Технология и правила монтажа фасада из цсп

Монтаж плит ЦСП (пошаговая инструкция)

Обшивка фасада каркасного дома плитой ЦСП начинается с доставки материала на объект. Плиты складываю в месте, где они не будут подвергаться механическим воздействиям.

Отмечу особо, что перемещать плиты к месту монтажа следует только в вертикальном положении. Плиты очень плохо переносят изгиб и от этого могут лопнуть. Особенно это касается ЦСП малой толщины.

1. Подготовка плит.

На этом этапе обрезаю плиты в нужный размер (согласно плану раскладки). Отверстия для крепежа лучше просверлить на месте хранения. Сверлю отверстия с таким расчетом, чтобы до кромки было не менее 2-3 см, а между отверстиями 200 – 400 мм. Диаметр отверстия на 1 мм больше диаметра крепежного элемента. Если швы будут открытыми, то на стыковочных кромках листов делаю фаски под 45о.

2. Установка плит.

Монтаж плит веду по мере их подготовки. Установку можно проводить как в вертикальной, так и горизонтальной ориентации. Всё зависит от того, как выполнена обрешетка. Крепление выполняю саморезами с головкой под «потай», чтобы потом их легко можно было заделать шпаклевкой и закрасить.

Для обеспечения свободного движения облицовки, между плитами оставляю зазор 3 – 5 мм. Плиты монтируются друг над другом без перевязки так, чтобы швы образовывали единую линию.

3. Заделка швов.

Когда отделка каркасного дома снаружи ЦСП окончена и все листы установлены, заделываю швы. Для этого использую специальную эластичную замазку и вспененный полиэтиленовый шнур. Для этого шнур утапливаю в зазор, а сверху все свободное пространство заделываю замазкой. Если фасад планируется просто покрасить, то швы дополнительно заделываю шпаклевкой с установкой сетки, чтобы избежать растрескиваний. Дополнительно шпатлевать всю поверхность нет необходимости. Плиты достаточно ровные и их необходимо только хорошо прогрунтовать.

4. Оформление фасада.

Фасад каркасного дома из ЦСП можно просто покрасить. Для этого грунтую поверхность стен грунтом глубокого проникновения. Покраску провожу по истечении минимум 12 часов. Для покраски использую акриловую краску для фасадов. Покрываю площадь двумя слоями.

Если фасад оформляется в стиле фахверк, то на стыки устанавливаются деревянные или металлические защитные планки, окрашенные в контраст фасаду. В таком виде дом выглядит стильно и добротно.

КРАЯ И ШВЫ

Весомое значение при выборе способа конструирования краёв и швов придаётся внешнему и внутреннему климату, и особенно воздействию влаги. Возможные конструкции краёв и швов достаточно многообразны. Наиболее распространенные решения представлены ниже.

Варианты швов между ЦСП

1 — полоса гидроизоляционного материала. 2 — эластичная мастика (герметик).

1) Открытый шов (крепление шурупом).	2) Открытый шов (крепление гвоздём).
3) Закрытый шов (крепление шурупом).	4) Закрытый шов (крепление гвоздём).
5) Крепление при помощи алюминиевой планки.	6) Крепление при помощи нащельной рейки.

Требования к крепежам для террасной доски

Устройство самореза для террасной доски

Напольное покрытие на террасе значительно отличается от полов, уложенных в помещении. На такой настил постоянно воздействуют неблагоприятные погодные факторы – дожди, скачки температур, влажности и солнечный свет. В связи с этим к крепежам для террасных покрытий предъявляются повышенные требования.

Виды скрытого крепления для террасной доски

Обычно для фиксации палубной доски используются два вида креплений в зависимости от того, будут ли использоваться скобы или монтаж будет производиться с прикручиванием через лицевую поверхность. Подбор саморезов для террасной доски делают согласно таким параметрам:

• Обычно используются оцинкованные (A2) метизы с серебристым или золотистым покрытием. Для надёжной и долговечной фиксации их диаметр должен быть не меньше 4 мм.
• Длина крепления зависит от его назначения. Можно использовать элементы от 4 до 6 см в длину. Некоторые из них используются для крепления фиксаторов, а другие подойдут для заглушек уголков.
• Сверловой наконечник облегчает вкручивание крепёжного элемента в доску. Именно такой наконечник имеют саморезы Spax, за что очень ценятся.

