Как поменять подшипник на компрессоре кондиционера

Процесс замены

Если вы решили осуществить ремонт компрессора кондиционера автомобиля своими руками, то можете воспользоваться этим материалом. Но сначала подумайте — сможете ли вы все сделать самостоятельно? Если что-то будет сделано неверно, в будущем это может отразиться на функционировании системы в целом.

Пошаговая инструкция

Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

Первое, что вам нужно будет сделать — это получить доступ непосредственно к устройству. В некоторых авто он ограничен. Иногда достаточно будет только снять переднее колесо и защиту, то есть подкрылок. Но иногда этому может мешать гидроусилитель и патрубки системы охлаждения, в результате чего антифриз придется снимать, а ГУР демонтировать. В любом случае, в зависимости от конструкции транспорта, необходимо получить доступ к компрессору, чтобы демонтировать подшипник шкива, если он заклинил. Если вы решили получить доступ сверху, а не со стороны днища, как в случае с Volkswagen Sharan, вам необходимо снять впускной коллектор. Демонтируйте планку инжектора.
Клапан давления бензина можно не отключать. Просто демонтируйте его с планки.
Теперь вам нужно снять крепления самой планки. Для этого воспользуйтесь гаечным ключом или отверткой, в зависимости от крепления. Планку можно демонтировать вместе с форсунками.
Далее, используя гаечный ключ, открутите штифты впускного коллектора. Сделав это, с устройства нужно снять воздушную трубку и патрубок вентиляции картера. Демонтируйте сам коллектор. Возьмите старые тряпки и заткните ими впускные отверстия ГРМ, чтобы в процессе работы в него не попали какие-нибудь гайки или другая мелочь.
Теперь, чтобы добраться до подшипника шкива компрессора, который заклинил, вам осталось демонтировать генератор. Устройство вместе с компрессором в нашем случае держится при помощи винтов, каждый из которых крепится к блоку мотора. Демонтируйте винты и снимите генератор.
Шланги, которые подводят к компрессору, резиновые, поэтому стравливать давление не потребуется. Вам необходимо открутить гаечку, которая крепит фрикционный шкив. Для этого можете использовать отвертку.
Теперь следует снять фрикционный шкив. Для этого можете воспользоваться двумя отвертками, которые вы заранее подготовили, и демонтируйте шкив со шлицов вала

Здесь же обратите внимание на то, что под демонтированным шкивом вы можете увидеть несколько регулировочных шайб — их может быть от одной до трех, в зависимости от конструкции и модели транспорта. Так вот, эти шайбы вам нельзя терять ни в коем случае

Если они куда-то денутся, то работа будет незавершенной. А в случае потери подобрать их будет очень трудно.
Если у вас есть специальное устройство для демонтажа стопорных колец, то оно вам сейчас пригодится. Если же нет, то используйте отвертку с плоским наконечником. Демонтируйте стопорное кольцо.
Теперь можно произвести демонтаж шкива муфты. В этом случае также можно воспользоваться отверткой со шлицевым наконечником.
Таким образом вы получите доступ к подшипнику, который заклинил. Если он заклинил впервые и вы его никогда не меняли, то он, скорей всего, будет завальцован в месте установки. Но это не должно останавливать, ведь вы уже проделали большую часть работы и отступать не имеет смысла. Возьмите молотой и головку на «32». Вам необходимо выбить элемент, из-за которого появился лишний гул. Приобретите идентичный подшипник и замените его на новый. Не забудьте его смазать.
Всю дальнейшую сборку необходимо осуществлять в обратной последовательности. Есть несколько нюансов, которые необходимо отметить. Когда будете монтировать фрикционный шкив вместе с теми самыми шайбами, которые нельзя потерять, обратите внимание на сами шлицы. В одном месте шлица не будет видно, как и на диске. Таким образом показано правильное положение шкива на валу.
Когда сборка закончена, необходимо проверить работоспособность муфты. Вращайте диск, при этом фрикционный шкив вращаться не должен. При вращении ничто не должно нигде цепляться. Также обратите внимание на то, что гайку, которая крепит фрикционный шкив, следует поменять на новую. Если же такой возможности нет, то резьбу, куда она заходит, следует смазать резьбовым герметиком. При монтаже впускного коллектора его уплотнительную резинку следует промазать небольшим слоем термостойкого и топливо-стойкого герметика. Когда вы будете устанавливать гайки, не забывайте о том, что все нужно сделать правильно. В частности, необходимо помнить про последовательность гаек и усилие натяжки.

