Как правильно установить кондиционер на несущую стену: обзор технологии монтажа

Правила монтажа

Без соблюдения нижеследующих правил работа установленного кондиционера может быть значительно осложнена или вовсе невозможна.

Кронштейны и скобы ставятся с запасом прочности до нескольких раз, чем та прочность, что необходима для подвеса внешнего блока. В идеале оба крепления в сумме должны выдерживать вес человека.
Несущая стена должна быть прочной и достаточно гладкой. Неровные стены со старой штукатуркой и расшатавшиеся блоки и кирпичи, из которых выполнялась кладка, исключены. Иначе повешенное устройство может упасть и повредить кого-то из прохожих.
На фасадах с пористой отделкой, например, композитные софиты на пенопласте, крепления монтируются не на самой отделке, а засверливаются и врезаются до стены (штукатурки, кирпичей). Это даст подвесной конструкции необходимую прочность, незыблемость. Можно воспользоваться корзиной – готовой решетчатой конструкцией, в которую и опускается внешний блок перед подключением к внутреннему и источнику сетевого напряжения.
Нельзя ставить внешний блок кондиционера вплотную к стене – это не даст ему естественной вентиляции от ветра. Расстояние между задней стенкой внешнего блока и отделкой стены – не менее 0,1 м.
Мастера или владелец кондиционера, выполняющие обслуживание, должны иметь беспрепятственный доступ к внешнему блоку. Смонтируйте устройство так, чтобы стала возможной его быстрая чистка, оперативная замена износившихся деталей и узлов.
Не вешайте наружный блок вертикально или с перекосом в любую из сторон. Горизонтальность его выставляется строго по уровню – это необходимо для бесперебойной циркуляции фреона в обе стороны.
Местом установки может послужить балкон или лоджия, не закрытая стеклопакетами. Застеклённое пространство создаст запертую камеру, где вскоре температура достигнет 55 градусов, и работа кондиционера прервётся – тепло должно куда-то уходить.

Размещение коммуникаций также не ведётся вразрез со следующими правилами.

Предельное расстояние между внешним и внутренним блоками может достигать 30 м. Однако существует риск полностью потерять весь полезный эффект: пока охлаждённый фреон пройдёт эти 30 м, он нагреется почти до исходной температуры. Компрессор будет работать непрерывно, что может привести к его быстрому износу. Современные сплит-системы, имеющие защиту на основе модуля самодиагностики, после бесполезной работы в течение нескольких минут, обнаружив, что температура в помещении не снизилась ни на градус, попросту отключают питание компрессора и вентиляторов внутреннего и наружного блока. Оптимум расстояния – 5 м каждой из обеих труб, тогда потери малы.
Медные трубы должны быть герметичны и теплоизолированы.
При отсутствии чистовой отделки трассу желательно спрятать в стену. Иначе – поместить в короб. Но доступ к трубным и электрическим соединениям должен присутствовать.
Не допускается резко сгибать трубы – это затруднит проход фреона.
Желательно провести отдельную линию для кондиционера с автоматом-предохранителем.
Выведите шланг для слива сконденсировавшейся воды в канализацию. Сливной трубопровод рекомендуется провести в стенах отдельно.
Рекомендуется не просто заводить инженерные коммуникации в стену, а пропустить их через специальный подстаканник – с наружной стороны.
Фреоновые трубопроводы, электрокабель и сливной шланг спрячьте в поролоновые трубки. Затем защитите их винилсодержащей плёнкой.
Перед закачиванием фреона с помощью вакуумного насоса проводится вакуумирование. Оно удалит остатки воздуха и не даст фреону превратиться в отработанные газы, польза от которых меньше. К тому же трубки защищаются вакуумом от коррозии.