Монтаж и облицовка фасада плитами ЦСП

Дома, где в качестве облицовки используются плиты ЦСП, способны выдерживать достаточно тяжелые эксплуатационные условия. Отменные технические характеристики и свойства материала обеспечивают защиту, целостность и долговечность строения. Если толщина плиты ЦСП для стен дома (каркасного, например) должна быть от 10 до 40 мм, то для наружной облицовки следует выбирать материал, толщина которого 10-20 мм. Наиболее оптимальной для отделки фасада можно считать толщину 12-16 мм. Здесь нужно принимать в расчет то, что увеличение этого параметра создает дополнительную нагрузку, а материал более тонкий при значительных неровностях основы и чрезмерном воздействии может просто ломаться.

Лист ЦСП на фасаде каркасного дома

Облицовка фасада плитами ЦСП может осуществляться с укладкой утеплителя и без таковой. Рекомендуется все же использовать утеплитель при монтаже — он способен обеспечить защиту в любом диапазоне температур, от самых низких до очень высоких. Именно такой вариант монтажа плит ЦСП мы и будем рассматривать поэтапно.

К несущей стене по горизонтали или вертикали, крепят кронштейны с шагом в 60 см. Чаще практикуется вертикальный метод, горизонтальный же обычно применяется на небольших площадях. Каркас для крепления цементно стружечных плит нужен основательный, рассчитанный под серьезные нагрузки. Поэтому брус должен быть минимум 50х50. Иногда брус заменяют прямоугольными трубами (50х20).
Между элементами каркаса укладывается утеплитель. Часто используют базальтовую минвату. Каждую плиту утеплителя фиксируют к стене двумя дюбелями. Поверх размещается ветрозащитная мембрана, которая крепится тем же способом, что и утеплитель или строительным степлером.Следующий этап — монтаж плит ЦСП. Следует учесть, что зазор для вентиляции между мембраной и наружной гранью каркасной конструкции должен быть не менее 2-х см

Чтобы обеспечить это условие, важно правильно выбрать толщину бруса для каркаса. Перед монтажом ЦСП следует проверить вертикальность или горизонтальность установленных элементов обрешетки. Все составляющие конструкции должны быть в одной плоскости.
Крепление панелей должно осуществляться с соблюдением шага между элементами крепежа

Так, технологически правильное расстояние до края — 2-4 см, а между краевыми креплениями — 20-60 см. Лучше заранее просверлить отверстия под шурупы. Их диаметр должен быть в 1,2 раза больше диаметра крепежного элемента. Важно помнить о том, что элементы крепежа необходимо обработать антикоррозийным составом. В процессе могут быть использованы болты, металлические скобы, саморезы

Все составляющие конструкции должны быть в одной плоскости.
Крепление панелей должно осуществляться с соблюдением шага между элементами крепежа. Так, технологически правильное расстояние до края — 2-4 см, а между краевыми креплениями — 20-60 см. Лучше заранее просверлить отверстия под шурупы. Их диаметр должен быть в 1,2 раза больше диаметра крепежного элемента

Важно помнить о том, что элементы крепежа необходимо обработать антикоррозийным составом. В процессе могут быть использованы болты, металлические скобы, саморезы

Крепление ЦСП саморезами

При облицовке между листами обязательно оставляют 4-5 мм зазор. Это убережет материал от деформаций при температурных расширениях. Впоследствии для заделки межплитных швов следует применять силиконовые герметики или шпаклевку для наружных работ. Иногда заделку (маскировку) швов выполняют деревянными планками или накладками из металла. Окрашенные в контрастные цвета, они смотрятся на фоне фасада довольно оригинально.

Если декоративная часть работ по каким-то причинам откладывается, то фасад просто обшивают плитами ЦСП и оставляют до лучших времен. Ни с краями, ни с поверхностью таких плит ничего не случится. Хотя существует вероятность того, что под воздействием влажности воздуха соединения и крепления между листами могут слегка сдвигаться.

Обшитый плитами ЦСП фасад, можно облицевать любым подходящим материалом, окрасить или отделать фасадной декоративной штукатуркой. Но предварительно на плиты следует обязательно нанести грунтовку.

Самый незамысловатый способ отделки ЦСП — окраска. Целесообразно применение красок на силиконовой или акриловой основе, наносимых одним либо несколькими слоями, в соответствии с типом краски.

