействии.

Монтаж и подключение сетевой розетки

Провод витая пара укладывается в кабель-канал или закрывается плинтусом. Свободный конец выводится через подрозетник наружу (при установке врезной модели) или оставляется незакрытым (если монтируется накладной вариант). Его длина оставляется достаточной, чтобы осуществлять необходимые работы.

От самого края отступается 7-8 см и наружная оболочка с этого участка удаляется. Проводниковые пары раскручиваются, разъединяются и выпрямляются. Дальнейшие действия приведены в инструкции.

1. Корпус розетки разбирается, отсоединяется лицевая часть и откладывается в сторону.
2. На обратной стороне имеется цветовая схема подключения, представленная двумя вариантами: А и В. Для правильной коммутации необходимо, чтобы кроссировка розетки соответствовала схеме подключения коннектора, поэтому если его монтаж проводился другим мастером, нужно уточнить, каким способом произведена разводка. На территории России обычно используется схема «В».
3. Обжать провода в клеммах розетки согласно выбранному варианту (цвет провода совпадает с цветом контакта). Например, как изображено на картинке, слева направо: коричневый, бело-коричневый, зеленый, бело-зеленый, оранжевый, бело-оранжевый, синий, бело-синий.
4. Зафиксировать провод зажимом и провести предварительную проверку передачи сигнала через разъем. Для этого в разобранное устройство подключить коннектор от планшета, ноутбука или мобильного телефона и убедиться в наличии связи с интернетом.
5. Обрезать излишки проводков. Собрать розетку, соединив обе части. Закрепить ее на стене или в ней (зависимо от типа исполнения) также как обычную электрическую точку.
   По окончании необходимо снова проверить работоспособность уже собранного устройства путем подключения ноутбука или иного гаджета.

Подключение RJ-45 проводом на две витые пары

Подготовительные действия в данном случае производятся точно так, что и в предыдущем варианте. Отличием можно считать только само подключение. Вместо восьми проводников коммутируются четыре, имеющиеся в проводе. Задействуются контакты, соответствующие цвету проводков и отвечающие выбранной схеме «А» или «В». После этого проводится обжим, сборка и установка изделия, проверка передачи сигнала.

Следует помнить, что провод с двумя витыми парами используются для передачи данных со скоростью до 1 Гб/сек. При увеличении скорости интернет сигнала, провод придется заменить и все произведенные на нем подключения тоже.

Осуществление обжима проводов на контактах розетки

Как указывалось выше. При подсоединении проводков к клеммам устройства, необходимо провести их обжим. От этой процедуры будет зависеть качество работы всей системы. Не надо думать, что нужно скрупулезно снимать оболочку с каждого проводка, после чего сажать его на болтовое соединение, как это происходит в обычных электрических розетках.

У системных разъемов контакты устроены так, что при плотном заведении на них проводника, они разрезают изоляционное покрытие и обеспечивают коммутацию с медной жилой. При этом зачищать тонкие проводки не нужно.

Такое качественное и надежное соединение достигается, когда провод заходит в контактную клемму до упора. Можно для этого воспользоваться ножом или тонкой отверткой

Но действовать необходимо крайне осторожно, чтобы не повредить провод

Классификация электророзеток

Сила тока и мощность розетки

Электрическая розетка имеет незамысловатое строение, однако за последние годы число моделей и классов подобных устройств значительно выросло. Достаточно ознакомиться с основными разновидностями механизма, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант.

По напряжению и току

Технические характеристики – важнейшие показатели, которые следует учитывать при выборе. Просчитывают необходимое напряжение и силу тока. По первому значению различают розетки:

• однофазные на 220-240 В – стандартный вариант на территории РФ и некоторых бывших союзных республик;
• однофазные на 100-127 В – США, Япония;
• трехфазные на 380 В – чаще устанавливают на производстве.

Помимо напряжения учитывают номинальную пропускную способность – силу тока, которую может пропускать устройство длительное время. Стандартные розетки рассчитаны на 10-16 А. Для приборов повышенной мощности (бытовых нагревателей, электрических плит, других подобных) необходимо значение 32 А и выше. Такие точки питания называются силовыми: отличаются габаритами, более термоустойчивыми материалами, плотностью контактов, ценой.

По типу монтажа

Накладная и встраиваемая розетка

Электророзетки могут устанавливаться двумя разными способами – внутри стены (другой поверхности) и снаружи. Розетка внутренняя требует специального отверстия в поверхности: подрозетник штробят, вырезают в панелях. После установки такое устройство оказывается почти незаметным – максимально вровень с поверхностью.

Накладная закрытая розетка подходит для открытого монтажа. Крепится непосредственно к стене на рейки, не требуется подрозетник. Их часто используют на улице. Внешняя точка питания подходит для гаражей, помещений технического назначения, бытовок – мест, где эстетическая составляющая интерьера не главное.

Степень защиты IP

Таблица степеней защиты

В последних моделях одинарных и многогнездных розеток появилась дополнительная опция – защита IP. Техническая характеристика указывает на защищенность устройства от попадания влаги, пыли, мусора

Обращать внимание на показатель необходимо, если точку питания нужно установить в помещении с «экстремальными» условиями или на улице. Часто встречаются следующие значения:

• 20 – обычные условия пользования, отопление зимой;
• 21, 22 – хорошо переносят низкие температуры (не требуется дополнительное отопление);
• 43, 44 – помещения с высокой влажностью, места рядом с водой;
• 54, 55 – самые защищенные, допустима установка на улице.