Возможные проблемы и заломы при трассе кондиционера

Например, стремясь расположить оборудование на определенном расстоянии от пола, чтобы вилка достала до розетки, важно исключить перегибы трассы, так как это может стать причиной неправильной циркуляции фреона, скопления конденсата и выхода из строя всей системы. Трубка дренажная обязательно должна быть проложена под вышеупомянутым наклоном, в противном случае вы можете столкнуться с тем, что вода при работе агрегата станет капать прямо в помещение

Это приводит к тому, что жидкость скапливается в дренажном шланге. Сложность здесь заключается еще и в том, что все коммуникации уже находятся в стене, а значит, для их перепрокладки необходимо будет не только портить внешний вид отделки, но и вызывать специалистов, ведь при монтажных работах может произойти разгерметизация. Если постоянного наклона вы не смогли добиться, нужно установить дренажную помпу. Но ее работа сопровождается посторонним шумом, а дренажная система становится менее надежный. Помпа, однако, не всегда решает проблему полностью, ведь она проталкивает жидкость на короткий участок, а после этого вода должна двигаться самотеком.

Даже если вы воспользовались услугами специалистов, о работе которых другие люди хорошо отзывались, за их действиями следует тщательно следить. Например, многие пренебрегают сохранностью медных трубок, которые изгибаются при необходимости выполнить внешнюю отделку стен. Материал при этом получает трещины или меняет нужное сечение. Трубы от кондиционера, которые выходят на поверхность стены, многие умудряются использовать в качестве вешалок для одежды

Важно предупредить работающих специалистов о том, что трассу трогать нельзя. Важно за этим еще и следить, так как изогнутые внутри трубки внешне остаются в неизменном виде из-за обмотки

Особенности монтажа

Для самостоятельной установки сплит-системы достаточно нескольких погонных метров медных труб.

На подготовительном этапе необходимо определиться с длиной трубы, измерив расстояние между внутренним и внешним блоками с учетом изгибов и толщины несущей стены. К полученной длине нужно добавить еще 0,5-1 погонный метр трубы, чтобы избежать проблем во время подключения.

При подключении внутреннего и внешнего блоков используются два способа соединения труб – методом пайки и с помощью фитингов. Использование припоя и газовой горелки считается предпочтительным вариантом, т.к. позволяет добиться идеальной герметичности.

Алгоритм монтажа медных труб:

Определившись с размером трубы, мастер обрезает ее с помощью трубореза и зачищает.
На местах подключения патрубков к блокам кондиционера откручиваются штатные гайки.
Снятые гайки надеваются на подготовленные трубы.
Края труб развальцовываются с помощью специального инструмента.
На подготовленные к установке трубы надевается изоляционный рукав.
Трубы предварительно сгибаются в соответствии с формой и геометрией отверстий и штроб в стене, где уже установлены блоки сплит-системы.

Согнуть медную трубу можно либо вручную, либо с помощью специального инструмента. При большом диаметре медных труб желательно пользоваться трубогибом

Но если его нет, можно применить классический прием: наполнить трубу песком, нагреть до нужной температуры и осторожно согнуть вручную

После сгибания важно тщательно удалить весь песок

Труба устанавливается в штатные отверстия блоков кондиционера, после чего затягиваются гайками с помощью специального ключа или трещотки.

При подключении медных труб к кондиционеру не стоит использовать силиконовые или резиновые уплотнители, т.к. медь сама создает требуемый уровень изоляции. Но на всякий случай по окончании работ необходимо сделать пробный запуск кондиционера и проверить герметичность труб с помощью течеискателя.

Моноблочные сплит-системы

сплит-система без наружного модуля UNICO

Существуют кондиционеры без наружного блока, но не мобильные или оконные установки, а именно моноблочные сплиты, у которых все компоненты размещены в одном модуле. Они состоят из:

компрессора;
электропривода;
теплообменника;
вентилятора;
механического и угольного фильтров;
рекуператора.

У таких моделей сплит-систем предусмотрен двойной воздуховод, через который идет выброс теплого отработанного воздуха и забор свежего уличного. Конденсат выходит через трубку, отвечающую за вывод тепла, вместе с горячим потоком. Снаружи отверстия воздуховода закрывают декоративными вентиляционными решетками.