Отделка фасада плитами ЦСП получает в индивидуальном домостроении все большее распространение. И это вполне заслуженно. Ведь присущие материалу отличные качественные характеристики позволяют применять его во многих конструкциях очень разного назначения: от облицовки фасадов и внутренней отделки до мощения дорожек и изготовления подоконников.

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Технология монтажа

Существенный минус материала – значительный вес, поэтому перед началом работ оценивается состояние фундамента. При необходимости его дополнительно укрепляют. Цокольный участок рекомендуется выделять на общем фоне облицовки фасада.

Устройство обрешетки и утепление

Для создания каркаса используется брус или профили, способ подбирается исходя из конкретной ситуации. Первая разновидность больше подходит для бревенчатых домов, вторая – для кирпичных, бетонных или похожих поверхностей.

Деревянная конструкция

Процесс начинается с подготовки стоек: их обрабатывают специальными защитными составами, которые препятствуют гниению и возгоранию.

Закреплять детали нужно в следующем порядке:

1. Элементы каркаса просушиваются, осуществляется разметка поверхности. Для этого определяется оптимальный шаг размещения деталей, стандартное значение – 50–60 см. Это расстояние позволяет уложить теплоизоляцию.

Металлическая обрешетка

Монтаж такого каркаса происходит немного иначе:

1. Осуществляется подготовка основания, выполняется разметка.
2. По имеющимся линиям выставляются подвесные кронштейны и фиксируются с шагом 35–45 см на саморезы и дюбели.
3. Укладываются ряды утеплителя. Это может быть пеноплекс или каменная вата. Материал накалывают на элементы конструкции и дополнительно прикрепляют к стенам.

Удобство метода заключается в том, что нет необходимости возводить контробрешетку, поскольку теплоизоляция не выстилается вровень с внешними элементами.

Крепление панелей

Чтобы выполнить обшивку дома, первоначально плиты обрезают до нужного размера. Для этих целей используется болгарка с насадкой по бетону. Рассверловка осуществляется согласно расположению деталей каркаса.

1. Фасадный материал переносится с удержанием по краям с небольшим наклоном. Это позволит сразу установить элемент на место.
2. По верхнему участку цоколя укладывается рейка. Она должна иметь толщину необходимого зазора.

Шлифуем стены

Чтобы закончить наконец фасад, я взял очередной двухнедельный отпуск на работе, собрал в одном месте волю, инструменты и брательника. И все вместе мы принялись за фасады.

Начали с того, что болгаркой со шлифовальным кругом сняли все лишние выступающие части ЦСП с углов дома (пыли, конечно, много было, но шлифуется, в принципе, нормально).

Потом жесткой щеткой избавились от налипшего мусора и покрыли все одним слоем универсального грунта «глубокого проникновения».

После чего можно было приступать к шпаклевке зазенкованных саморезов. Опыта, ясное дело, в этом вопросе было «зеро». Поэтому пришлось немного повозиться, хотя и трудного ничего в этом нет. Рука быстро запоминает движение шпателя слева направо и снизу вверх, после чего остается только зашлифовать это место шлифмашинкой.

Из тонкостей только отмечу, что не все шпаклевки одинаково полезны. Мы сразу пытались с Ilmax работать, но она, хоть убей, не хотела держаться в углублении. С Knauf все пошло гораздо бодрее.

Способы крепления ОСБ

Универсальность OSB, действительно, не имеет себе равных. Ее с одинаковым успехом используют на любых этапах и циклах строительства.

Для того, что бы рассмотреть все возможные варианты крепления ОСБ плит, будет удобно разделить их монтаж на несколько основных групп:

• кровельный;
• стеновой;
• напольный.

Каждая такая монтажная категория имеет определенные нюансы, хотя основной принцип крепления древесных плит будет идентичен.

Методы крепежа ОСБ при кровельных работах

Установка OSB плит в качестве одного из слоев кровельного пирога, требует повышенного внимания к прочностным характеристикам, как самого материала, так и крепежа используемого в работе.