Диагностика устройства

Устроить разборку и переборку агрегата необходимо в том случае, если система кондиционирования стала работать с неполадками. Причин, по которым кондер не функционирует, может быть множество, начиная от выхода из строя электромуфты и заканчивая износом сальников. Прежде чем разобрать систему, необходимо проверить работоспособность всех ее элементов, поэтому сначала рекомендуем ознакомиться с признаками поломки.

Признаки

Следует отметить, что определить неисправность компрессорного механизма можно по внешним признакам, просто осмотрев устройства.

Какие симптомы свидетельствуют о его неработоспособности:

Слабый воздушный поток, доносящийся из воздуходувов системы, определить этот признак можно и без разбора девайса. Заведите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры, после чего включите систему кондиционирования на полную мощность и проверьте работоспособность агрегата. Если воздушный поток слишком слабый, то причина также может заключаться в утечке рабочей жидкости из системы.
Появление нехарактерного для работы кондера шума. Одной из причин в данном случае является именно компрессорный узел, однако шумность при работе кондера не обязательно связана именно с этой причиной.
Звонкий стук. В отличие от шума, этот стук довольно громкий и его появление заметит любой автолюбитель. О том, появился ли стук, можно узнать при включении автокондиционера.
Если вы будете более внимательны, то заметите, что система стала активироваться не так, как всегда. К примеру, если обычно после запуска кондера появляется щелчок, то теперь он будет отсутствовать.
Задержка включения компрессорного устройства после активации системы кондиционирования.
Еще один признак — масло в кондере стало иметь более зеленый оттенок. Это может сообщить о том, что в компрессорный узел попала влага. В том случае, если вы не успеете вовремя удалить влагу, это приведет к тому, что со временем она может стать льдом. Соответственно, лед закупорит капиллярный патрубок, в результате чего кондер будет регулярно перегреваться, а это, в свою очередь, приведет к поломке компрессорного механизма.

1. Изношенный подшипник

2. Место утечки

Причины

Какие причины приводят к поломке компрессорного устройства:

Износ сальника. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому время от времени его в любом случае надо менять. Выход из строя сальника, как правило, связан с утечкой фреона из агрегата. В том случае, если в работе механизма появились механические неисправности, то, как правило, протекает либо сам сальник, либо место состыковки. Определить утечку сальника можно визуально, с помощью ультрафиолетовой лампы, но для этого заранее следует добавить в агрегат люминесцентную краску. При износе сальника приобретается ремкомплект и производится замена детали.
Если при работе кондера появился шум, то это может свидетельствовать о выходе из строя подшипниковых элементов вала либо приводного шкива. Помимо этого, шум может быть обусловлен необходимостью натяжки ремня. Диагностировать такую неполадку можно путем поворачивания вала компрессора, при этом муфта должна быть отключена, а ремень немного ослаблен. Если вал будет поворачиваться тяжело, то причина, вероятнее всего, заключается именно в подшипниковом устройстве. В том случае, если вал поворачивается без особых усилий, то скорей всего, причина кроется в подшипниковом элементе вала.
Одной из причин, по которым компрессорный механизм выходит из строя, является перегрев катушки. При регулярном перегреве компрессора катушка со временем начнет плавиться, что приведет к поломке устройства.
Если причина неисправности заключается в появлении стуков, то скорей всего, проблема обусловлена погнутыми клапанами либо изношенными рабочими поверхностями поршней. Если причина заключается в этом, то можно попытаться заменить клапана или поршни, но обычно стоимость такого ремонта достаточно высокая, поэтому возможно, целесообразней будет заменить узел целиком (автор видео о замене подшипникового устройства в компрессоре SANDEN — vassilij pavliuk).