Среди кондиционеров без наружного блока есть модели, работающие не только на холод, но и на холод/тепло. Производители выпускают моноблочные сплит-системы как с линейным (on/off), так и инверторным приводом. Существуют даже мульти-сплит системы с двумя соединенными блоками, которые могут функционировать вместе и по отдельности. У них предусмотрен небольшой перепад высот. Размещают блоки либо сверху, либо снизу на стене.

Большинство кондиционеров, не имеющих наружный блок, работают в стандартных режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение воздуха. Средний уровень шума составляет 28-37 дБ при энергоэффективности от класса A до A++. Многие имеют удобные настройки типа:

дополнительного обогревателя;
таймера включения/выключения;
распределителя воздуха;
функции разморозки;
режима экономичного ночного потребления энергии.

наружный блок DAIKIN

К основным плюсам таких устройств относятся:

облегченный настенный монтаж;
приток свежего воздуха;
отсутствие необходимости прокладывать дренаж для нереверсивного прибора.

Но есть у них и существенные минусы, которые отмечают не только монтажники, но и сами покупатели:

фиксированный монтаж, предполагающий размещение только на наружной стене помещения;
очень чувствительный теплообменник;
грибок на стене снаружи от постоянно стекающего конденсата;
повышенный шум (если сравнивать с обычными двухблочными системами);
неравномерность распределения потоков при установке блока ближе к полу;
высокая цена, не оправдывающая ожидания пользователей.

Многих настораживает тот факт, что ведущие мировые лидеры климатической техники не выпускают моноблочные сплит-конструкции. Основная их часть принадлежит китайским компаниям. В России на прилавках магазинов можно встретить следующие марки:

UNICO STAR;
UNICO SKY;
CLIMER;
ARTEL.

В некоторых случаях, когда правила запрещают устанавливать наружный блок кондиционера на фасаде, моносплитная система является единственным способом решить проблему кондиционирования квартиры или офиса.

Важные особенности монтажа в 2 этапа для пользователя

Самым сложным в этом деле это найти ответственных исполнителей, которые с серьезностью подойдут к решению вашей задачи. При этом они должны будут учесть все ваши пожелания и особенности интерьера. После чего предложить наиболее рациональные варианты с точки зрения эффективности и комфорта. Непросто найти мастеров, которые думают в первую очередь об удобстве пользователя. Некоторых интересует лишь собственная выгода.
Уже на первом этапе должно быть предусмотрено место под кондиционер. Нужно минимум знать: где будет располагаться мебель, на сколько «обнизится» потолок, какого размера будут потолочные багеты. Знаю задача сложная! Но её нужно решать!
Если вы приобретете кондиционер на первом этапе, то это будет плюсом при укладке магистралей. Будут на 100% известны все характеристики устройства (поскольку сейчас очень много различных систем). Но на первом этапе все же можно обойтись без покупки кондиционера.

Нюансы укладки трассы для монтажных бригад

Внешний блок лучше располагать так, чтобы он был доступен для обслуживания в будущем без привлечения спецтехники (или альпинистов). Внешний блок не должен снаружи «заступать» на стену соседа.
Нужно узнать у владельца точные отступы внутреннего блока от потолка (багета), штор, карнизов.
Обязательно фиксируйте все договоренности по отступам на бумаге. Особенно, если всё обговаривается не на прямую с владельцем. В крайнем случае, после укладки «трассы» на стене рисуем блок, «обнижение» потолка, и ФОТОГРАФИРУЕМ!
Если в местах крепления внутреннего блока находятся провода, то учитывайте их расположение, а лучше договоритесь об их переносе.
В большинстве случаев «трасса» подводится к левой части блока, но бывают исключения (например, для новинки 2016 года от LG серии ARTCOOL вывод трассы нужно делать справа). Об этом я бы не упоминал, если бы не встречал таких ошибок.
Советую укладывать дополнительный провод на случай «питания» к внешнему блоку или дополнительного провода датчика.
Если кондиционер будет приобретаться после укладки «трассы», то согласуйте его характеристики (в первую очередь это размеры внутреннего блока, диаметр трубок, мощность потребления) с будущим пользователем.