Учитывая значительные ветровые и снеговые нагрузки на плоскость кровли, а так же тот факт, что кровельные конструкции не являются статичным, жестким сооружением, специалистами рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

• при укладке ОСБ на кровле приоритет следует отдавать специальным «ершовым» или кольцевым гвоздям;
• фосфатированные саморезы, применяемые в установке ОСБ, более хрупки и имеют меньшую прочность при подвижках конструкции;
• окончательный выбор того, какими саморезами крепить ОСБ к каркасу, за мастерами и зависит от климатических условий в районе строительства;
• длина гвоздей или саморезов применяемых в кровельных работах, высчитывается по простой формуле: толщина листа ОСБ +минимум 40-45 мм на вход крепежа в каркас;
• то есть, если стандартными считаются размеры OSB в 9 мм, 12 мм, 15 мм, то, следовательно, длина самореза будет в диапазоне 50-75 мм;
• карта крепежа выглядит так: по стропилам шаг саморезов – 300 мм, по стыкам плит – 150 мм, по карнизному или коньковому срезу – 100 мм и отступ от края листа – минимум 10 мм.

Вертикальный или стеновой способ монтажа ОСБ

Какими саморезами крепить ОСБ в случае настенного монтажа? Вопрос имеет однозначный и вполне конкретный ответ. Если рекомендованная стандартная толщина, используемых при вертикальной установке листов OSB, равна 12 мм, то соответственно, добавив к этой величине требуемые правилами 45-50 мм тела самореза в стойке или каркасе минимум, мы получаем ответ -50-70 мм.

Карта крепежа одинакова с кровельной: в середине листа крепеж идет с шагом в 300 мм, на стыках плит шаг уменьшается до 150 мм, стороны, примыкающие к потолку или полу, крепятся через 100 мм. Отступ от края стандартный – 10 мм.

Выбор формы саморезов для вертикального монтажа обусловлен необходимостью скрыть головку заподлицо с плоскостью стены. Именно поэтому на фасадах и внешних плоскостях зданий используются саморезы с тарельчатой головкой, которая при закручивании не только садится в потай, но и при этом не колет древесину, сохраняя внешний вид стены.

Монтаж листов ОСБ в горизонтальной плоскости: пол/потолок

Останавливаться подробно на выборе саморезов для монтажа OSB на потолок не стоит. Схема, количество и размер саморезов используемых для этих целей повторяет вышеописанные примеры в точности.

Выбор саморезов и рисунок крепежа при напольной укладке ОСБ определяются основанием, на которое материал укладывается.

Если это балочный или реечный каркас, то фосфатированные саморезы с длиной тела минимум 50 мм и потайной головкой – идеальный выбор.

В случае укладки осб на черновой, сплошной пол, подойдут оцинкованные саморезы с двойной резьбой. Порядок определения оптимальной длины указан выше.

Разновидности

• Арболитовые . Универсальные, однородные, содержат мелкодисперсную стружку. Относятся к легким бетонам, служат для облицовки фасадов, опалубки, возведения перегородок, создания основы для полов. Существуют декоративные виды, тисненые, окрашенные под камень или кирпич, не требующие дополнительного покрытия.
• Ксилолитовые. Это плиты повышенной прочности, с высоким уровнем теплоизоляции. Они используются для покрытия полов. Древесная стружка достаточно крупная, располагается слоями во внутренней части полотна.
• Фибролитовые . В процессе их изготовления используются длинные стружечные волокна хвойных пород, имеющих в составе минимальное количество сахарозы и других воздействующих на цемент органических веществ. Плиты отличаются более мягкой текстурой, высокой шумоизоляцией. Фибролит подходит для внутренних работ: установки, утепления стен, возведения основы для потолочных перекрытий.

Применение в наружных работах

Для строительства опалубков, фасадов, ограждений выбирают материалы с максимальной влагостойкостью. Наилучшим образом ЦСП подходят для создания ленточных фундаментов.

Толщина плит для внешних работ — 12–40 мм. Срок службы готовых конструкций зависит от погодных условий: количества осадков, разницы сезонных температур. В среднем он составляет около 15 лет.

Для внешних работ оптимально выбирать материалы с дополнительным защитным слоем из влагостойкого пенополистирола, каменной крошки.

Перед установкой опалубки для фундамента на землю укладывают щебень, затем слой гидроизоляции. Сверху заливают подбетонку, устанавливают штыри конструкции, дренаж.

При монтаже плит используют жестяные стяжки, скрепляют их сверху и снизу каждого листа, по углам и в середине . Это обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Расстояние между рядами перемычек должно составлять около 40 см. Все заготовки из древесины после застывания бетона сразу убирают.

Швы заделывают цементным раствором.

Для подъема и закрепления плит на необходимой высоте требуются лебедки, устойчивые леса.

Опалубка из ЦСП монтируется в несколько раз быстрее, чем из древесины и других материалов, результаты оказываются намного качественнее.