Данные варианты удовлетворяют обычным требованиям при строительстве дома, дачи. Найти устройства с более высокими значениями сложно, редко возникает такая необходимость.

Количество гнезд в одном корпусе

Тройная, двойная и одинарная розетка

Для удобства в один корпус встраивают несколько точек питания. Если устанавливают две и более розеток, конструкцию называют розеточным блоком. Помимо этого устанавливают дополнительные точки соединения – интернета, USB, телевидения, другие. Стандартные варианты розеток в блоках:

• одинарная;
• двойные;
• тройные.

Правильное подключение проводов

Присоединение к контактным пластинам осуществляется через безвинтовые зажимы, винты. Чтобы не использовать отвертку, рекомендуется применить во время монтажа прижимные контакты. Что касается винтовых соединений для электророзеток, они подразделены на два типа:

1. Крепление только с прямым концом.
2. Крепеж через петлеобразный провод. В этом случае создается большая контактная площадь для соприкосновения с проводником.

В первом случае процесс работы заключается во вставке подготовленного провода в контакт с последующей затяжкой винта удобным способом. Что касается второго типа розеток, понадобится дополнительное время для создания петли с помощью круглогубцев. Винты при этом демонтируются полностью, так как необходимо надеть петельку, скрутить узел. В ходе эксплуатации розеток их контакты нагреваются и остывают, результатом чего выступает ослабление винтового элемента. Специалисты рекомендуют регулярно подтягивать такие детали.

Среди многих видов розеток электрических спросом пользуются те из них, что оснащены прижимной фиксацией и отличаются максимально быстрым монтажом. Зачищенный провод размещается до упора в гнезде, оснащенном плоскопружинным зажимом. Пружина упругая, она поддерживает контакт в хорошем состоянии.

Классификация интернет-розеток

Чтобы не путаться в терминах, рассмотрим немного теории. Под термином RJ-45 следует понимать не сам разъём – он обозначает унифицированный стандарт, прописывающий характеристики физического соединения между сетевыми устройствами (маршрутизаторами, коммутаторами) и оконечными устройствами (компьютерами, Смарт-ТВ, приставками) посредством восьмижильного экранированного кабеля, именуемого «витой парой».

Если вы разрежете такой кабель, то увидите четыре пары переплетённых между собой проводов, раскрашенных в разные цвета. С помощью этого стандарта проложено огромное число сетей, корпоративных и домашних, на нём базируется мировая проводная инфраструктура интернета.

А теперь, собственно, перейдём к рассмотрению видов и типов интернет-розеток:

• по числу разъёмов. Их количество может варьироваться от 1 до 8. В продаже имеются также комбинированные розетки, с разъёмами для подсоединения других интерфейсов, USB, телефонного, HDMI, аудио;
• по допустимо скорости передачи сигнала. Этот показатель зависит от используемого кабеля, вернее, его категории. Так, витая пара третьей категории, самая распространённая, обеспечивает скорость порядка 100 Мб/сек, у 5е она достигает 1000 МБ/сек, а кабель 6-й категории «вытягивает» 10 ГБ/сек при предельном расстоянии 50-55 метров;
• по способу крепления. Можно использовать внутренние и накладные розетки, по аналогии с обычными. Механизм крепления внутренних находится в стенной нише, у накладных вся механика находится на стене.

Если используется внутренняя розетка, при этом интернет-кабель проложен в стене, розетка должна вставляться в стакан, для внешней розетки его наличие не требуется.

Правила безопасности

Логично предположить, что при непосредственном использовании розеток следует соблюдать определенные правила по безопасному использованию.

Самое простое и понятное — удостовериться в отсутствии посторонних предметов в розеточных разъемах перед включением штепселя. Следует осмотреть устройство на предмет отсутствия темных пятен и гари на поверхности. Осмотреть стену тоже не мешает.

Затем нужно провести внешний осмотр подключаемого прибора. Следует проверить провод со штепселем и исключить потемнения на кабеле и наличие оголенных участков провода. При обнаружении указанных неисправностей нужно обратиться к специалисту для устранения или провести ремонт самостоятельно, если есть соответствующие навыки.

Во время использования розетки и отключения штепселя внешнюю панель следует придерживать свободной рукой, вытаскивая штепсель плавно. Такое простое правило предотвратит «вырывание» из гнезда клеммника. Если это произошло, не следует пытаться вернуть розетку на место: надо выключить электросеть, отключить подключенный электроприбор, затем снять внешнюю часть розетки и вернуть клеммник в гнедо.

Следует учитывать, что вода — прекрасный проводник электрического тока. Надо всеми способами избегать непосредственного взаимодействия влаги с розеткой даже при наличии влагозащиты. При обнаружении воды на поверхности или рядом с устройством следует отключить электропитание, затем удалить воду. Если самостоятельно это сделать невозможно, нужно вызвать специалиста. Не стоит пытаться самостоятельно вытереть воду с внутренних частей розетки.