Компрессор кондиционера Mercedes в корпусе DCS17E (Valeo). Снимаем муфту, полностью разбираем.

Разобрали заклинивший компрессор Valeo DCS17E от Mercedes. Состояние механических частей внутри компрессора отличное, но в одном цилиндре оторвало поршень и цилиндр получил сильные задиры. Смотрим и оцениваем состояние: 0:00-2:03 — вступление 2:04-4:03 — передняя приводная пластина. Как снять пластину такого типа. 4:02-4:23 — подшипник шкива 4:24-4:59 — задняя крышка компрессора 5:00-5:19 — цилиндропоршневая группа 5:20-5:59 — состояние поршней 6:00-6:09 — передняя крышка 6:10-8:09 — оторванный поршень 8:20-8:59 — диск толкателя вала 9:00-9:23 — управляющий клапан 9:24-10:30 — клапаны, клапанная плита, размеры сальника и игольчатых подшипников. Компрессор подходит к следующим автомобилям Mercedes: C купе (CL203) C (W203) C (W204) CL (C215) CLK (C209) CLS (C219) E (W211) S (W220) SL (R230) Sprinter (906)

______________________________ Многие запчасти для ремонта компрессора кондиционера представлены в разделе https://cool-system.ru/avtokondicionery/zapchasti_kompressora/

Имеются также особенно редкие запчасти для ремонта цилиндро-поршневой группы компрессора https://cool-system.ru/avtokondicionery/cilindro_porshnevaya_gruppa/ и оригинальные масла https://cool-system.ru/avtokondicionery/masla/

Тел.: +7 (926) 597-70-47 Почта: [email protected]

Видео Компрессор кондиционера Mercedes в корпусе DCS17E (Valeo). Снимаем муфту, полностью разбираем. канала Cool-System

Источник

Признаки износа подшипника компрессора

появление в работе кондиционера посторонних звуков – ритмичных шумов, скрипов, иногда даже скрежета или стука. К сожалению, не всегда они оказываются слышны, ведь компрессор расположен в подкапотном пространстве и при хорошей звукоизоляции автомобиля жужжание подшипника в салоне может остаться незамеченным;
а вот снижение эффективности работы кондиционера не сможет не заметить даже начинающий водитель. Как минимум, это проявится в увеличении времени, за которое температура воздуха в салоне достигает требуемого значения. При сильном износе подшипника, когда компрессор уже не успевает с нужной скоростью нагнетать фреон в испаритель, кондиционеру становится трудно даже поддерживать комфортную температуру в салоне и его приходится постоянно включать на полную мощность. Этот симптом может свидетельствовать о различных неисправностях, например, загрязнении конденсатора и испарителя, но и при износе подшипника он тоже будет проявляться;
возникновение затхлого запаха в салоне. Тут даже размышлять не о чем – кондиционер требует капитальной чистки, причем, не просто замены фильтра, а именно полной разборки агрегата и тщательной промывке каждой его детали. Вопрос в другом: почему это произошло. Вполне вероятно, что из-за снижения эффективности работы компрессора, вызванной износом соответствующего подшипника, в него начал попадать жидкий фреон.

В любом случае, истинную причину каждого из этих симптомов можно будет выявить лишь в процессе детальной диагностики кондиционера. У опытного мастера нашего автосервиса эта процедура не займет продолжительное время. И первое, что он проверит, это будет именно состояние подшипника.

Как обнаружить неисправность подшипника кондиционера?

Проявляется сия неприятность в виде свиста, доносящегося из-под капота, а также в виде люфта, который можно почувствовать, приложив усилие. Некоторые неопытные мастера вполне могут поставить неправильный вердикт, например, могут заподозрить в «свисте» другие подшипники, например, водяной помпы или генератора. Однако опытный специалист сразу определит, что к чему при помощи одной нехитрой манипуляции. Снимаем ремень, который приводит в движение шкив «кондея» и заводим мотор, если свиста нет, то можно с точностью сказать, что причина в подшипнике муфты «кондера».