Внутренняя отделка и обустройство пола

Для внутренних работ применяют листы толщиной от 4 мм. Для черновой и финишной установки полов подходят плиты от 8 мм. Следует учитывать, что теплоизоляционные и шумопоглощающие качества выше у более толстых листов.

Инструменты, необходимые для проведения работ:

• пилы или ножовки;
• шпатели;
• саморезы;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• трамбовочный валик или подборная лопатка;
• щебень, мастика, грунтовка.

При установке пола из плит предварительно готовят основание

. Для этого его разравнивают, насыпают слой щебня. Если черновой пол выполнен из бетона, на него укладывают подложку или устанавливают опорные лаги. Во все имеющиеся пустоты помещают теплоизоляцию. Сыпучие материалы предпочтительнее, т. к. их не требуется резать.

Плиты монтируют впритык, стараясь не оставлять зазоров и щелей. Швы обрабатывают герметиком

. Если используются материалы с низким показателем влагостойкости, под них укладывают дополнительный слой гидроизоляции. Затем настилают финишное покрытие.

Выбор в пользу гвоздей

Эти изделия имеют многовековую историю использования в строительстве деревянных зданий. При вбивании гвоздя в дерево происходит раздвижение его волокон и плотное обжатие металла. Даже гладкий гвоздь обеспечивает достаточно плотную фиксацию деталей. Что касается нагрузки на сдвиг, то сломать гвоздь практически невозможно. Он может погнуться, но не лопнуть. Скорее треснет брус или доска. Чтобы обеспечить надежную фиксацию на отрыв, необходимо использовать гвозди с резьбой или насечками. Такие изделия работают не хуже дорогостоящих саморезов.

Рассмотрим, какие гвозди можно использовать на различных этапах строительства:

1. При создании перекрытия. Как правило, создается многослойный пирог из досок и бруса. Лаги могут иметь толщину до 150 мм. Крепить их к балкам нужно гладкими гвоздями длиной 200-250 мм. Прибивать половые доски к лагам нужно винтовыми гвоздями, длина которых в 2 раза больше толщины доски.
2. При монтаже каркаса. Собирают его из бруса сечением 110х50 мм. Лучшим выбором для скрепления таких фрагментов являются гвозди 100 мм с насечками.
3. При монтаже обшивки. Толщина щитов для внутренней и внешней обшивки варьируется в пределах 20-30 мм. Оптимальным вариантом является использование 60 мм гвоздей с насечками или резьбой.
4. При обшивке вагонкой или блок-хаусом. Чтобы не портить внешний вид обшивки метизами, целесообразно воспользоваться гвоздями без шляпок. Длина таких изделий должна быть на 2-3 см больше толщины обшивки.
5. При монтаже окон. Гвозди используются только в том случае, если оконные рамы крепятся к стенам с помощью пластин. Если выполняется сквозное крепление, то используются длинные саморезы или анкерные болты.

При работе с гвоздями необходимо использовать молотки разного веса и конфигурации. Для забивания гвоздей длиной 100-200 мм необходимо иметь инструмент весом от 1 кг. Изделия средней длины (50-100 мм) нужно забивать молотком весом 300-500 г. При работе с метизами для отделки вполне достаточно маленького молотка весом 100-200 г. Покупать гвозди лучше оптом.

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях(если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Как крепить на стене ЦСП под кирпич

Кирпичная облицовка жилых домов используется на протяжении многих веков и придает жилищу отличный внешний вид. Есть ЦСП под кирпич. Это относительно новый фасадный материал. Он выпускается в виде листов и панелей разного размера. С лицевой стороны листы имеют фрезеровку, имитирующую камень или кирпич. Монтируются они достаточно просто, имеют прекрасный внешний вид и доступную для многих стоимость.

Что такое плиты ЦСП

ЦСП — так сокращенное название материала из цемента и стружки. Этот материал используется для облицовки стен зданий. Он не только украшает фасад, но и значительно утепляет здание. Фактура плит может быть разнообразной. Наиболее востребованы изделия с имитацией кирпича или природного камня. Такая ЦСП плита имеет ряд преимуществ перед другими отделочными материалами:

Эти качества дают возможность применять цементно-стружечные панели для обшивки зданий изнутри и снаружи. Этот материал гораздо более доступный, чем декоративная плитка. Установить его гораздо проще любой плитки. Срок службы составляет 50 лет. Это объясняется тем, что цемент и стружка не гниют. На весь срок службы сохраняется экологическая чистота. Цвета материала могут быть самыми разнообразными.