Подводя итог, хочу сказать, что если не предусмотреть кондиционер сразу, то по завершению ремонта выбор места установки будет ограничен. В этой статье я рассказал про основные моменты установки кондиционера в 2 этапа. Может я что-то не учел, поэтому дополняйте своими комментариями!

Требования к размещению сплит-системы

Особого внимания заслуживает выбор месторасположения элементов кондиционирования. Отдельный свод требований и нормативов посвящен установке внешнего блока, внутреннего корпуса и длине трубной магистрали системы.

Наружный блок. При выборе внешнего агрегата, следует учесть прочность стен дома. Высокомощные модели кондиционеров весят до 50-60 кг, стандартные бытовые – 10-15 кг. При этом стена и применяемые крепежные элементы должны обладать двукратным запасом прочности как минимум.

Нюансы монтажа:

крайне нежелательна установка тяжеловесных приборов на стены из газобетона;
монтаж блока на вентилируемый фасад осуществляется через демпфирующий уплотнитель – материал снижает шумовые вибрации устройства;
опорные кронштейны должны крепиться непосредственно к стене, а не декоративной облицовке или утеплителю.

Месторасположение внешнего корпуса подбирается с учетом следующих рекомендаций:

Блок должен находиться в зоне свободной циркуляции воздуха.
Немаловажное условие – доступ к оборудованию для обслуживания и ремонта.
В рабочем режиме сплит-системы из компрессорного блока выходит горячий воздух, поэтому агрегат размещают так, чтобы теплые пары не попадали в окна соседей на нижних этажах.

Наружный элемент нельзя размещать в закрытом пространстве, внутри остекленной лоджии или балкона. Минимальное расстояние от каждой стенки прибора к иной плотной поверхности – 30 см.

На фото предложены допустимые способы размещения наружного корпуса в многоэтажном доме. Более предпочтителен – вариант №2. При установке блока на балконной перегородке вибрация и шум прибора усиливаются – возможен неприятный гул и шум

При обустройстве системы кондиционирования для квартиры на первом этаже высота размещения внешнего блока – минимум 2 м от земли.

Внутренний блок. Монтажное место должно соответствовать технологическим нормам, обеспечивать комфортное пользование кондиционером и не особо выделяться на фоне интерьера.

Общие требования:

Охлажденный воздухопоток не должен идти напрямую на человека. Лучше избегать направленности в зону частого пребывания – на диван, кровать или рабочее место. Модели с разносторонним распределением воздуха устремляют струи вдоль стен.
На пути выходящего потока не должно быть преград и предметов. Недопустим монтаж испарительного блока в нише – эффективность охлаждения понижается.
Блок-фен нельзя размещать над розетками и электроприборами – при неисправности дренажной системы влага может спровоцировать короткое замыкание, поломку приборов.

При установке следует контролировать, чтоб воздухозаборные отверстия не перекрывались – недопустим монтаж вплотную к стене или потолку.

Минимальные расстояния: от потолка до фена – 10-20 см, до боковых стен – 30-50 см. При ограниченном пространстве сверху прибору не хватает воздуха для обработки. Преграда снизу спровоцирует «поглощение» холодного выработанного воздуха и обмерзание испарителя (+)

Длина трассы. Важным аспектом работоспособности системы является метраж фреоновой магистрали – расстояние между двумя блоками. Длина трассы указывается в инструкции к оборудованию. Оптимальный параметр – 6 м, допустимые дистанции: по вертикали – 7 м, по горизонтали – 15 м.

Удалять блоки на максимальное расстояние не рекомендуется по ряду причин:

дороговизна медного трубопровода;
при удлинении фреоновой магистрали возрастает нагрузка на компрессор – его мощность «ослабевает», а износ увеличивается;
чем больше протяженность трассы, тем больше трудозатраты на ее построение.

Очень часто монтажники в стремлении сократить время выполнения работ, настойчиво предлагают «урезать» фреоновую магистраль. Однако чрезмерное сокращение трассы сказывается на работе прибора.