Читать также: Лучшие насосы для авто

Для работы нам необходимо иметь:

Набор инструментов + домкрат + отвертки под TORX;
Зубило для того, чтобы нанести засечки на шкиве;
Подшипник (код подшипника компрессора кондиционера — 305222).

Установка на Приору кондиционера Панасоник самостоятельно

Для установки кондиционера на Приору необходимо разобрать имеющуюся отопительную систему.

Первым делом сливается антифриз, затем снимается корпус воздушного фильтра. Обязательно удаляется бампер и вынимается фильтр и сам вентилятор кондиционера. После того, как все запчасти вынули, приступаем к демонтажу генератора.

В комплект к приобретённой климат системе Панасоник на Приору уже есть свой собственный генератор, он приспособлен для работы этой модели кондиционера. Просто ставим новый агрегат на место старого.

Незабываем прикрепить опоры, на которых будет смонтирован компрессор от кондиционера и конечно сам генератор. Крепим кронштейн натяжного ролика. При этом возможно потребуется небольшое отверстие в крышке ремня. Только после этого объединяем корпусы стоковой печи и испарителя между собой.

Далее к контрактным проводам подсоединяем все установленные системы (компрессор, радиатор, вентилятор, генератор).

Заправка и очистка компрессора кондиционера

Чаще всего ремонт компрессора сводится к дозаправке его хладагентом. Со временем рабочий газ расходуется, что приводит к снижению возможностей кондиционера. Он не может должным образом охладить воздух в салоне. B этом случае необходима заправка компрессора хладагентом, что можно сделать в сервисных центрах с соответствующим оборудованием.

Перед заправкой компрессора рабочим газом нужно его проверить на наличие прочих неисправностей. Как было сказано выше, причиной проблем в работе кондиционера может быть не только утечка фреона, но и нарушение герметичности, неисправность подшипника, шкива, муфты и других деталей. В таких случаях понадобится капитальный ремонт компрессоров автокондиционеров (пайка, замена деталей, прочие сложные операции).

Для продления срока службы компрессора нужно периодически промывать его внутренности. Для этого лучше применять четыреххлористый углерод либо фреоны R-11, R-113. Необходимо вывести лишний хладагент. Проводить эту процедуру нужно до тех пор, пока жидкость не будет прозрачной. Смесь жидкости и масла (1:1) надо влить в компрессор. Затем ввести его в рабочее состояние (примерно на 20 мин).

Очищенный кондиционер нужно заправить маслом. Так как масло активно поглощает частицы воздуха, что может вызвать потерю его качеств, время взаимодействия надо свести к минимуму. После заправки для профилактики необходимо продуть компрессор при помощи хладагента либо азота и закрыть его патрубки.

Промывка и чистка компрессора кондиционера автомобиля

В замкнутую систему не проникают пыль и влага. Но такое случается:

кондиционер может разгерметизироваться, тогда внутрь попадает грязь;
поршни изнашиваются, стружка начинает циркулировать по контуру;
владелец дозаправил неправильное масло, оно вступило в реакцию с рабочей жидкостью, образовались хлопья.

В перечисленных случаях нужно промыть и почистить климатическую технику.

Простому автолюбителю делать это не стоит по нескольким причинам:

нет необходимого оборудования;
не каждый знает сложнейшую технологию чистки узла;
можно отравиться токсичными веществами разложения фреона.

Оцените свои возможности, отгоните машину в автомастерскую.

Пошаговая замена

Рассмотрим последовательность замены. Первым делом необходимо снять с машины компрессор. На разных моделях и марках автомобилей могут быть небольшие отличия, но общая последовательность везде примерно одинакова. С этой целью ставим машину на «яму», а в случае, если это невозможно, поднимаем домкратом передок машины со стороны компрессора и снимаем колесо.

Не забываем, для избегания падения машины с домкрата подложить что-то подходящие под кузов в районе подвески. Не советую ставить упоры под пороги, они очень легко мнутся. Потом откручиваем болты, крепящие компрессор. Обычно их бывает четыре, но на некоторых моделях авто, может быть и три. Возможно, что этой процедуре будет мешать генератор. Тогда его лучше предварительно снять для удобства работы.