Спрессованные плиты в заводских условиях нарезаются на более мелкие панели. Они грунтуются и окрашиваются особыми способами акриловыми красками двойным слоем. Чаще всего используется краска из Германии Capаrol. После высыхания красочного слоя его покрывают УФ-лаком и сушат. Это придает поверхности яркие насыщенные цвета, защищает изделия от выцветания, увеличивает срок службы панелей. Окраска изделий может выполняться по заказу. Выбор цветов около 250 штук. Панели под кирпич прессуются так, чтобы плотность готовых изделий равнялась 1300-1350 кг на каждый куб.м. Фрезеровка может имитировать:

• прямую кирпичную кладку;
• кладку вразбежку;
• кладку вразбежку из большого и обычного кирпича.

Размеры и прочие характеристики материала могут быть следующими:

• длина листа — 1,52 м, 1,39 м, 3,05 м, 2,78 м, 1,59 м, 1,59 м;
• его ширина — 1,23 м, 1,23 м, 1,23 м, 1,23 м, 1,25 м, 1,25 м;
• площадь листа — 1,87 кв.м, 1,71 кв.м, 3,75 кв.м, 3,42 кв.м, 1,99 кв.м, 1,99 кв.м;
• в пачке содержится 50, 55, 36, 36, 60, 55 листов;
• вес каждого из них — 30 кг, 27 кг, 59 кг, 54 кг, 26 кг, 32 кг.

Материал очень прочный. На его изготовление идет стружка хвойных пород древесины (24%), некоторые минеральные вещества (2,5%), цемент (65%) и вода (8,5%).

Цемент используется в качестве связующего вещества. Никакого другого клеящего вещества при изготовлении плит не используется.

Материал используется все шире в России и за рубежом на следующих работах:

• отделка внутри и снаружи зданий;
• реставрация отдельных частей здания;
• как основа пола;
• пожаробезопасные перегородки со звукоизоляцией;
• изготовление подоконников, заборов, дверей и столешниц.

Использовать материал можно в любых зонах России.

Монтаж материала на стены

Отделка фасада — это очень важный момент, в результате которого создается эстетичный интерьер.

В качестве теплоизоляционного материала обычно используют минеральную вату. Каждую плиту материала фиксируют 2-3 дюбелями. Сверху все закрывается пленкой ветрозащиты. Ее можно закрепить строительным степлером. После этих работ можно приступать к монтажу ЦСП. Плиты крепятся к обрешетке саморезами. Они вворачиваются через каждые 50-60 см. От краев листа нужно отступить на 2-4 см. Между отдельными плитами материала необходимо оставлять зазор в 4-5 мм. Их можно заделать силиконом или шпаклевкой. Силиконовый герметик обладает большой эластичностью. При расширении и сужении плит под действием перемены температур она не трескается. Оригинально смотрятся металлические или деревянные накладки. На деревянное основание следует устанавливать только обработанные противогрибковой пропиткой листы.

Заключение по теме

Цементно-стружечные плиты под кирпич — это относительно новый отделочный материал. Но он получает все большее развитие. Цена его доступна каждому застройщику.

Его прочность очень высока. Срок службы около 50 лет. Выбор цветов огромный, около 250 наименований. Монтаж его очень прост. Наиболее востребованные расцветки — под кирпич или натуральный камень, хотя возможны и другие варианты. Выполнить все работы по облицовке здания можно своими собственными руками.

Технология изготовления ЦСП

Фактически производство ЦСП можно условно разбить на три основных этапа:

• минерализация – в водный раствор минеральных добавок и жидкого стекла добавляется стружка древесины, которая и минерализуется. Такая операция необходима для закупорки пор древесины, что впоследствии снижает водопоглощение готового материала;
• формовка – в минерализованный состав вводится цемент и формируется размер листа в специальных формах на вибростолах. Вибрирование необходимо для полного удаления воздуха из смеси;
• прессование и пропарка – полученная масса прессуется и таким образом получается гладкая плита. Пропарка завершает процесс цементации листа.

Стоит отметить, что распределяются фракции в смеси послойно. Ближе к поверхности мелкие части, а в середине более крупные.

После пропарки кромки листа обрезаются в размер, и продукция поступает на склад, где в течение 2 – 4 недель проходит окончательный набор прочности плит.