При длине трубопровода меньше 5-6 м возможна передача вибраций от уличного блока внутреннему. Как следствие – работа сплит-системы сопровождается неприятным дребезжанием

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10
Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

https://youtube.com/watch?v=BUEBqJV1yMI%3F

Этап штробления

Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.

При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.

Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину. Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену. В панельном доме это может нарушить несущие показатели стен.

Особенности установки кондиционеров в жилых домах

Установка внутреннего блока кондиционера на стене

Регламент установки кондиционеров в жилых домах такой же, как и в многоквартирном доме. Отличительная особенность – при планировании приобретения климат-устройства необходимо учитывать наличие, возможности вентиляционной системы дома.

Для загородного жилья характерно использование мультисплит-систем (один наружный блок + несколько внутренних). Часто для вентиляции, очистки воздуха используется система центрального кондиционирования. Также частные дома могут оснащаться канальными кондиционерами, что очень удобно огранизовать в пространстве большого строения.

Главное условие – климатическое оборудование не должно создавать препятствий для работы основной вентиляционной системы. Их работа – слаженное, взаимодополняющее функционирование.

Неправильная установка кондиционера обязательно скажется на качестве его работы в будущем. Последствия могут быть серьезными, нередко приходится заменять неисправное климат-устройство на новое. Одна из частых проблем – утечка охлаждающего вещества через негерметичные стыки патрубков. Вовремя необнаруженная, она грозит выходом из строя компрессора, конденсатора, других важных составляющих.

Также последствие неправильной установки кондиционера на стене квартиры – перелив конденсата из дренажной емкости наружу, внутрь комнаты (не проведено строго горизонтальное расположение).

Игнорирование основного правила установки наружного блока кондиционера чревато его падением вниз. В лучшем случае он будет создавать сильный шум при работе.

Профессиональный монтаж климатического оборудования – обязательное условие его надежной, эффективной работы долгое время.

Маслоподъемные петли

Маслоподъемные петли устанавливаются при наличии вертикальных участков длиной 3 метра и более. При более высоких подъемах петли следует устанавливать каждые 3,5 метра. При этом в верхней точке устанавливается обратная маслоподъемная петля.

Но и здесь бывают исключения. При согласовании нестандартной трассы производитель может как порекомендовать установить дополнительную маслоподъемную петлю, так и отказаться от лишних. В частности, в условиях длинной трассы с целью оптимизации гидравлического сопротивления был рекомендован отказ от обратной верхней петли. В другом проекте из-за специфических условий на подъеме около 3,5 метра обязали установить две петли.

Маслоподъемная петля является дополнительным гидравлическим сопротивлением и должна учитываться при расчете эквивалентной длины трассы.

При изготовлении маслоподъемной петли следует иметь в виду, что ее размеры должны быть как можно меньше. Длина петли не должна превышать 8 диаметров медного трубопровода.

Крепление медных трубопроводов

Рис. 1. Схема крепления трубопроводов в одном из проектов,
из которой крепление хомута непосредственно к трубе
неочевидно, что и стало предметом споров

В части крепления медных трубопроводов наиболее распространенная ошибка — крепление хомутами через изоляцию, якобы для снижения вибрационного воздействия на крепежные элементы. Спорные ситуации в данном вопросе могут быть вызваны и недостаточно детальной прорисовкой эскиза в проекте (рис. 1).

На самом деле для крепления труб должны использоваться металлические сантехнические хомуты, состоящие из двух частей, скрученные винтами и имеющие резиновые уплотнительные вставки. Именно они и обеспечат необходимое гашение вибраций. Хомуты должны крепиться к трубе, а не к изоляции, должны иметь соответствующий размер и обеспечивать жесткое крепление трассы к поверхности (стене, потолку).

Выбор расстояний между креплениями трубопроводов из твердых медных труб в общем случае рассчитывается по методике, представленной в Приложении Г документа СП 40—108—2004. К данному способу следует прибегать в случае использования нестандартных трубопроводов или же в случае спорных ситуаций. На практике чаще используют конкретные рекомендации.