Нюансы ремонта компрессора автокондиционера

разборкаразборкаЕсли вы услышали шум при эксплуатации компрессора, нужно осмотреть подшипник. Кстати, шумы могут возникать и при выключенном кондиционере. Авто может гудеть по причине перетянутого приводного ремня либо же при износе подшипника компрессора.

Для устранения этой проблемы необходимо проверить ключевые элементы данной системы, осмотреть шкив компрессора кондиционера и ремень привода вала. Следует заглушить мотор, отключить электромагнитную муфту и провернуть вал. Если он вращается туго, нужно ослабить ремень. Если это ничего не дало, придется менять подшипник вала.

Причем сделать это надо немедленно, чтобы не усложнять поломку. Если повременить, может выйти из строя шкив, а потом – компрессор кондиционера. В любом автосервисе вам без проблем заменят подшипник кондиционера.

Ремонт компрессора может сводиться и к починке электромагнитной муфты. Нужно сначала проверить наличие смазки на нажимном диске и роторе. На подшипнике сцепления не должно быть утечек смазки. Нужно определить сопротивление катушки при температуре 20 градусов. Оно должно находиться в диапазоне 3,15-3,45. Если значение другое, придется выполнить замену. Также нужно измерить зазор между диском муфты и шкивом. Его значение должно быть 0,35-0,65 мм, иначе магнитное поле не прижмет муфту к шкиву.

Если износ незначителен, можно отремонтировать муфту компрессора кондиционера в автосервисе. Однако она может быть настолько изношенной, что ее ремонт ничего не даст. В таком случае придётся устанавливать новую муфту. Если автовладелец не располагает достаточным количеством денег, можно установить б/у муфту с незначительным износом. Такие запчасти всегда найдутся в автомастерских.

Поломаться может и подшипник муфты. В этом случае его нужно срочно заменить, чтобы это не привело к поломке всей муфты.

Выйти из строя может также сальник компрессора кондиционера, который при эксплуатации сильно нагревается. Для замены сальника нужно снять компрессор, слить хладагент, избавить его от муфты, шкива и магнита. После этого следует удалить грязь и лишнее масло. Затем нужно извлечь стопорное кольцо сальника, снять сальник специальным приспособлением и произвести замену.

В некоторых случаях все детали компрессора могут быть настолько изношенными, что даже капремонт не поможет. Такое возможно, если водитель игнорирует подозрительный шум и прочие неполадки в работе автокондиционера. В таком случае поможет только полная замена компрессора. Стоит такое удовольствие дорого, однако вы сможете ездить с комфортом в любую жару.

Замена подшипника шкива компрессора или замена компрессора в сборе

Звуки неисправного компрессора автокондиционера можно разделить на два типа. Первый – когда заведен мотор и шум при выключении кондиционера не пропадает. Это значит, что вышел из строя подшипник шкива компрессора. Нельзя не сказать, что с шумящим подшипником шкива компрессора лучше не ездить. Подробно об этой весьма распространенной проблеме вы можете прочитать в разделе замена подшипника шкива компрессора. Гораздо хуже, если шумы раздаются при включении кондиционера. Как правило, это неизлечимо и, скорее всего, это начало конца компрессора кондиционера. А грохот есть следствие внутренних люфтов движущихся частей. Однако в последнее время, особенно на автомобилях концерна VAG, собранных в России, практикуется недолив масла в систему кондиционирования. От этого в первую очередь конечно страдает компрессор кондиционера, но если рачительный хозяин успевает вовремя и приезжает к нам с жалобой на шумы и завывания компрессора кондиционера, то мы как правило, успеваем спасти компрессор от преждевременной смерти. В пяти случаях из ста кончину компрессора может ненадолго оттянуть доливка масла. Но обычно все заканчивается печально – заменой компрессора кондиционера в сборе. Самое главное, заметив ненормальные шумы из области, где находится компрессор кондиционера, как можно быстрее обратиться в наш сервис.

Нередко встречаются люди, которые считают, что раз уж начался стук и грохот, то компрессор кондиционера надо использовать до того момента, пока он не умрет окончательно.

В это время компрессор кондиционера изо всех оставшихся сил изнашивается. Из-за люфтов и внутренних перекосов со стенок компрессионных камер обильно стачивается алюминий, с компрессионных колец в систему спиливается графит,тефлон,алюминий, забивая ресивер-осушитель и ТРВ продуктами износа.

Хочется пояснить, что компрессор автокондиционера в этом случае просто заменить на новый недостаточно, ибо проработает он все равно недолго. Все, что старый компрессор “нагрыз” из своих недр, в изобилии осталось в масле, которое теперь приобрело цвет “черный металлик”, в ресивере-осушителе и во всех частях системы. Продукты износа непременно умертвят новый компрессор. Причем случится это быстро – максимум через месяц. А покупка нового компрессора может обойтись в приличную сумму.

Человек, заметивший шумы из недр компрессора кондиционера на ранней стадии экономит на процедуре промывки системы. Операция относительно дорогостоящая и включает в себя целую кучу арматурных работ. Мы настаиваем именно на демонтаже каждого агрегата и его промывке в отдельности. Исключительно для визуального контроля чистоты промываемых агрегатов и частей системы. Придется раскошелиться и на замену ресивера-осушителя.

Мы делаем эту оговорку неспроста. Довольно много фирм предлагают промывку системы кондиционера за “смешные” деньги, на спецоборудовании и ничего не разбирая. Наверное, это здорово, но иногда нашим мастерам не хватает физических усилий, чтоб выковырять из какой-нибудь трубы продукты износа, спрессованные жидким фреоном до состояния асфальта. А такие варианты встречаются все чаще. Это случается, когда у одного хозяина автомобиля, например, заклинил компрессор кондиционера, он не стал ничего ремонтировать, а через годик другой машину продал, скинув денег со словами “нужно только заправить…” А новый хозяин авто начинает безумные траты на восстановление системы кондиционирования. А она оказывается забитой до такой степени, что продукты износа компрессора кондиционера нельзя выковырять проволокой. В таких случаях может не помочь и промывка системы кондиционера.

Подводя итог, хочется еще раз обратить ваше внимание, что автомобильный кондиционер вещь очень тонкая, и не стоит запускать его болезней

Что делать, если кондиционер в Форд Фокус 2 не работает

Какие могут быт причины?

Если кондиционер не включается, зачастую виновата электрика авто, или элементы электрической системы кондиционирования, однако и самые очевидные причины не стоит упускать из виду.
Обращаем внимание на погодные условия. Несмотря на то что в инструкции по эксплуатации кондиционера есть рекомендация включать его хотя бы раз в месяц, в любое время года, при низкой температуре воздуха на улице, кондиционер может и не включаться

Это нормально, и не указывает на неисправность.
Проверяем предохранители. Обычно, при нажатии кнопки А/С слышен щелчок срабатывания муфты компрессора. Если щелчка нет, включение не сработало, и придется заглянуть под капот, где вы, скорее всего, увидите, что вращение приводного шкива вала компрессора отсутствует, а это повод проверить работает ли предохранитель F27, через который питание подается на муфту.
Монтажный блок, в котором располагается этот предохранитель, находится в моторном отсеке.
На крышку моторного блока нанесена схема, на которой вы увидите место расположения нужного элемента. Если с F27 все в порядке, следует посмотреть на предохранитель F35, через него питание идет на обмотку реле. Проверяем фишки и

Распорядок предохранителей по крышке блока форд фокус

Зачастую причина кроется в повреждении проводка фишки, которая относится к электронному блоку управления, или проводов, ведущих к колодке на муфте включения компрессора. Ремонт проводов вы вполне сможете провести самостоятельно. Проверяем реле и работоспособность непосредственно муфты.
Следует в гнезде реле подключить контакты напрямую. К сожалению, такой способ не всегда указывает на неисправности именно в реле, но если муфта работает, мы гарантированно исключаем ее неисправность.
Когда подозрения падают на реле, можно заменить его на аналогичное, и проверить работоспособность. Если с другим реле все работает, старому необходима замена или ремонт.