Так, рекомендации по расстоянию между опорами медных трубопроводов приведены в табл. 1. Расстояние между креплениями горизонтальных трубопроводов из полутвердых и мягких труб допустимо принимать меньше на 10 и 20% соответственно. При необходимости более точные значения расстояний между креплениями на горизонтальных трубопроводах следует определять расчетом. На стояке должно быть установлено хотя бы одно крепление независимо от высоты этажа.

Таблица 1 Расстояние между опорами медных трубопроводов

Диаметр трубы, мм	Пролет между опорами, м
Горизонтально	Вертикально
12	1,00	1,4
15	1,25	1,6
18	1,50	2,0
22	2,00	2,6
28	2,25	2,5
35	2,75	3,0

Отметим, что данные из табл. 1 приблизительно совпадают с графиком, изображенным на рис. 1 п. 3.5.1 СП 40—108—2004. Однако мы адаптировали данные этого норматива под используемые в системах кондиционирования трубопроводы относительно небольшого диаметра.

Можно ли провести трассу по потолку?

Да, если в комнате подразумевается подвесной потолок (гипсокартоновый, натяжной, либо еще какой то), то можно прикрепить трассу к потолку. Но существует один нюанс. Это тот же слив конденсата! Ведь вода не потечет вверх! Поэтому, существует два решения в том случае, если трассу нельзя проложить в стене:

трассу без дренажного шланга проложить по потолку, а сам дренажный шланг проложить в штрабе. Ведь для одной дренажной трубки требуется гораздо меньшее углубление в стене, соизмеримое с углубление для прокладки обычного электрического кабеля в двадцатимиллиметровом гофрорукаве, а не требуется большая штроба под трассу кондиционера.
трассу проложить по потолку вместе с дренажной трубкой, но во внутреннем блоке (или под ним, или сбоку – в зависимости от конструкции) установить дренажный насос, который будет откачивать конденсат из внутреннего блока, “проталкивая” его по трубке. Такое решение конечно, имеет несколько минусов, главным из которых является звук, периодически издаваемый этим самым насосом. Поэтому, для спальных помещений такой вариант крайне не рекомендуется.

№2. Основные правила установки кондиционера в квартире

Чтобы работа кондиционера была полностью безопасна для здоровья, руководствуйтесь такими правилами:

холодный воздух не должен попадать на кровать, диван, рабочий стол и прочие места, где подолгу находятся домочадцы. Максимальная концентрация холодного воздуха наблюдается на расстоянии 2-3 метра от кондиционера, потом прохлада рассеивается;
оптимальное расстояние между потолком и верхней границей внутреннего блока сплит-системы – 10-15 см

Забор теплого воздуха из квартиры осуществляется через верхнюю часть, поэтому так важно, чтобы оставалось достаточно места для беспрепятственной циркуляции воздушных масс;

между кондиционером и мебелью должно быть выдержано расстояние. Если монтаж будет проводиться над шкафом, то между ним и потолком должно оставаться 70-100 см пространства

В радиусе 1-1,5 м перед кондиционером не должно быть предметов мебели. Если не соблюсти эти правила, то охлажденный воздух будет сталкиваться с барьерами, и вместо того, чтобы распространяться по комнате, будет отражаться от мебели и возвращаться снова к заборному отверстию. Прибор оценивает эффективность своей работы по температуре подходящему к нему воздуху, и если в него поступает уже охлажденный воздух, то температурные датчики дадут команду прекратить работу, а пользователь по факту не получит должной прохлады. Если такое будет происходить постоянно, то кондиционер быстро выйдет из строя;
кондиционер не должен закрываться шторами и перегородками по описанной выше причине;

кондиционер и отопительные приборы рядом располагать нельзя – высокие температуры могут негативно сказаться на работе климатического оборудования. Вблизи радиаторов отопления, котлов, электрических нагревателей, бойлеров, холодильников монтировать кондиционер нельзя. Установка вблизи кухонной плиты крайне не рекомендуется: мало того, что это источник горячего воздуха, так еще и кондиционер (пока не сломается) будет исходящим от него воздухом гасить пламя газовой плиты;
желательно не монтировать кондиционер напротив входной двери;

в помещениях, где постоянно будут работать токарные станки и дрели, кондиционер лучше вообще не устанавливать, так как оборудование в таких условиях все равно быстро выйдет из строя;
устанавливать кондиционер лучше всего во время ремонта в квартире – так аккуратно вписать его и спрятать коммуникации будет намного проще;
чем меньше будет расстояние между внутренним и наружным блоками кондиционера, тем лучше. Во-первых, дешевле монтаж, во-вторых, меньше проблем с маскировкой фреоновой трассы, в-третьих, выше эффективность системы. Оптимальное расстояние между блоками – 5-10 м, можно меньше, но не больше, поэтому часто кондиционер ставят на стене, где расположено окно, или на смежной с ней;
если окна выходят на солнечную сторону, то располагать кондиционер необходимо так, чтобы потоки прохладного воздуха шли перпендикулярно потокам горячего воздуха от окна;
внутренний блок необходимо так вписать в интерьер, чтобы он почти не бросался в глаза.

Чем меньше комната, тем найти подходящее место для установки кондиционера сложнее, но в этом случае могут спасти мобильные устройства.

С чего начать монтаж

Чем профессиональнее установлена система, тем дольше срок ее эксплуатации. Если нет уверенности в своих силах – лучше позвать специалистов. Они делают монтаж в такой последовательности:

размечают штробы в стенах под наклоном для коммуникаций;
штробят отверстия и закладывают трубы;
проводят дренажную трубку под наклоном к канализации;
электрики проводят электрический кабель в стене к отдельному щитку;
пробивают отверстие для вывода труб наружу – к внешнему блоку.

Это самый сложный, но практичный вариант – на виду будет только декоративная пластиковая панель внутреннего блока. Все трубы заходят в него сзади, их не видно и эстетический вид помещения сохраняется. Дренаж также спрятан, вода не капает на голову прохожим.

Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать

Самое сложное в процессе установки – это подготовка стен и укладка медных труб. Здесь нужно соблюдать правила, чтобы через время не пришлось заново переустанавливать систему. Легче смонтировать декоративный короб и спрятать все трубы под него. Здесь есть свои преимущества: при неполадках легче проверить трассу, не заделанную в стены. Для самостоятельного проведения работ следует рассмотреть оба варианта и выбрать подходящий.

Перед началом работ следует знать:

передвинуть кондиционер даже на 2 см будет невозможно, поэтому с местом установки нужно определяться сразу;
место для внешнего блока рекомендуется выбирать таким образом, чтобы к нему был постоянный доступ без услуг промышленных альпинистов – для обслуживания и самостоятельной очистки;
если дом старый и проводка давно не менялась, есть опасность возгорания, поэтому перед установкой кондиционера электрики должны заменить все электрические коммуникации в квартире, чтобы они выдерживали нагрузку.

Что такое трасса кондиционера?

Каждая сплит система состоит, как минимум, из двух модулей внешнего и внутреннего типа. Количество внутренних модулей определяется мощностью оборудования и зависит от площади помещения.

Все модули соединяются между собой системой трубопроводов, обеспечивающих передвижение хладагента и слив конденсата.

Система трубопроводов, соединяющая внутренний модуль с внешним, а также кабельная питающая линия называются трассой кондиционера

Помимо трубопровода, все модули соединены кабелем, обеспечивающим питание и управление. Именно этот кабель и трубопровод, соединяющие все модули, и получили название – трасса кондиционера.

Прокладка трассы. Кратко

Вкратце установка трассы для кондиционера выглядит следующим образом:

Обозначается точное место установки настенного блока. Учитывается чистовая высота потолков в комнате, ширина потолочного плинтуса/багета, размеры блока. На стене размечается место для монтажа;
Перфоратором производится штробление стены, а также делается технологическое отверстие в наружной несущей стене дома;
В штробу и через отверстие укладываются трубы кондиционера и провода. Затем трасса заделывается с помощью штукатурки, а отверстие закрывается монтажной пеной и декоративной заглушкой;
К коммуникациям подключаются блоки (внешний блок и внутренний).