Заправка кондиционера Форд Фокус 2

Проверяем датчики давления.
Самостоятельно сделать это достаточно проблематично. В Форд Фокус 2 установлено два датчика давления, и неисправность хотя бы одного из них послужит причиной не запуска муфты кондиционера. Чтобы точно определить, какой из датчиков не работает, лучше всего произвести диагностику.
Для этой модели авто наиболее распространена поломка датчика давления фреона, который установлен на компрессоре.

Пошаговая замена

Следующий шаг – откручивание крепежной гайки прижимного диска электромагнитной муфты и его снятие. Сняв прижимной диск, увидим стопорное кольцо, удерживающее шкив с подшипником. Оно достаточно легко снимается, после чего можно извлечь и сам шкив, а затем приступить к замене подшипника шкива.

Как вы заметили, мы не производили удаление фреона из системы кондиционирования. Это возможно для тех случаев, когда шкив можно снять, не отсоединив компрессор от системы. Однако подкапотное пространство современных автомобилей так плотно упаковано, что такое возможно не всегда. Поэтому будьте готовы к тому, что очередным этапом после откручивания крепёжных болтов компрессора будет удаление фреона.

Для этого необходимо немного ослабить хомуты на резиновом трубопроводе компрессора кондиционера. Советую ослаблять хомуты постепенно и не сильно, иначе может произойти резкий выброс фреона, что может быть не очень приятно. Лучше после ослабления хомутов выждать некоторое время, пока фреон не выйдет весь наружу.

Итак, шкив снят, остается снять подшипник. Он может крепиться с помощью обычного стопорного кольца, которое без проблем снимается, или же развальцован. В последнем случае придется взять в руки зубило и молоток. После этого с помощью специального съёмника, или используя старые обоймы от подшипника, производим выпрессовку негодного подшипника

Хочу обратить внимание, что при снятии подшипника нельзя прилагать усилия к внешней части шкива, так как она достаточно хрупкая и может деформироваться

После извлечения вышедшего из строя подшипника устанавливаем новый. Для этого используем подходящий пресс, например, винтовой. На конечном этапе можно применить старый подшипник и молоток. Затем устанавливаем стопорное кольцо или используем керн. Основные операции на этом завершены. Остается произвести сборку в обратном порядке.

Теперь хочу рассказать о деталях, на которые следует обратить внимание. При установке компрессора на свое место будьте осторожны и соблюдайте очередность затяжки крепёжных болтов, если она указана в технической документации

В противном случае может произойти поломка корпуса, например, образоваться трещина. Если из системы кондиционирования стравливался фреон, то заправку следует производить только тем типом фреона, который указан на корпусе компрессора.

Сняв компрессор с машины, заткните в нём все входные и выходные отверстия для избежания попадания в него влаги. Также старайтесь его не переворачивать, чтобы избежать утечки компрессорного масла.

Также при снятии компрессора заткните (закройте) все трубопроводы, чтобы атмосферная влага не могла попасть в систему. Наличие влаги в системе приводит к её поломке. Несмотря на все принятые меры по предотвращению попадания влаги в систему кондиционирования, перед её заправкой фреоном настоятельно рекомендую произвести вакуумирование. Это позволит в дальнейшем избежать поломок и быстрого износа кондиционера.

И, напоследок, ещё одна нюанс. Расскажу о случае, когда замены непосредственно самого подшипника можно избежать.

Сняв шкив и добравшись до вызывающей шум детали, необходимо аккуратно снять с неё защитный пластиковый кожух. Хоть наш элемент и считается необслуживаемым, мы все-таки произведём это обслуживание. С этой целью, кисточкой, смоченной бензином, удаляем старую загустевшую смазку.

Затем производим замену её новой высокотемпературной смазкой для подшипников и ставим защитный кожух на место. Плюс всего этого в том, что мы избегаем операции выпрессовки, а затем запрессовки детали. Непременным условием является то, что наша деталь должна быть в относительно рабочем состоянии. Большой минус очевиден. Эта операция служит только временным решением. Рано или поздно всё равно придется произвести полноценную замену элемента.